Спасибо, vasyusha, утешили :). И повеселили заодно: титулом "знатока Польши". Ха-ха-ха-ха! Ну что Вы, какой же я знаток. Я просто бывала раньше много раз в Варшаве (и все равно, вон насколько всего меньше Вашего увидела), да еще в нескольких польских городах. Но "путешествиями" были только 2 или 3 поездки, так что мне еще и изучать и смотреть эге-гей сколько всего. Но зато теперь, благодаря Вам, я пару-тройку маршрутов уже себе наметила. А оказия же всегда случается нежданно-негаданно. Так что Ваш рассказ занесен в закладки, и 100% будет использован по полной в качестве путеводителя. Так что титул знатока теперь по праву за Вами.
ПыСы. Я тоже такой себе "многотомный" и "многокартинчатый" писатель :). Хотя формат как по мне большой роли не играет. если автор пишет интересно - абсолютно все равно, ветка это на формуе или рассказ в n-частях. Потому пишите, как Вам пишется, а мы с удовольствием почитаем.
Воодушевленная получением титула "Знатока Польши" от staruha_izergil, продолжу о Замосци. :)))
Напротив Собора расположился Дворец Замойских с памятником основателю на переднем плане. :) Согласно путеводителя, памятник был открыт 17 сентября 2005 года, через 400 лет после смерти Яна Замойского, а событие это стало кульминационным пунктом празднования Года Замостья, которое проходило под патронажем президента Польской Республики. Самое интересное, что подняв свои фотографии 10-летней давности, не увидела там Дворца (видать, показался он нам неказистым, потому и не сфоткали ;), соответственно, не могу достоверно уточнить, был ли тогда памятник, и не врут ли путеводители. ;)
Дворец был построен для основателя города Яна Замойского, его строительство началось еще до закладки города и продолжалось с 1579 г. по 1586 г. За долгие годы дворец претерпел множество реконструкций, и здание, которое мы видим – не самый впечатляющий в архитектурном плане вариант из ранее существовавших.
Первоначально Дворец был значительно меньше, чем сегодня: двухэтажный, с двухпролётной лестницей, ведущей на второй этаж. С лестницы и доминирующей над замком квадратной башни открывался вид на город. Говорили, что этот вид особенно привлекал внука великого гетмана, III ордината, Яна Себепана Замойского, особенно тогда, когда на прогулку выходили очаровательные мещанки. ;)) Если какая-то из них ему особенно нравилась, то маршрут её прогулки продлевался до его спальни. Насколько это правда - неизвестно. Известно, однако, что Себепан умер от «французской» болезни. Но при этом следует отметить, что в сердце его не меньшее место, чем барышни, занимали меч и отечество. Именно благодаря его стойкости во время «Шведского потопа» Замосць была одной из трех устоявших крепостей Речи Посполитой, о чем я упоминала выше.
В 1658 г. дворец сгорел во время сильнейшего пожара, но уже спустя два года началась реконструкция в модном тогда стиле барокко. Следующие изменения были внесены по требованию Антония Томаша Замойского в 1747 г. Дворец был соединен с задними хозяйственными постройками, башню было решено сделать ниже. С фронтальной части фасада был построен издательский дом, появились высокие металлические ворота, которые образовали величественный внутренний двор.
В 1803 г. польский граф Станислав Костки Замойский приказал перестроить дворец в классическом стиле. Вскоре после реконструкции дворец был продан государству и преобразован в военный госпиталь, после чего довольно быстро утратил свой исторический облик. После обретения Польшей независимости в 1918 году дворец был передан учреждению городского суда, которое находится там и по сегодняшний день (с этим событием тоже связана местная легенда, которую всем заинтересовавшимся Замостью предлагаю услышать "на месте происшествия" ;)). Во время Второй мировой войны дворец сильно пострадал, однако в дальнейшем был восстановлен.
Неподалеку расположен Памятник детям Замойщины, установленный в 1962 году. На этом месте в период оккупации немцы расстреляли около 2 тыс. человек. На гранитном камне высотой около 3 метров помещена бронзовая таблица со словами: «Детям Замойщины, убитым, вывезенным немцами в 1942-43 годах – в XX годовщину выселений и карательных операций от жителей Замойской земли».
Мы же наконец завершаем движение по периметру и по симпатичным улочкам
входим внутрь Старого Города на площадь Рынок Сольный. Это вторая из трех площадей замойского Старого Города. Многие годы, до 1942 года, она выполняла роль торговой площади. Название получила благодаря соли, привозимой из Велички и Дрогобыча, которая складировалась здесь в первые годы существования города.
К сожалению, не сохранились снесённые в XIX в. аттики. Разрушениям подверглись также декоры фасадов. Только на так называемом Доме Раввина, с северной стороны сохранился красивый фриз с мотивом виноградных лоз (на первом фото крайний дом слева).
Здесь же находится Костел Св. Катажины, построенный в 1680-86 гг. как Костел Св. Петра ордена реформаторов и входивший в состав монастырского комплекса реформатов. После ликвидации монастыря в ходе так называемых иосифовских реформ, его здание было разобрано, а костёл превращен в военный склад. Лишенное отделки здание в 1918 году было превращено в театр. В 1922 году здание было возвращено Церкви, а после ремонта в 1927 г. храм был переосвящён в честь Св. Катажины. В первые три месяца войны в подземельях костёла хранилась картина Яна Матейко «Прусская присяга» усиленно и безуспешно разыскиваемый немцами. Позже работа художника была возвращена в Краков. В последние годы Костёл проходил капитальный ремонт, в ходе которого ему был возвращен исторический облик.
Внутри обращает на себя внимание изображение покровительницы храма в стиле позднего барокко, первой половины XVIII в., перенесённое из деревянной церкви Святой Катажины на Любельском предместье.
Ну, а нас впереди ждет Большая Рыночная площадь во всем ее великолепии. :)) Как гласят путеводители, это - сердце и салон города, и в то же время одна из великолепнейших площадей XVI в. в Европе. Имеет форму квадрата со стороной 100 м. В её центре пересекаются две основные оси города: репрезентативная (ул. Гродская), соединяющая Дворец Замойских с VII бастионом, и торговая (улицы Ратушная и Моранда), соединяющая Водную, Большую и Соляную площади.
Доминирует над рыночной площадью величественное здание ратуши, строительство которой началось в 1591 году, а уже в середине XVII в. были внесены первые изменения в облик городской мэрии. По проекту архитекторов Джона Ярошевича и Джона Вольфа угловые башенки были украшены в стиле маньеризма, появились ниши между окнами на обоих этажах и чердаке. С западной стороны ратуша была отделена от соседнего дома, таким образом была образована улица. Внутренние помещения ратуши стали выполнять коммерческую функцию. Интересный факт: хотя Ратуша и кажется идеалом симметрии, левая часть фасада строения приблизительно на 130 см шире, чем правая. Это так ловко замаскировано, что разницу заметит только очень внимательный наблюдатель. Я, как ужасно ненаблюдательный турист, не заметила. ;))
Во второй половине XVIII в. в здании произошли самые значительные изменения. Была построена парадная лестница в стиле барокко в 1770 году, башня была обновлена, у ратуши появились часы.
Во время раздела Польши в первой половине XIX в. ратуша использовалась военными, позже в ней располагалась тюрьма и больница. Здание потеряло свой лоск и изящество. После 1866 г. Ратуша вновь стала резиденцией городского совета, суда и полиции. В межвоенный период была проведена реконструкция залов во главе с архитектором Тадеушем Заремба, в ходе которой был восстановлен облик ратуши XVII в. В настоящее время в ратуше размещается муниципалитет, городская полиция, а также туристический центр.
В летние месяцы в полдень с балкона башни ежедневно играет трубач, который трубит в три стороны света. Говорят, основатель города Ян Замойский очень не любил Краков, а потому запрещал трубить в его сторону. Историки предлагают более прозаическую версию: просто хейнал трубили в направлении трёх городских ворот. :)))
Наибольший интерес представляют исторические здания, расположенные на Большом Рынке. Это дома со сводчатыми галереями, в которых жили самые известные горожане: придворные, профессора, богатые купцы. Благодаря этому Замосць частенько называют «Городом Аркад», или, более пафосно, «Северной Падуей».
