Чинный обзор музея был прерван заливистым «Ку-ка-ре-ку!», донесшимся откуда-то сбоку… Как у любого городского жителя, данный факт вызвал бурю эмоций – петух! Живой! Натуральный! И фотоохота началась! :) Я не дыша подкрадывалась издалека,
подбиралась поближе,
заходила с тыла,
бежала наперегонки
и, вот оно - получила фото анфас!
После чего, наконец-то, огляделась. А петух-то, оказывается, тоже свои цели в нашем марафоне преследовал - он мне свой домик показать хотел! ;)) И очень правильно сделал, потому как раньше никогда не встречала такого варианта курятника.
Возвращаемся дальше к размеренному осмотру достопримечательностей и переходим к объектам духовной жизни. Они представлены здесь каплицей из с. Новоселицы
и жемчужиной музея – лемковской деревянной Свято-Михайловской церковью (1777 г.), привезенной из с.Шелестово (это ее я фотографировала со стен Ужгородского замка).Церковь построена из рубленых дубовых брусьев, покрыта деревянными дощечками (гонтом), не использовалось ни одного железного гвоздя (деревянные есть).
В интерьерах можно увидеть резной 4-х ярусный иконостас и иконы XVIII в. Но, как я уже сказала, в этот день был возможен только внешний осмотр, поэтому фото из интерента.
Рядом расположилась колокольня
и колокола, отлитые на пожертвования прихожан в 1925 г.
На этом наш обзор завершается и мы направляемся в исторический центр Ужгорода. По дороге любуемся на здание Юридического факультета Ужгородского университета (приятно, наверное, учится прямо напротив зАмка),
а также на здание бывшего Василианского монастыря, на месте которого когда-то давно стояла православная греческая церковь. Но со временем православная община пришла в упадок и церковь подарили греко-католикам. Орден Василиан провел в ней ремонтные работы, а рядом построил мужской монастырь. Это была первая многоэтажка (изначально 4 этажа, а позже надстроили 5-й), построенная в Ужгороде в 1912 г. :) Сейчас в здании монастыря расположен физический факультет Ужгородского университета и Зоологический музей.
Далее приближаемся к самому известному храму города – Кафедральному собору Воздвиженья Честного Креста.
Инициатором его создания в 1640 г. стал граф Янош X Другет, который пригласил для этого монахов-иезуитов. Строительство велось 6 лет. После ликвидации ордена иезуитов в 1773 г. императрица Мария-Терезия передает Крестовоздвиженский собор греко-католической епархии. Новый греко-католический епископ Андрей Бачинский в 1779 г. перестроил собор в стиле барокко в соответствии с восточным обрядом.
В 1848-1878 по плану итальянского архитектора Луки Фабри фасад собора реконструировали и он приобрел современный вид. Внутренняя роспись сделана в разное время закарпатскими художниками Фердинандом Выдрой и Иосифом Бокшаем. В 1949 году храм был передан православным, а в 1991 г. - возвращен греко-католической общине.
В 1997 г. в соборе около входа установлены мемориальные таблички, посвященные двум епископам собора – справа первому епископу Андрею Бачинскому, слева – Теодору Ромжи, убитому советскими спецслужбами в 1947 г. за то, что не хотел поменять вероисповедание с греко-католического на православное. В 2001 г. Папа Римский во время своего визита в Украину беатифицировал Теодора Ромжи.
Напротив Собора в 2013 году по инициативе ужгородского дипломата, юриста и общественного деятеля Алена Панова был открыт Сквер Марии-Терезии. Сквер назван в честь австрийской императрицы, так как период ее правления считается наиболее значимым для развития города.
Второй же целью, кроме увековечивания имени императрицы и прочих исторических личностей, внесших вклад в развитие города, заявлено «обустройство территории, которая обеспечит панорамный обзор Кафедрального собора»! :)) Чем мы и воспользовались.
Наконец-то мы достигаем пешеходного центра города и выходим на ул. Волошина, где внимательно изучаем карту Ужгорода (на мусорнике акцентироваться не обязательно ;)).
Следуя далее, выходим к римо-католическому Собору Св.Георгия – датируется XVIII в. Однако церковь на этом месте стояла и ранее – в 1611 г. обратившийся в католичество Дьерьд Другет на месте разрушенного им же лютеранского храма выделил место для возведения нового реформаторского храма, который потом передали католикам. Нынешний же храм был заложен 23 апреля 1762 г., а внутренние росписи осуществлены в 1763 г. Яношем Лукачем. В 1820 г. на колокольне собора установлены часы, по которым сверяли время жители города. Те часы, которые мы видим сейчас, были изготовлены в 1904 г. и идут уже более 100 лет.