В северной части площади расположены так называемые «Армянские дома», названные так в честь армян, поселившихся в городе вскоре после его основания. Пять зданий в стиле барокко справа от Ратуши, украшенные барельефами и фризами, были построены в середине XVII в. Здания принадлежали разным владельцам, а после Второй мировой войны дома перешли к государству.
Из трех домов, изображенных выше, первый слева направо – дом городского советника Яна Вильчека или «Каменица Вилчковска», второй – «Каменица Рудомичовска», принадлежавшая адвокату, медику, писателю, и одновременно, ректору Замойской Академии, Базилю Рудомичу, и третий - наиболее известный, - Дом "Под ангелом", построенный в 1632-1634 годах по заказу богатого армянского купца Габриэла Бартошевича. Здание обращает на себя внимание своим восточным стилем и растительным орнаментом. Фасад здания украшен статуэткой Архангела Гавриила. Над его образом, среди орнамента в виде виноградных лоз, можно увидеть фигуру дракона, символизирующего зло. С двух сторон от него размещены два льва, которые стоят, опираясь на лапы, и являются символом защиты жителей этого дома. В настоящее время в этом здании размещен музей, посвященный истории города.
Еще два дома на верхнем фото не видны, так как были перекрыты летней сценой. Один из них – Дом «Под супругами», или «Сапфир», получил свое название благодаря помещенным на фасаде барельефам женщины и мужчины.
Легенда гласит, что хозяин этого дома не мог вынести соседства склочной жены и когда все его просьбы успокоиться оказались напрасными, он прибег к последнему средству и обвинил ее в колдовстве, за что её сожгли на костре. Отсюда шельмовская улыбка каменного хозяина. Хотя мне она таковой не показалась, а барельефы хозяина и хозяйки нагадали чомусь рідну Україну.
Второй - это Дом "Под Мадонной", своим названием обязанный изображению на фасаде Мадонны, попирающей ногами дракона. Дом был построен в середине XVII в. и первым его владельцем был купец Солтан Сахвелович (это его инициалы SS виднеются над притолоками окон второго этажа). В годы Второй мировой войны здание сильно пострадало от бомбардировок, но после восстановительных работ, проведенных в начале 50-х годов прошлого века, было полностью восстановлено.
На восточной части площади строились дома для преподавателей местной академии.
Справа от улицы первый дом – Дом «Под Казимиром», который украшает скульптура Святого Казимира - так более 300 лет назад тогдашний владелец дома, замойский староста Казимир Любецкий, почтил своего покровителя. Рядом с окнами второго этажа сохранились каменные узоры, которые ранее, когда дома были двухэтажными, являлись элементами венчающих их аттиков. Рядом же с ним Академический дом, принадлежавший профессору Шимону Берковскому, а еще правее так называемый Дом Абрека – по имени профессора Замойской академии Анджея Абрека, купившего этот дом в 1636 г.
А, например, стоящий в этом же ряду крайний справа серый домик – это старейшая польская аптека. Была открыта в 1609 году Шимоном Пеховичем, медиком, профессором и ректором Замойской Академии. Несмотря на исторические потрясения, она работает и по сей день, в том же месте, на углу Большой рыночной площади, на первом этаже дома Пеховичей. :)
В перпендикулярном же ряду, относящемся уже к южной стороне площади, обращает на себя внимание построенный в 1630 г. и принадлежавший Вильгельму Боллу дом – он отличается от других домов пятью окнами по фасаду, одно из которых фальшивое.
На южной стороне площади продолжались профессорские дома, а также дома посольств и приезжих из других городов. Среди них выделяется Дом Морандовских (крайний слева на нижеследующем фото), в котором жил Бернардо Морандо - автор архитектурной концепции города и его основных построек. Он должен был стать образцовым замойским домом. Его отличают красивые пропорции, барельефы, фриз в виде оковки, рустовка над аркадами сводчатых галерей и декоративный портал (конечно, не все это можно увидеть на фото из-за наличия большого количества кафе и ресторанчиков :)).
Ну и, наконец, западная часть Большой Рыночной площади, среди домов которой выделяется красный кирпичный фасад. Это Дом Линка, построенный в конце XVII в. в не характерном для города стиле барокко его тогдашним владельцем, майором артиллерии и архитектором Яном Михалом Линком (это он построил Костел кларисок). Связь владельца с армией подчеркивает подоконный фриз, заполненный изображениями доспехов и оружия. Фасад дома украшают бюсты римской богини Минервы в шлеме (слева) и Геркулеса в львиной шкуре (справа). По легенде, они должны были защищать жителей дома от духа Моранда, который пугал их за нарушение гармонии стиля ренессанс, царившего до тех пор на рыночной площади.:)))
А вот расположенный справа от него дом ярко-желтого цвета – новодел, был построен в конце 1950-х годов на месте совсем уж ветхого дома. :(
В общем, тем мужественным людям, которые пробрались сквозь все мои описания и уточнения, скажу так – площадь Большой Рынок просто великолепна, только на ней одной можно провести часа 3, если с вниманием и интересом рассматривать каждый дом (а там КАЖДЫЙ дом стОит рассмотреть), а в некоторые же еще можно и внутрь попасть! ;)
Ну а мы, пренебрегнув детальным осмотром, отправляемся в оставшееся время выпить пива - тем более, что громадное количество кафе и ресторанчиков на площади не дадут вам пройти мимо.
После чего прощальное фото группы на ступенях Ратуши
и мы направляемся к границе. Кроме нас там опять никого – видать, остальные туры длиннее и пока нет желающих на возврат. ;)) Поэтому мы весьма оперативно оказываемся…
Часть III. Снова по эту сторону границы.
День 10-й (завершение).
И около 8 часов вечера мы прибываем на железнодорожный вокзал Львова. А оттуда – в наш арт-отель «Модерн». Причем, номер нам на этот раз достается другой (но тоже прекрасный) и мы имеем возможность сравнить номерной фонд. ;)
С одной стороны, понимание того, что мы почти в центре Львова, подталкивает к активным действиям, но сказывается определенная усталость и нас хватает только на то, чтобы выйти поужинать. И к стыду своему признаюсь, что мы даже поленились дойти до какого-нибудь колоритного львовского ресторанчика, а завернули в расположенную неподалеку «Мафию»! :(( Позор!
Но надо все же отдохнуть, так как завтра нас ждет путь домой, на который у меня, как всегда, есть определенные виды и планы. ;)
zhdanova10, действительно, очень близко и столько интересного! История - не мой конек, поэтому рада, что удалось кого-то увлечь своими дилетантскими рассуждениями. ;))
Polina_Sumy, для Вас, я думаю, интерес к Замосци усиливается еще и тем, что это город-побратим Сум! ;)) Кстати, в русской Википедии он почему-то не указан, поэтому сомневаюсь - достоверна ли моя информация?
vasyusha, заинтриговали ))) Наш городской портал пишет, что Замосци - это, действительно город-побратим Сум. Но, наработанная за последние годы привычка - ищи первоисточник - привела меня на польский вариант википедии https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamo%C5%9B%C4%87. Тут Сум в городах-побратимах нет. Идем на английскую версию википедии https://en.wikipedia.org/wiki/Zamo%C5%9B%C4%87. И там ответ - мы не города-побратимы. Просто у нас подписано Соглашение о дружбе, что видимо юридически идет рангом ниже договоров с городами-побратимами. В итоге, сумчане не заморачивались и включили Замосци в общий список побратимов. Хотя, реально, из городов побратимов только болгарская Враца на слуху - в её честь был назван торговый комплекс ещё во времена СССР.
Спасибо! У меня прямо утро самообразования получилось ))
Scurra-2, не переживайте! С моими темпами изложения Вы уже из Трускавца вернетесь, пока я закончу! :)) Да и тем более остался всего-то завершающий день.
День 11-й. Еще один зАмок или Немного о внучатом племяннике.
Львів, ранок,кава. Мы уже понимаем, что наш тур завершается, уже начинают одолевать мысли о доме, уже на горизонте встают грядущие дела и заботы. Но так не хочется резких переходов, так хочется продлить еще хоть на чуть-чуть ощущение путешествия! :))
Тем более, что с прошлого года у нас остался незавершенным круг по Золотой подкове Львовщины – Золочевский зАмок мы тогда не посетили, а хотелось бы. ;) Но тут происходит определенный облом, так как на дворе понедельник, а в этот день, как гласит расписание, зАмок выходной. Я, хоть и свято верю в печатное слово, на этот раз решила перепроверить и дозвонилась до службы охраны Золочевского зАмка. Они, к сожалению, подтвердили мои опасения - сегодня закрыто. >:((
Но отступать на полпути совсем неинтересно, и мы решаем провести замену объекта. Тем более, как заметил кто-то здесь на форуме – у нас в Украине зАмков хватает, подберем что-то другое. И это другое возникает практически сразу же – Дубенский зАмок (http://zamokdubno.com.ua/): находится прям по дороге, открыт для посещения, ранее не опробован, побывавшие до нас настоятельно рекомендуют! Тем более, эти места перекликаются с нашей польской поездкой – после Люблинской унии Дубно вошло в состав Речи Посполитой. :)
Решено! В навигатор заложены координаты (хотя, будем честными, сбиться с дороги там практически невозможно), по которым мы успешно прибываем на слегка запущенную площадь неизвестного назначения метрах в ста от самого зАмка (если можно, дальше не буду выделять ударение, так как речь, в основном, будет идти о зАмке, а не о замкЕ ;)), откуда и начинаем маршрут, а заодно и фотоосвещение очередной нашей, украинской, достопримечательности.
Хотелось сказать: «А теперь – коротко о Дубенском замке…», но не выйдет! Хотя бы потому, что укрепления на месте замка были возведены еще в XIV в. князем Федором Острожским, а сам замок в его каменной ипостаси относят аж к 1492 году, и история – не так его самого, как его владельцев, на короткую не потянет. :))
Итак, в год открытия Колумбом Америки Дубенскими землями и замком владел самый, наверное, известный из старинного и знаменитого литовского рода князей Острожских – Константин Иванович (победитель московитов под Оршей в 1514 году и великий гетман Литовский). Именно он возвел первое каменное укрепление на месте нынешнего замка и предназначил его, среди прочего, для хранения различных трофеев и сокровищ. Впоследствии замок принадлежал его потомкам, одним из которых, Янушем, в начале XVII в. был перестроен в стиле позднего ренессанса.
Вся дальнейшая судьба замка – это, по сути, история польских магнатских родов и их переплетений. Владения рода Острожских были самыми большими в Литовском княжестве (к 1609 году – 24 города и 600 сел!). Последний из Острожских, Януш, будучи бездетен, создает так называемую «Острожскую ординацию», утвержденную Сеймом Речи Посполитой в 1609 году, по которой замок в составе майората неделимо переходил во владение родственной семьи князей Заславских. Потом сложными матримониальными путями во владельцы попали князья Сангушки, а за ними, уже в XVIII веке, с беспрецедентной отменой той самой «ординации», замок перешел к одной из ветвей магнатов Любомирских (как это отразилось на замке – увидим дальше).
Над воротами замка видим яркий герб
Сразу хочу сказать, что герб какой-то очень уж эклектичный: в правом верхнем углу – Георгий Победоносец, непонятно, к кому имеющий отношение, в левом нижнем – герб «Погонь», символ Литовского княжества в целом, и тоже непонятно почему: Острожские вроде как Гедиминовичами не были. В левом верхнем – герб «Лелива», а в правом нижнем – модифицированный герб «Огоньчик», которые, как говорят некоторые источники, вместе и составляют, собственно, герб Острожских. В общем – разнообразненько. ;) Входим внутрь и на всякий случай покупаем входные билеты во все имеющиеся экспозиции. Обошлось нам это примерно в 60 грн. на человека плюс 10 грн. за разрешение на фотосъемку.
Для начала заходим в помещение, где выставлены иконы волынской школы иконописи XVI-XIX веков. Это надвратный корпус, построенный при Острожских в XV в. Увы, фотографировать запрещено, поэтому наиболее ценную икону «Пророк Илья с житием» XVI в. подаренную князем Константином Острожским основанной им Церкви Св. Ильи в Дубне предложить не могу (даже в инете не нашла).
А вот другое «украшение коллекции» - латунный пятисвечник 1575 г., изготовленный гданьским мастером Лукой Фриделянтом по заказу того же Константина Острожского, сфотографировать удалось. :)
Также из лично сделанных фотографий - картина, на которой изображена Анна-Алоиза Ходкевич (как выяснилось впоследствии, фанатичка и ярая гонительница православия на этих землях – можно было и не снимать :)).
Во дворе начинаем обход территории против часовой стрелки. Справа виднеется полукруглый вход в какой-то подвал.
Табличка предупреждает об опасном спуске, но мы смелы :) и смелость вознаграждается видом рядов гордых, хотя и картонных «крылатых гусар»,
пушек и другой амуниции,
а также существенных продзапасов и их «хранителя» - Богдана Сусло, легендарного придворного князей Острожских, который за один раз съедал поросенка, гуся, двух каплунов, головку сыра и четыре буханки хлеба. :))
Все это, по мнению организаторов экспозиции, было в этих казематах во времена Острожских. Спорить не стали и устремились наверх.
Собственно, во дворе замка, не слишком большом, доминируют два сооружения – замок Острожских (подревнее и видом поскромнее, вот он)
и замок Любомирских.
Первый из них для осмотра закрыт, так как используется для нужд работниками музея и ничего интересного, понятно, в нем нет. Однако в первом этаже - вход в его подземную часть и там, что уже традиционно, радует глаз «Подземелье пыток» (помнится мне, что-то подобное видела я и в Хотинском, и в Каменец-Подольском замках, а в Ужгородском просто не стала тратить на него время ;)). Ну, здесь даже как-то поживее, с выдумкой, со спецэффектами:
Впрочем, подобные экспозиции – весьма и весьма на любителя. Хотя, в данном подземелье при полном отсутствии других посетителей как-то было мне слегка не по себе, особенно когда муж рассматривал что-то в предыдущем зале, а я попадала в следующий. ;-)
От дворца Острожских (XVI в., ренессанс, так сказать), пересекая двор, направляемся ко дворцу Любомирских – ну, как бы классицизм, век XVIII. Хотя в нынешнем их состоянии и без спецподготовки большой разницы в стилях не заметила.
Собственно, строительство дворца связано с именами Станислава Любомирского, воеводы киевского и брацлавского, старосты садецкого и прочая и прочая, который получил Дубно в результате отмены Острожской ординации, о которой упоминалось выше, и подписания Кольбушевской трансакции, а также его сына Михаила, генерала коронных войск и основателя масонской ложи в Дубно.
И как раз этот Станислав Любомирский приходится внучатым племянником тому Станиславу Любомирскому, который в свое время построил в Варшаве Эрмитаж и Лазенку, из которых теперь организовался прекрасный дворцово-парковый комплекс. Так что, у Любомирских это семейное – созидать и улучшать. Благо возможности для этого были! :)) Так, при нашем (назову его так) Станиславе Любомирском Дубно стало одним из самых больших ремесленных центров, где ведущими отраслями были металлообработка, швейное и портняжное производства. Здесь было тогда 10 кузниц, 12 водяных мельниц и 222 (!) портных. Наверное, поэтому в интерьере двора замка использовано немало мельниц. ;)
А при Михаиле Любомирском со Львова в Дубно в 1774 г. были перенесены знаменитые «контракты» (большие 4-х недельные ярмарки), которые послужили бурному развитию города и замка. Да, и еще о дворце Любомирских – утверждают, что для его строительства был приглашен Доменико Мерлини, который, если вы помните, является в том числе автором Дворца на острове в Лазенках. Такая вот преемственность. ;)
Дворец Любомирских, кстати, хорошо виден и на подъезде к замку из-за крепостных стен.
Мы же по симпатичной аллее, украшенной мини-архитектурными формами
подходим ко дворцу и видим справа от входа мемориальную доску, свидетельствующую о том, что в 1705 г. в этом дворце были гетьман тогдашний – И.Мазепа, и гетьман будущий (в изгнании) – П.Орлик. Чем они тут занимались – осталось неизвестным. ;)
Кстати, хотя это и не обозначено отдельными табличками, но в свое время в Дубенском замке побывал и шведский король Карл XII, и русский царь Петр I, а также полководцы Суворов и Кутузов, писатели Владимир Короленко, Александр Куприн, Ярослав Гашек, а также Тарас Шевченко, Леся Украинка, Иван Франко и много других известных личностей.