Так незаметно мы выходим на Корзо – пешеходную улицу в центре Ужгорода. Ее название происходит от итальянского «корзо» - «место для прогулок». Данное название было дано улице еще при Другетах и до сих пор оправдывает себя – народу здесь немало. Кто-то спешит по своим делам, кто-то сидит в кафешках, коих тут превеликое множество, кто-то рассматривает сувениры…
На угловом доме замечаем интересную скульптуру фонарщика.
Оказывается, ее установили в 2010 году в честь ужгородского фонарщика дяди Коли, который на протяжении 40 лет включал и выключал старые фонари по всему городу. Дядя Коля имел два высших образования, всегда носил с собой в портфеле ворох газет и журналов, за что получил прозвище «ходячая энциклопедия». Также имелась в его портфеле «чекушка» водки и закуска, чтобы в перерывах между работой «угоститься» за чтением периодики. :)
Кстати, существует история о том, что в портфеле, установленном возле скульптуры, тоже спрятана бутылка водки и местные выпивохи периодически пытаются до нее добраться, поэтому и ручка такая потертая. ;) (фото из инета)
А на доме напротив дяди Коли висит огромный макет ключа, история появления которого тоже весьма интересна.
Ужгород – это город кофе, здесь его всегда умели варить и любили пить. Традиция пить кофе пришла в город от, так сказать, первоисточника – из Вены. Старые летописи Ужгорода, относящиеся к началу ХХ столетия, донесли до нас названия кофейных заведений, располагавшихся на территории нынешней площади Корятовича: «Миллениум», «Отгон», «Эзведы» и «Берчени», которую горожане любовно называли «Берченка». Отдельного упоминания достойна «Пурмова кав’ярня», где собиралась городская богема. Завсегдатаями этой кофейни были поэты, писатели, актеры. Собирались здесь и художники, а всемирно известные Адальберт Эрдели и Иосиф Бокшай разрисовали стены кафе своими творениями. К сожалению, в конце 40-х годов, когда помещение бывшего кафе переоборудовалось в советскую контору, эти шедевры были забелены известью.
Традиции кофепития не были утрачены и с приходом советской власти, ко временам которой относилась кофейня «Золотой ключик» - очередь в ней иногда выходила на улицу, потому что неписанным обычаем для горожан было зайти «на кавіль до Ключика». Сейчас же о тех временах и той кофейне напоминает ключик на углу ул. Корзо. :)
А мы выходим к бывшей Синагоге и нынешней Филармонии. Построена она была в 1904 г. еврейской общиной города и считалась одной из самых больших в Европе того времени. Строительство велось в неомавританском стиле по проекту архитекторов Д. Паппа и С.Ференца. Для строительства использовались специально привезенные из Италии материаалы. Когда-то над входом в синагогу был балкон, а над ним — огромная Звезда Давида. Вокруг нее были стихи из Торы и надпись: «Построено в 5694 году по еврейскому календарю».
В начале ХХ в. население Ужгорода на 43% состояло из евреев, в годы же войны позади Синагоги было гетто, куда свозили евреев со всего Закарпатья для дальнейшей отправки в концлагеря. После Второй Мировой еврейского населения вУжгороде осталось меньше 1% и в 50-е годы здание Синагоги было передано Ужгородской филармонии, которая располагается там и по сей день. Когда здание готовили к передаче Филармонии, звезду заложили не менее красивой узорной мозаикой. На самом верху, над входом, когда-то были скрижали с заповедями, теперь – лира. В здании филармонии находится один из лучших оргАнов Украины, насчитывающий 2250 (!) труб
Синагога стоИт практически на набережной и вдоль нее мы выходим к Пешеходному мосту – одному из самых старых (1945 г. постройки) и известных мостов Ужгорода, который связывает Старый и Новый город. Ужгородцы подхватили традицию, принятую в других городах Европы и обвешивают мост замочками, призванными закрепить и увековечить чувства местных влюбленных Но даже в этом вопросе они пошли своим путем и большинство замочков выглядит весьма нетривиально. :))
На набережных по обе стороны реки расположились красивые старые здания, хот и видно, что реставрация им не помешала бы.