Ну, а собственно, сам дворец – это набор различных музейных экспозиций, в первую очередь посвященных краю и замку в разные эпохи (есть и другие – но обо всем по порядку). Начали мы со второго этажа (куда ведет парадная лестница), как положено, со времен весьма древних (и в первобытную эпоху тут люди жили!), после чего плавно перешли к тем векам, когда хотя бы поселение Дубно уже существовало. :)) Так как смотрели на наш фотоаппарат не очень одобрительно, хотя и не возражали впрямую, то фото выборочны.
«Вот как раз свободный стул», говоря словами Швейка, хотя садиться на него запрещено (относится к экспозиции предметов быта XVIII-XIX веков).
Панорама одной из осад крепости татарами.
Оружейный зал Средних веков и начала Нового времени с «гакивницей», стоявшей на стенах крепости, посреди него.
И зал, посвященный уже войнам ХХ века – с противотанковым советским ружьем,
а также массой прочих военных экспонатов, а также документами, рассказывающими о не слишком оглашаемой в советское время танковой битве под Дубно в июне-июле 1941 г. Ну, это уже совсем другая история.
А дальше – неплохо сделанное помещение, как бы реконструирующее крестьянский дом этой местности (впрочем, очень условно – работник музея честно сказала, что предметы интерьера не только из разных мест, но еще и из разных веков иногда). Ничего, все равно симпатично получилось:
Ну, и, конечно, - национальные костюмы, как без них! И аутентичные,
и новоделы – впрочем, тоже приятные.
После спускаемся на первый этаж и попадаем в некий «охотничий зал» - ружья, луки, патронташи, масса чучел, рога, стол для охотников. Очень сумрачно, так как по сути это холл одного из крыльев замка, и окон нет вовсе. Ничего особенного, на княжеские охотничьи покои похоже мало (тем паче, что Любомирские, начиная с Михаила, «охотились» скорее на красивых женщин и удачную карту :))
Здесь же есть еще одна экспозиция, представляющая коллекции монет разных исторических периодов и регионов, начиная с серебряных динариев Римской империи, а также монет, бывших в использовании на Волыни и, в частности, в Дубно, и заканчивая современной украинской гривней. Фотографировать там запрещено, но как выглядит гривня, я думаю, все знают. ;))
Там же, на первом этаже в противоположном крыле расположено «Королевство кривых зеркал». Зачем оно нужно в этом музее – понять тяжело, да и выглядит оно как-то сиротливо – бетонный пол, стены серые, в общем, не смешно как-то, а грустно (хотя, конечно, на любителя).
Зато, пройдя сквозь него, входишь в бывший банкетный зал дворца, где радуют фризы (хоть что-то от прежнего убранства!) и старые фотографии Дубно. Глядя на него, пусть даже и в таком состоянии, начинаешь понимать (или представлять) как здесь при Любомирских проходили выступления римской оперы, ставились театральные постановки известных драматургов, звучали концерты крепостного струнного оркестра и т.п., принесшие замку славу культурно-просветительского центра своего времени. В 1781 г. дворец даже несколько раз посетил польский король Станислав Август.
На этом мы и покидаем дворец, чтобы выбраться, наконец, на стены замка и оценить, почему ж его ни разу не взяли приступом?
Под замком, как и полтыщи лет назад, протекает речка Иква:
Стены также крепки, рвы глубоки (тільки трохи занедбані;))
Ну, и конечно, на своем посту - башня «Беатка» (собственно, это она изображена на самом первом фото этого дня). Названа она в честь знаменитой невесты – племянницы князя Константина Острожского Беаты Дольской, которая, по легенде, в декабре 1577 г., когда татарским набегом была прервана ее свадьба, смело (ну, или как гласят другие источники, по своему недомыслию ;)) выстрелила из пушки, стоявшей в этой башне, по врагам. И то ли убила выпущенным ядром татарского мурзу, то ли устроила пожар в лагере – в общем, татары отступили. В принципе, достоверность этого факта подтверждается тем, что сын татарского хана действительно был убит в этих местах и похоронен в Красилове.
Все желающие могут последовать примеру Беаты и поднявшись на башню,
окинуть суровым взглядом окрестности и посмотреть, не надвигается ли враг.
Поэтому, осмотрев крепость в целом, примерно понимаешь, почему силой ее не захватывали. В том числе и казаки из «Тараса Бульбы» - ведь именно Дубенский замок служил прототипом той польской крепости, при осаде которой Андрий встретил свою панну, и у стен которой был за измену убит Тарасом. Хотя как раз Николай Васильевич Гоголь, в отличие от большинства известных личностей, перечисленных выше, в Дубенском замке ни разу не бывал.
Вот так и завершился наш осмотр очередного хорошего места. Как любит говорить мой муж, «бедненько, но чистенько». Однако в данном случае он имел в виду только одно: энтузиазм – это хорошо, но вкладывать бы сюда столько, сколько вкладывают в свои памятки хотя бы поляки – все было бы еще на порядок лучше.
Получив, тем не менее, массу приятных впечатлений, а также обзаведшись новым флажком взамен подаренного польскому пану, начинаем движение на восток – к Киеву. Домой, домой…
(В завершении данной главы, как порядочный автор, хочу выразить благодарность своему мужу, который принимал участие в ее написании :))
Так и закончилось наше «комбинированное» путешествие, рассказ о котором занял значительно больше времени, чем сама поездка. ;) И по его итогам я даже не буду пытаться сравнивать, где интересней и познавательней, где больше материала для души и взгляда любознательного туриста, где ему больше рады и где ему комфортней – «у нас» или «у них». Вы все это смогли увидеть в моем рассказе и сделать самостоятельные выводы. Мой же вывод весьма незамысловат: путешествовать и открывать для себя новое можно (и нужно!)
ПО ОБЕ СТОРОНЫ ОТ ГРАНИЦЫ! ;)))
А следующие путешествия нас наверняка еще ждут, так же, как надеюсь, будут ждать отчетов о них снисходительные читатели – посетители этого форума. Коим я очень благодарна за интерес к рассказу, за комментарии, дополнения и уточнения, за сопереживание и соучастие, за все добрые слова и отзывы. Спасибо! :)))
Красотища! Из двух зАмков знала о существовании только Дубенского. И то, потому что там коротала остаток дней своих Гальшка Острожская. Это на ее деньги был построен Острожский университет. А еще некоторые историки считают, что Северин Наливайко - ее незаконнорожденный сын. А еще, согласно легенде, когда она была еще очень молода и поражала всех своей красотой, ее против воли польский король выдал замуж за некоего Лукаша Гурку. От которого она сбежала и долгое время пряталась в Доминиканском монастыре во Львове. Так что мир очень тесен - вон какая получилась жирная точка в Вашем польском путешествии:-)
О как, пока я писАла про Гальшку, Вы выложили часть про Беату. А Беата - это ее мать.
Вобщем, сказать Вам, vasyusha, и Вашему cоавтору ОГРОМНОЕ спасибо - это ничего не сказать. Большое удовольствие было путешествовать вместе с Вами. Еще раз спасибо. И - путешествуйте, путешествуйте, путешествуйте. И - пишите, пишите, пишите об этом.
staruha_izergil, Вы, как обычно, с необычной информацией! ;))) Спасибо за дополнения!
Вообще скажу так, что если рассказывать о собственниках, обитателях и гостях Дубенского замка за все время его существования, то это получится толстенный трактат, хотя и весьма захватывающий! :))
Это да. Как впрочем и о любом другом замке в Украине ли, Польше, Чехии и пр. Замечательно, что посещая такие места, и сам что-то новое узнаЕшь. И, написав отчет на ТП, можешь этим знанием с другими поделиться. Потому еще раз Вам искренняя подяка:-)
vasyusha, спасибо огромное за ваш рассказ - интересно, познавательно, подробно и в удовольствие! Побольше вам в будущем вдохновляющих путешествий, а нам рассказов о них :)
Ох, vasyusha, умеете вы заинтриговать! Несколько раз были в Дубненском замке (и с экскурсией, и самостоятельно), и никогда я не заморачилась что изображено на гербе ))) Хотя, когда в поездку с сыновьями (года три назад), помню, старший очень внимательно рассматривал и фотографировал геральдику на входе и в арке.