А обратили внимание на девушку с правого края последней фотографии? Она внимательно рассматривает что-то маленькое. Это первый за всю историю Закарпатья и самый маленький в Украине действующий маяк, установленный на Пешеходном мосту в честь Ужгородской речной регаты (или Закарпатского речного флота :)). Маяк носит название «Закарпатская Свобода» и напоминает мини-статую Свободы: фигурка высотой 17 см держит в руке светильник, в котором мигает светодиод. :)
Надо сказать, что наша Свободка ужасная модница. По примеру Писающего мальчика, гардеробчик которого насчитывает боле 800 костюмов, наша барышня тоже решила приодеться. Пока у нее всего 10 платьев, но останавливаться на этом она не собирается. В наше посещение костюмчика не было, а вообще у нее есть образы Украинки (фото отсюда http://varosh.com.ua/)
Венгерки
Морячки
Школьницы, Невесты, Рош Ашана, Виноделки, а также она появляется перед зрителям в образе Ангела
Ведьмочки
и даже Купидона. :)
С моста открываются виды на реку Уж и ее обитателей,
а также на местную Унтер ден Линден – Липовую аллею, протянувшуюся вдоль набережной на 2200 м (считается самой длинной в Европе. И таки да – настоящая Унтер ден Линден всего-то 1390 м :)).
К ней мы и направляемся, потому как есть у меня там еще один интерес. ;) По дороге рассматриваем памятник венгерскому художнику закарпатского происхождения Игнацию Рошковичу. В конце XIX - начале XX в. Рошкович прославился сакральными росписями многих храмов Европы, в т.ч. базилики Св. Иштвана в Будапеште и Преображенской церкви в Ужгороде. Также работы Рошковича находятся в Королевском дворце в Венгрии. Памятник открыт в 2012 г., художник изображен за работой над городским пейзажем Ужгорода с набережной и Пешеходным мостом, причем мост на картине выглядит таким, каким он был во времена Рошковича.
Самое интересное, что летом 2014 г., с целью подчеркнуть исторические связи Ужгорода и Будапешта, точно такой же памятник Игнацию Рошковичу установили в Будапеште на набережной Дуная. Там на мольберте художника вид на Цепной мост (Széchenyi lánchíd). К сожалению, узнала об этом только сейчас, поэтому памятник в Будапеште не видели (а ведь была возможность – целый день в городе провели!). Соответственно, фото из всемирной паутины.
Буквально рядом с Рошковичем, на набережной Независимости, растет знаменитый Ясень Масарика – официально признанный «Историческим деревом Закарпатья». Высота дерева 30 м, а обхват ствола – 4,9 м. Считается одним из старейших деревьев Украины, в разных источниках встречала, что его возраст около 400 лет, хотя видела информацию и о том, что если исходить из старых фотографий и документальных свидетельств, то дереву 150-170 лет. Но это его красоты и величия не умаляет.
Прогуливаясь под кронами лип, которые были посажены чехами в первой половине ХХ века исключительно из практических соображений - корни лип удерживали дамбу,
доходим до памятника Августину Волошину (помните, ему была посвящена одна из экспозиций Ужгородского замка)
и достигаем моего «интереса» - скопления сакур на площади Пушкина и ул. Довженко и Ракоци. Сакура признана визиткой Ужгорода (первоначально завезена сюда из Вены в 1923 г.) и привлекает в город тысячи туристов, а в апреле – начале мая в городе устраивают «Сакура-Фест».
Встречала информацию, что на противоположном берегу Ужа в 2009 и 2011 г.г. была высажена Аллея сакур, также считающаяся самой длинной в Европе. Но мы ее не обнаружили, возможно, плохо искали. ;) На площади же Пушкина все по-честному – сакуры есть. :))
А вот как волшебно выглядит улица сакур вечером (из инета)
Увлекшись сакурами, топаем, не особо глядя по сторонам, но здание на противоположной стороне улицы немножко «цепляет» взгляд.
Обращаемся к источникам – оказывается, это старинный амбар и погреб. Здания построены в 1781 г. при въезде на старое городское торжище и в те времена служили практически визитной карточкой города. Здесь хранились огромные запасы закарпатских вин. :) Сейчас все более прозаично - здесь находится редакция городской газеты, в будущем планируют открыть историко-культурный центр.
Пройдя немного дальше, опять-таки случайно, взгляд натыкается на такого вот несколько потрепанного медведя. Не нашла о нем никакой информации. Возможно, это очередной центр Европы, коих в Закарпатье несколько?! ;)
Рядом видим скверик-альпинарий, открытый в 1999 году в честь Дня города. В альпинарии расположились скульптуры основателей закарпатской школы живописи – Иосифа Бокшая и Адальберта Эрдели.