Вот сейчас сижу и ищу все, что есть об этом гербе, да еще и подумываю связаться со знакомыми и выудить у них информацию )))
Спасибо, что даете возможность почувствовать себя участником событий!
zhdanova10, так Вы если чего интересного нароете,поделитесь, плс, и с нами! ;) а то я, например, кроме всего перечисленного, дополнительно не поняла, почему в этом "комплексном" гербе нет отсылки к гербу Любомирских - "Шреняве". ведь Любомирские-то там тоже долго хозяевами были.
staruha_izergil, Polina_Sumy, zhdanova10, спасибо за "спасибо"! Надеюсь, что в будущем новые путешествия ожидают всех нас! :))) И рассказы о них тоже. ;)
Спасибо, vasyusha, утешили :). И повеселили заодно: титулом "знатока Польши". Ха-ха-ха-ха! Ну что Вы, какой же я знаток. Я просто бывала раньше много раз в Варшаве (и все равно, вон насколько всего меньше Вашего увидела), да еще в нескольких польских городах. Но "путешествиями" были только 2 или 3 поездки, так что мне еще и изучать и смотреть эге-гей сколько всего. Но зато теперь, благодаря Вам, я пару-тройку маршрутов уже себе наметила. А оказия же всегда случается нежданно-негаданно. Так что Ваш рассказ занесен в закладки, и 100% будет использован по полной в качестве путеводителя. Так что титул знатока теперь по праву за Вами.
ПыСы. Я тоже такой себе "многотомный" и "многокартинчатый" писатель :). Хотя формат как по мне большой роли не играет. если автор пишет интересно - абсолютно все равно, ветка это на формуе или рассказ в n-частях. Потому пишите, как Вам пишется, а мы с удовольствием почитаем.
Воодушевленная получением титула "Знатока Польши" от staruha_izergil, продолжу о Замосци. :)))
Напротив Собора расположился Дворец Замойских с памятником основателю на переднем плане. :) Согласно путеводителя, памятник был открыт 17 сентября 2005 года, через 400 лет после смерти Яна Замойского, а событие это стало кульминационным пунктом празднования Года Замостья, которое проходило под патронажем президента Польской Республики. Самое интересное, что подняв свои фотографии 10-летней давности, не увидела там Дворца (видать, показался он нам неказистым, потому и не сфоткали ;), соответственно, не могу достоверно уточнить, был ли тогда памятник, и не врут ли путеводители. ;)
Дворец был построен для основателя города Яна Замойского, его строительство началось еще до закладки города и продолжалось с 1579 г. по 1586 г. За долгие годы дворец претерпел множество реконструкций, и здание, которое мы видим – не самый впечатляющий в архитектурном плане вариант из ранее существовавших.
Первоначально Дворец был значительно меньше, чем сегодня: двухэтажный, с двухпролётной лестницей, ведущей на второй этаж. С лестницы и доминирующей над замком квадратной башни открывался вид на город. Говорили, что этот вид особенно привлекал внука великого гетмана, III ордината, Яна Себепана Замойского, особенно тогда, когда на прогулку выходили очаровательные мещанки. ;)) Если какая-то из них ему особенно нравилась, то маршрут её прогулки продлевался до его спальни. Насколько это правда - неизвестно. Известно, однако, что Себепан умер от «французской» болезни. Но при этом следует отметить, что в сердце его не меньшее место, чем барышни, занимали меч и отечество. Именно благодаря его стойкости во время «Шведского потопа» Замосць была одной из трех устоявших крепостей Речи Посполитой, о чем я упоминала выше.
В 1658 г. дворец сгорел во время сильнейшего пожара, но уже спустя два года началась реконструкция в модном тогда стиле барокко. Следующие изменения были внесены по требованию Антония Томаша Замойского в 1747 г. Дворец был соединен с задними хозяйственными постройками, башню было решено сделать ниже. С фронтальной части фасада был построен издательский дом, появились высокие металлические ворота, которые образовали величественный внутренний двор.
В 1803 г. польский граф Станислав Костки Замойский приказал перестроить дворец в классическом стиле. Вскоре после реконструкции дворец был продан государству и преобразован в военный госпиталь, после чего довольно быстро утратил свой исторический облик. После обретения Польшей независимости в 1918 году дворец был передан учреждению городского суда, которое находится там и по сегодняшний день (с этим событием тоже связана местная легенда, которую всем заинтересовавшимся Замостью предлагаю услышать "на месте происшествия" ;)). Во время Второй мировой войны дворец сильно пострадал, однако в дальнейшем был восстановлен.
Неподалеку расположен Памятник детям Замойщины, установленный в 1962 году. На этом месте в период оккупации немцы расстреляли около 2 тыс. человек. На гранитном камне высотой около 3 метров помещена бронзовая таблица со словами: «Детям Замойщины, убитым, вывезенным немцами в 1942-43 годах – в XX годовщину выселений и карательных операций от жителей Замойской земли».
Мы же наконец завершаем движение по периметру и по симпатичным улочкам
входим внутрь Старого Города на площадь Рынок Сольный. Это вторая из трех площадей замойского Старого Города. Многие годы, до 1942 года, она выполняла роль торговой площади. Название получила благодаря соли, привозимой из Велички и Дрогобыча, которая складировалась здесь в первые годы существования города.
К сожалению, не сохранились снесённые в XIX в. аттики. Разрушениям подверглись также декоры фасадов. Только на так называемом Доме Раввина, с северной стороны сохранился красивый фриз с мотивом виноградных лоз (на первом фото крайний дом слева).
Здесь же находится Костел Св. Катажины, построенный в 1680-86 гг. как Костел Св. Петра ордена реформаторов и входивший в состав монастырского комплекса реформатов. После ликвидации монастыря в ходе так называемых иосифовских реформ, его здание было разобрано, а костёл превращен в военный склад. Лишенное отделки здание в 1918 году было превращено в театр. В 1922 году здание было возвращено Церкви, а после ремонта в 1927 г. храм был переосвящён в честь Св. Катажины. В первые три месяца войны в подземельях костёла хранилась картина Яна Матейко «Прусская присяга» усиленно и безуспешно разыскиваемый немцами. Позже работа художника была возвращена в Краков. В последние годы Костёл проходил капитальный ремонт, в ходе которого ему был возвращен исторический облик.
Внутри обращает на себя внимание изображение покровительницы храма в стиле позднего барокко, первой половины XVIII в., перенесённое из деревянной церкви Святой Катажины на Любельском предместье.
Ну, а нас впереди ждет Большая Рыночная площадь во всем ее великолепии. :)) Как гласят путеводители, это - сердце и салон города, и в то же время одна из великолепнейших площадей XVI в. в Европе. Имеет форму квадрата со стороной 100 м. В её центре пересекаются две основные оси города: репрезентативная (ул. Гродская), соединяющая Дворец Замойских с VII бастионом, и торговая (улицы Ратушная и Моранда), соединяющая Водную, Большую и Соляную площади.
Доминирует над рыночной площадью величественное здание ратуши, строительство которой началось в 1591 году, а уже в середине XVII в. были внесены первые изменения в облик городской мэрии. По проекту архитекторов Джона Ярошевича и Джона Вольфа угловые башенки были украшены в стиле маньеризма, появились ниши между окнами на обоих этажах и чердаке. С западной стороны ратуша была отделена от соседнего дома, таким образом была образована улица. Внутренние помещения ратуши стали выполнять коммерческую функцию. Интересный факт: хотя Ратуша и кажется идеалом симметрии, левая часть фасада строения приблизительно на 130 см шире, чем правая. Это так ловко замаскировано, что разницу заметит только очень внимательный наблюдатель. Я, как ужасно ненаблюдательный турист, не заметила. ;))
Во второй половине XVIII в. в здании произошли самые значительные изменения. Была построена парадная лестница в стиле барокко в 1770 году, башня была обновлена, у ратуши появились часы.
Во время раздела Польши в первой половине XIX в. ратуша использовалась военными, позже в ней располагалась тюрьма и больница. Здание потеряло свой лоск и изящество. После 1866 г. Ратуша вновь стала резиденцией городского совета, суда и полиции. В межвоенный период была проведена реконструкция залов во главе с архитектором Тадеушем Заремба, в ходе которой был восстановлен облик ратуши XVII в. В настоящее время в ратуше размещается муниципалитет, городская полиция, а также туристический центр.
В летние месяцы в полдень с балкона башни ежедневно играет трубач, который трубит в три стороны света. Говорят, основатель города Ян Замойский очень не любил Краков, а потому запрещал трубить в его сторону. Историки предлагают более прозаическую версию: просто хейнал трубили в направлении трёх городских ворот. :)))
Наибольший интерес представляют исторические здания, расположенные на Большом Рынке. Это дома со сводчатыми галереями, в которых жили самые известные горожане: придворные, профессора, богатые купцы. Благодаря этому Замосць частенько называют «Городом Аркад», или, более пафосно, «Северной Падуей».
В северной части площади расположены так называемые «Армянские дома», названные так в честь армян, поселившихся в городе вскоре после его основания. Пять зданий в стиле барокко справа от Ратуши, украшенные барельефами и фризами, были построены в середине XVII в. Здания принадлежали разным владельцам, а после Второй мировой войны дома перешли к государству.
Из трех домов, изображенных выше, первый слева направо – дом городского советника Яна Вильчека или «Каменица Вилчковска», второй – «Каменица Рудомичовска», принадлежавшая адвокату, медику, писателю, и одновременно, ректору Замойской Академии, Базилю Рудомичу, и третий - наиболее известный, - Дом "Под ангелом", построенный в 1632-1634 годах по заказу богатого армянского купца Габриэла Бартошевича. Здание обращает на себя внимание своим восточным стилем и растительным орнаментом. Фасад здания украшен статуэткой Архангела Гавриила. Над его образом, среди орнамента в виде виноградных лоз, можно увидеть фигуру дракона, символизирующего зло. С двух сторон от него размещены два льва, которые стоят, опираясь на лапы, и являются символом защиты жителей этого дома. В настоящее время в этом здании размещен музей, посвященный истории города.
Еще два дома на верхнем фото не видны, так как были перекрыты летней сценой. Один из них – Дом «Под супругами», или «Сапфир», получил свое название благодаря помещенным на фасаде барельефам женщины и мужчины.
Легенда гласит, что хозяин этого дома не мог вынести соседства склочной жены и когда все его просьбы успокоиться оказались напрасными, он прибег к последнему средству и обвинил ее в колдовстве, за что её сожгли на костре. Отсюда шельмовская улыбка каменного хозяина. Хотя мне она таковой не показалась, а барельефы хозяина и хозяйки нагадали чомусь рідну Україну.
Второй - это Дом "Под Мадонной", своим названием обязанный изображению на фасаде Мадонны, попирающей ногами дракона. Дом был построен в середине XVII в. и первым его владельцем был купец Солтан Сахвелович (это его инициалы SS виднеются над притолоками окон второго этажа). В годы Второй мировой войны здание сильно пострадало от бомбардировок, но после восстановительных работ, проведенных в начале 50-х годов прошлого века, было полностью восстановлено.
На восточной части площади строились дома для преподавателей местной академии.
Справа от улицы первый дом – Дом «Под Казимиром», который украшает скульптура Святого Казимира - так более 300 лет назад тогдашний владелец дома, замойский староста Казимир Любецкий, почтил своего покровителя. Рядом с окнами второго этажа сохранились каменные узоры, которые ранее, когда дома были двухэтажными, являлись элементами венчающих их аттиков. Рядом же с ним Академический дом, принадлежавший профессору Шимону Берковскому, а еще правее так называемый Дом Абрека – по имени профессора Замойской академии Анджея Абрека, купившего этот дом в 1636 г.
А, например, стоящий в этом же ряду крайний справа серый домик – это старейшая польская аптека. Была открыта в 1609 году Шимоном Пеховичем, медиком, профессором и ректором Замойской Академии. Несмотря на исторические потрясения, она работает и по сей день, в том же месте, на углу Большой рыночной площади, на первом этаже дома Пеховичей. :)
В перпендикулярном же ряду, относящемся уже к южной стороне площади, обращает на себя внимание построенный в 1630 г. и принадлежавший Вильгельму Боллу дом – он отличается от других домов пятью окнами по фасаду, одно из которых фальшивое.
На южной стороне площади продолжались профессорские дома, а также дома посольств и приезжих из других городов. Среди них выделяется Дом Морандовских (крайний слева на нижеследующем фото), в котором жил Бернардо Морандо - автор архитектурной концепции города и его основных построек. Он должен был стать образцовым замойским домом. Его отличают красивые пропорции, барельефы, фриз в виде оковки, рустовка над аркадами сводчатых галерей и декоративный портал (конечно, не все это можно увидеть на фото из-за наличия большого количества кафе и ресторанчиков :)).
Ну и, наконец, западная часть Большой Рыночной площади, среди домов которой выделяется красный кирпичный фасад. Это Дом Линка, построенный в конце XVII в. в не характерном для города стиле барокко его тогдашним владельцем, майором артиллерии и архитектором Яном Михалом Линком (это он построил Костел кларисок). Связь владельца с армией подчеркивает подоконный фриз, заполненный изображениями доспехов и оружия. Фасад дома украшают бюсты римской богини Минервы в шлеме (слева) и Геркулеса в львиной шкуре (справа). По легенде, они должны были защищать жителей дома от духа Моранда, который пугал их за нарушение гармонии стиля ренессанс, царившего до тех пор на рыночной площади.:)))
А вот расположенный справа от него дом ярко-желтого цвета – новодел, был построен в конце 1950-х годов на месте совсем уж ветхого дома. :(
В общем, тем мужественным людям, которые пробрались сквозь все мои описания и уточнения, скажу так – площадь Большой Рынок просто великолепна, только на ней одной можно провести часа 3, если с вниманием и интересом рассматривать каждый дом (а там КАЖДЫЙ дом стОит рассмотреть), а в некоторые же еще можно и внутрь попасть! ;)
Ну а мы, пренебрегнув детальным осмотром, отправляемся в оставшееся время выпить пива - тем более, что громадное количество кафе и ресторанчиков на площади не дадут вам пройти мимо.
После чего прощальное фото группы на ступенях Ратуши
и мы направляемся к границе. Кроме нас там опять никого – видать, остальные туры длиннее и пока нет желающих на возврат. ;)) Поэтому мы весьма оперативно оказываемся…
Часть III. Снова по эту сторону границы.
День 10-й (завершение).
И около 8 часов вечера мы прибываем на железнодорожный вокзал Львова. А оттуда – в наш арт-отель «Модерн». Причем, номер нам на этот раз достается другой (но тоже прекрасный) и мы имеем возможность сравнить номерной фонд. ;)
С одной стороны, понимание того, что мы почти в центре Львова, подталкивает к активным действиям, но сказывается определенная усталость и нас хватает только на то, чтобы выйти поужинать. И к стыду своему признаюсь, что мы даже поленились дойти до какого-нибудь колоритного львовского ресторанчика, а завернули в расположенную неподалеку «Мафию»! :(( Позор!
Но надо все же отдохнуть, так как завтра нас ждет путь домой, на который у меня, как всегда, есть определенные виды и планы. ;)
vasyusha, спасибо! Великолепный рассказ!!!
Есть что предложить сыну, да и себе положить на полочку )))) Как близко и как интересно!
Отдельное спасибо за историю ХХ века, которая в Ваших рассказах такая же заманчивая и увлекательная, как и более давняя )))
zhdanova10, действительно, очень близко и столько интересного! История - не мой конек, поэтому рада, что удалось кого-то увлечь своими дилетантскими рассуждениями. ;))
Polina_Sumy, для Вас, я думаю, интерес к Замосци усиливается еще и тем, что это город-побратим Сум! ;)) Кстати, в русской Википедии он почему-то не указан, поэтому сомневаюсь - достоверна ли моя информация?
vasyusha, заинтриговали ))) Наш городской портал пишет, что Замосци - это, действительно город-побратим Сум. Но, наработанная за последние годы привычка - ищи первоисточник - привела меня на польский вариант википедии https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamo%C5%9B%C4%87. Тут Сум в городах-побратимах нет. Идем на английскую версию википедии https://en.wikipedia.org/wiki/Zamo%C5%9B%C4%87. И там ответ - мы не города-побратимы. Просто у нас подписано Соглашение о дружбе, что видимо юридически идет рангом ниже договоров с городами-побратимами. В итоге, сумчане не заморачивались и включили Замосци в общий список побратимов. Хотя, реально, из городов побратимов только болгарская Враца на слуху - в её честь был назван торговый комплекс ещё во времена СССР.
Спасибо! У меня прямо утро самообразования получилось ))
Polina_Sumy, и даже если не совсем город-побратим, то ехать все равно надо! :)))
Кстати, Люблин тоже в побратимах у Сум указан, у Вашего города прям прочные связи с Юго-Восточной Польшей!
День 11-й. Еще один зАмок или Немного о внучатом племяннике.
Львів, ранок, кава. Мы уже понимаем, что наш тур завершается, уже начинают одолевать мысли о доме, уже на горизонте встают грядущие дела и заботы. Но так не хочется резких переходов, так хочется продлить еще хоть на чуть-чуть ощущение путешествия! :))
Тем более, что с прошлого года у нас остался незавершенным круг по Золотой подкове Львовщины – Золочевский зАмок мы тогда не посетили, а хотелось бы. ;) Но тут происходит определенный облом, так как на дворе понедельник, а в этот день, как гласит расписание, зАмок выходной. Я, хоть и свято верю в печатное слово, на этот раз решила перепроверить и дозвонилась до службы охраны Золочевского зАмка. Они, к сожалению, подтвердили мои опасения - сегодня закрыто. >:((
Но отступать на полпути совсем неинтересно, и мы решаем провести замену объекта. Тем более, как заметил кто-то здесь на форуме – у нас в Украине зАмков хватает, подберем что-то другое. И это другое возникает практически сразу же – Дубенский зАмок (http://zamokdubno.com.ua/): находится прям по дороге, открыт для посещения, ранее не опробован, побывавшие до нас настоятельно рекомендуют! Тем более, эти места перекликаются с нашей польской поездкой – после Люблинской унии Дубно вошло в состав Речи Посполитой. :)
Решено! В навигатор заложены координаты (хотя, будем честными, сбиться с дороги там практически невозможно), по которым мы успешно прибываем на слегка запущенную площадь неизвестного назначения метрах в ста от самого зАмка (если можно, дальше не буду выделять ударение, так как речь, в основном, будет идти о зАмке, а не о замкЕ ;)), откуда и начинаем маршрут, а заодно и фотоосвещение очередной нашей, украинской, достопримечательности.
Хотелось сказать: «А теперь – коротко о Дубенском замке…», но не выйдет! Хотя бы потому, что укрепления на месте замка были возведены еще в XIV в. князем Федором Острожским, а сам замок в его каменной ипостаси относят аж к 1492 году, и история – не так его самого, как его владельцев, на короткую не потянет. :))
Итак, в год открытия Колумбом Америки Дубенскими землями и замком владел самый, наверное, известный из старинного и знаменитого литовского рода князей Острожских – Константин Иванович (победитель московитов под Оршей в 1514 году и великий гетман Литовский). Именно он возвел первое каменное укрепление на месте нынешнего замка и предназначил его, среди прочего, для хранения различных трофеев и сокровищ. Впоследствии замок принадлежал его потомкам, одним из которых, Янушем, в начале XVII в. был перестроен в стиле позднего ренессанса.
Вся дальнейшая судьба замка – это, по сути, история польских магнатских родов и их переплетений. Владения рода Острожских были самыми большими в Литовском княжестве (к 1609 году – 24 города и 600 сел!). Последний из Острожских, Януш, будучи бездетен, создает так называемую «Острожскую ординацию», утвержденную Сеймом Речи Посполитой в 1609 году, по которой замок в составе майората неделимо переходил во владение родственной семьи князей Заславских. Потом сложными матримониальными путями во владельцы попали князья Сангушки, а за ними, уже в XVIII веке, с беспрецедентной отменой той самой «ординации», замок перешел к одной из ветвей магнатов Любомирских (как это отразилось на замке – увидим дальше).
Над воротами замка видим яркий герб
Сразу хочу сказать, что герб какой-то очень уж эклектичный: в правом верхнем углу – Георгий Победоносец, непонятно, к кому имеющий отношение, в левом нижнем – герб «Погонь», символ Литовского княжества в целом, и тоже непонятно почему: Острожские вроде как Гедиминовичами не были. В левом верхнем – герб «Лелива», а в правом нижнем – модифицированный герб «Огоньчик», которые, как говорят некоторые источники, вместе и составляют, собственно, герб Острожских. В общем – разнообразненько. ;) Входим внутрь и на всякий случай покупаем входные билеты во все имеющиеся экспозиции. Обошлось нам это примерно в 60 грн. на человека плюс 10 грн. за разрешение на фотосъемку.
Для начала заходим в помещение, где выставлены иконы волынской школы иконописи XVI-XIX веков. Это надвратный корпус, построенный при Острожских в XV в. Увы, фотографировать запрещено, поэтому наиболее ценную икону «Пророк Илья с житием» XVI в. подаренную князем Константином Острожским основанной им Церкви Св. Ильи в Дубне предложить не могу (даже в инете не нашла).
А вот другое «украшение коллекции» - латунный пятисвечник 1575 г., изготовленный гданьским мастером Лукой Фриделянтом по заказу того же Константина Острожского, сфотографировать удалось. :)
Также из лично сделанных фотографий - картина, на которой изображена Анна-Алоиза Ходкевич (как выяснилось впоследствии, фанатичка и ярая гонительница православия на этих землях – можно было и не снимать :)).
Во дворе начинаем обход территории против часовой стрелки. Справа виднеется полукруглый вход в какой-то подвал.
Табличка предупреждает об опасном спуске, но мы смелы :) и смелость вознаграждается видом рядов гордых, хотя и картонных «крылатых гусар»,
пушек и другой амуниции,
а также существенных продзапасов и их «хранителя» - Богдана Сусло, легендарного придворного князей Острожских, который за один раз съедал поросенка, гуся, двух каплунов, головку сыра и четыре буханки хлеба. :))
Все это, по мнению организаторов экспозиции, было в этих казематах во времена Острожских. Спорить не стали и устремились наверх.
Собственно, во дворе замка, не слишком большом, доминируют два сооружения – замок Острожских (подревнее и видом поскромнее, вот он)
и замок Любомирских.
Первый из них для осмотра закрыт, так как используется для нужд работниками музея и ничего интересного, понятно, в нем нет. Однако в первом этаже - вход в его подземную часть и там, что уже традиционно, радует глаз «Подземелье пыток» (помнится мне, что-то подобное видела я и в Хотинском, и в Каменец-Подольском замках, а в Ужгородском просто не стала тратить на него время ;)). Ну, здесь даже как-то поживее, с выдумкой, со спецэффектами:
Впрочем, подобные экспозиции – весьма и весьма на любителя. Хотя, в данном подземелье при полном отсутствии других посетителей как-то было мне слегка не по себе, особенно когда муж рассматривал что-то в предыдущем зале, а я попадала в следующий. ;-)
От дворца Острожских (XVI в., ренессанс, так сказать), пересекая двор, направляемся ко дворцу Любомирских – ну, как бы классицизм, век XVIII. Хотя в нынешнем их состоянии и без спецподготовки большой разницы в стилях не заметила.
Собственно, строительство дворца связано с именами Станислава Любомирского, воеводы киевского и брацлавского, старосты садецкого и прочая и прочая, который получил Дубно в результате отмены Острожской ординации, о которой упоминалось выше, и подписания Кольбушевской трансакции, а также его сына Михаила, генерала коронных войск и основателя масонской ложи в Дубно.
И как раз этот Станислав Любомирский приходится внучатым племянником тому Станиславу Любомирскому, который в свое время построил в Варшаве Эрмитаж и Лазенку, из которых теперь организовался прекрасный дворцово-парковый комплекс. Так что, у Любомирских это семейное – созидать и улучшать. Благо возможности для этого были! :)) Так, при нашем (назову его так) Станиславе Любомирском Дубно стало одним из самых больших ремесленных центров, где ведущими отраслями были металлообработка, швейное и портняжное производства. Здесь было тогда 10 кузниц, 12 водяных мельниц и 222 (!) портных. Наверное, поэтому в интерьере двора замка использовано немало мельниц. ;)
А при Михаиле Любомирском со Львова в Дубно в 1774 г. были перенесены знаменитые «контракты» (большие 4-х недельные ярмарки), которые послужили бурному развитию города и замка. Да, и еще о дворце Любомирских – утверждают, что для его строительства был приглашен Доменико Мерлини, который, если вы помните, является в том числе автором Дворца на острове в Лазенках. Такая вот преемственность. ;)
Дворец Любомирских, кстати, хорошо виден и на подъезде к замку из-за крепостных стен.
Мы же по симпатичной аллее, украшенной мини-архитектурными формами
подходим ко дворцу и видим справа от входа мемориальную доску, свидетельствующую о том, что в 1705 г. в этом дворце были гетьман тогдашний – И.Мазепа, и гетьман будущий (в изгнании) – П.Орлик. Чем они тут занимались – осталось неизвестным. ;)
Кстати, хотя это и не обозначено отдельными табличками, но в свое время в Дубенском замке побывал и шведский король Карл XII, и русский царь Петр I, а также полководцы Суворов и Кутузов, писатели Владимир Короленко, Александр Куприн, Ярослав Гашек, а также Тарас Шевченко, Леся Украинка, Иван Франко и много других известных личностей.
Ну, а собственно, сам дворец – это набор различных музейных экспозиций, в первую очередь посвященных краю и замку в разные эпохи (есть и другие – но обо всем по порядку). Начали мы со второго этажа (куда ведет парадная лестница), как положено, со времен весьма древних (и в первобытную эпоху тут люди жили!), после чего плавно перешли к тем векам, когда хотя бы поселение Дубно уже существовало. :)) Так как смотрели на наш фотоаппарат не очень одобрительно, хотя и не возражали впрямую, то фото выборочны.
«Вот как раз свободный стул», говоря словами Швейка, хотя садиться на него запрещено (относится к экспозиции предметов быта XVIII-XIX веков).
Панорама одной из осад крепости татарами.
Оружейный зал Средних веков и начала Нового времени с «гакивницей», стоявшей на стенах крепости, посреди него.
И зал, посвященный уже войнам ХХ века – с противотанковым советским ружьем,
а также массой прочих военных экспонатов, а также документами, рассказывающими о не слишком оглашаемой в советское время танковой битве под Дубно в июне-июле 1941 г. Ну, это уже совсем другая история.
А дальше – неплохо сделанное помещение, как бы реконструирующее крестьянский дом этой местности (впрочем, очень условно – работник музея честно сказала, что предметы интерьера не только из разных мест, но еще и из разных веков иногда). Ничего, все равно симпатично получилось:
Ну, и, конечно, - национальные костюмы, как без них! И аутентичные,
и новоделы – впрочем, тоже приятные.
После спускаемся на первый этаж и попадаем в некий «охотничий зал» - ружья, луки, патронташи, масса чучел, рога, стол для охотников. Очень сумрачно, так как по сути это холл одного из крыльев замка, и окон нет вовсе. Ничего особенного, на княжеские охотничьи покои похоже мало (тем паче, что Любомирские, начиная с Михаила, «охотились» скорее на красивых женщин и удачную карту :))
Здесь же есть еще одна экспозиция, представляющая коллекции монет разных исторических периодов и регионов, начиная с серебряных динариев Римской империи, а также монет, бывших в использовании на Волыни и, в частности, в Дубно, и заканчивая современной украинской гривней. Фотографировать там запрещено, но как выглядит гривня, я думаю, все знают. ;))
Там же, на первом этаже в противоположном крыле расположено «Королевство кривых зеркал». Зачем оно нужно в этом музее – понять тяжело, да и выглядит оно как-то сиротливо – бетонный пол, стены серые, в общем, не смешно как-то, а грустно (хотя, конечно, на любителя).
Зато, пройдя сквозь него, входишь в бывший банкетный зал дворца, где радуют фризы (хоть что-то от прежнего убранства!) и старые фотографии Дубно. Глядя на него, пусть даже и в таком состоянии, начинаешь понимать (или представлять) как здесь при Любомирских проходили выступления римской оперы, ставились театральные постановки известных драматургов, звучали концерты крепостного струнного оркестра и т.п., принесшие замку славу культурно-просветительского центра своего времени. В 1781 г. дворец даже несколько раз посетил польский король Станислав Август.
На этом мы и покидаем дворец, чтобы выбраться, наконец, на стены замка и оценить, почему ж его ни разу не взяли приступом?
Под замком, как и полтыщи лет назад, протекает речка Иква:
Стены также крепки, рвы глубоки (тільки трохи занедбані ;))
Ну, и конечно, на своем посту - башня «Беатка» (собственно, это она изображена на самом первом фото этого дня). Названа она в честь знаменитой невесты – племянницы князя Константина Острожского Беаты Дольской, которая, по легенде, в декабре 1577 г., когда татарским набегом была прервана ее свадьба, смело (ну, или как гласят другие источники, по своему недомыслию ;)) выстрелила из пушки, стоявшей в этой башне, по врагам. И то ли убила выпущенным ядром татарского мурзу, то ли устроила пожар в лагере – в общем, татары отступили. В принципе, достоверность этого факта подтверждается тем, что сын татарского хана действительно был убит в этих местах и похоронен в Красилове.
Все желающие могут последовать примеру Беаты и поднявшись на башню,
окинуть суровым взглядом окрестности и посмотреть, не надвигается ли враг.
Поэтому, осмотрев крепость в целом, примерно понимаешь, почему силой ее не захватывали. В том числе и казаки из «Тараса Бульбы» - ведь именно Дубенский замок служил прототипом той польской крепости, при осаде которой Андрий встретил свою панну, и у стен которой был за измену убит Тарасом. Хотя как раз Николай Васильевич Гоголь, в отличие от большинства известных личностей, перечисленных выше, в Дубенском замке ни разу не бывал.
Вот так и завершился наш осмотр очередного хорошего места. Как любит говорить мой муж, «бедненько, но чистенько». Однако в данном случае он имел в виду только одно: энтузиазм – это хорошо, но вкладывать бы сюда столько, сколько вкладывают в свои памятки хотя бы поляки – все было бы еще на порядок лучше.
Получив, тем не менее, массу приятных впечатлений, а также обзаведшись новым флажком взамен подаренного польскому пану, начинаем движение на восток – к Киеву. Домой, домой…
(В завершении данной главы, как порядочный автор, хочу выразить благодарность своему мужу, который принимал участие в ее написании :))
Эпилог. По обе стороны от границы.
Так и закончилось наше «комбинированное» путешествие, рассказ о котором занял значительно больше времени, чем сама поездка. ;) И по его итогам я даже не буду пытаться сравнивать, где интересней и познавательней, где больше материала для души и взгляда любознательного туриста, где ему больше рады и где ему комфортней – «у нас» или «у них». Вы все это смогли увидеть в моем рассказе и сделать самостоятельные выводы. Мой же вывод весьма незамысловат: путешествовать и открывать для себя новое можно (и нужно!)
ПО ОБЕ СТОРОНЫ ОТ ГРАНИЦЫ! ;)))
А следующие путешествия нас наверняка еще ждут, так же, как надеюсь, будут ждать отчетов о них снисходительные читатели – посетители этого форума. Коим я очень благодарна за интерес к рассказу, за комментарии, дополнения и уточнения, за сопереживание и соучастие, за все добрые слова и отзывы. Спасибо! :)))
О как, пока я писАла про Гальшку, Вы выложили часть про Беату. А Беата - это ее мать.
Вобщем, сказать Вам, vasyusha, и Вашему cоавтору ОГРОМНОЕ спасибо - это ничего не сказать. Большое удовольствие было путешествовать вместе с Вами. Еще раз спасибо. И - путешествуйте, путешествуйте, путешествуйте. И - пишите, пишите, пишите об этом.
staruha_izergil, Вы, как обычно, с необычной информацией! ;))) Спасибо за дополнения!
Вообще скажу так, что если рассказывать о собственниках, обитателях и гостях Дубенского замка за все время его существования, то это получится толстенный трактат, хотя и весьма захватывающий! :))
Ох, vasyusha, умеете вы заинтриговать! Несколько раз были в Дубненском замке (и с экскурсией, и самостоятельно), и никогда я не заморачилась что изображено на гербе ))) Хотя, когда в поездку с сыновьями (года три назад), помню, старший очень внимательно рассматривал и фотографировал геральдику на входе и в арке.
Вот сейчас сижу и ищу все, что есть об этом гербе, да еще и подумываю связаться со знакомыми и выудить у них информацию )))
Спасибо, что даете возможность почувствовать себя участником событий!
zhdanova10, так Вы если чего интересного нароете,поделитесь, плс, и с нами! ;) а то я, например, кроме всего перечисленного, дополнительно не поняла, почему в этом "комплексном" гербе нет отсылки к гербу Любомирских - "Шреняве". ведь Любомирские-то там тоже долго хозяевами были.
staruha_izergil, Polina_Sumy, zhdanova10, спасибо за "спасибо"! Надеюсь, что в будущем новые путешествия ожидают всех нас! :))) И рассказы о них тоже. ;)