Вообще-то, достопримечательностей на Жупанатской улице немного больше, практически сразу за сквериком находится областной художественный музей им. И. Бокшая. Здесь можно увидеть работы выдающихся украинских и российских художников, среди которых Шишкин, Айвазовский, Шевченко, широко представлена закарпатская школа: Бокшай, Эрдели, Шолтес, Коцка, Грабар, Манайло и многие другие, а также большое количество картин венгерских, французских, австрийских и немецких художников XVII – XIX веков. Но с учетом того, что уже надвигался вечер, а нам еще предстояла обратная дорога, знакомство с музеем мы перенесли на следующий раз.
Там же расположилась реформаторская церковь постройки 1796 г. в псевдоготическом стиле. Ее башню мы видели из-за деревьев, но по вышеназванным причинам ближе уже не подходили (спасает интернет, правда в миниатюре).
Направляемся обратно в сторону пешеходного центра, где мы запарковали нашу машинку. И тут, опять совершенно случайно, взгляд выхватывает знакомую надпись – «Горчичное зерно».
Я же про него читала! 70-метровый пешеходный переулок "Горчичное зерно" (Горчичный переулок) в Ужгороде - реконструированный уголок старого города в едином старинном стиле, присущем Ужгороду 1930-х гг. Создан в 2010 г. для семейного отдыха: вдоль пассажа расположены кафе и кондитерские, маленькие магазинчики, детская парикмахерская, а также музей кофе с кофейной картой Ужгорода.
Ну что ж, это судьба! И кофе в Ужгороде мы выпьем именно здесь! :) По итогам подтверждаю - кофе весьма неплох, молочный коктейль тоже – без привычного в большинстве мест химического привкуса. Не зря мы стремились « на кавіль до Унгвару». ;)
Кстати, если вы не любите кофе, а предпочитаете, например, пиво, то и на этот случай Ужгород вас не разочарует - к сезону лето – 2015 уже обновили и актуализировали Пивной путеводитель по Ужгороду (посмотреть можно здесь beer.uzhgorod.ua и здесь http://varosh.com.ua/all/post/ideishow/v-uzhgorodi-zyavivsya-pivnij-katalogputuvnik-mistom#.VWRW40-8PGd ). ;)
На этом наш поход завершается. Впечатлений, конечно, море и, понятное дело, многое осталось неохваченным. Как всегда, есть повод вернуться.
А Ужгород, хоть он и самый маленький областной центр Украины, но не самый последний. :)) Как поэтично выразился один из авторов газеты «Фокус», «…здесь горы встречаются с долиной, а Запад смотрит на Восток». Да и до Европы отсюда рукой подать! ;)
vasyusha, вау! У вас просто готовый путеводитель по Ужгороду получился! Уж если меня туда занесет, то даже особо готовиться не буду - распечатаю ваш рассказ и вперед. Очень интересно, спасибо!!!!
P.S. Тем более и каву, и пиво я люблю :)
P.S.S. По сакуре вопрос возник - инет оптимистично сообщает .....На сегодняшний день это дерево можно встретить во многих уголках городка, на улицах Ракоци и Довженко. Больше всего высажено деревьев на набережной реки Уж. Аллея сакур украшает Киевскую и Православную набережные, прилегающие к площади Пушкина, и является наиболее длинным райским садом в Европе.... На улицах Ракоци, Довженко и площади Пушкина, как я понимаю, вы были. Остались две набережные - это там вы сакуры не нашли? Дурят нашего брата?! :(
Polina_Sumy, спасибо за комплимент! Но на самом деле, как я и говорила, мы охватили далеко не всё - есть же еще и Новый Город со своими памятниками, есть сады - Подзамковый, Ботанический и т.п., где-то на окраинах Горянская ротонда и Невицкий зАмок. А еще, как я выяснила уже после посещения города, там, кроме Свободки, есть масса других маленьких скульптурок - вроде как гномики во Вроцлаве. И я так поняла, что мимо некоторых мест, где они расположены, мы проходили, но просто не обращали внимания. Например, где-то возле Синагоги на перилах разместился Ференц Лист, а мы там стояли, но ничего не заметили. :( Так что не в совершенстве разузнали мы все туристические достопримечательности Ужгорода! ;))
А относительно сакур, то действительно, мы не нашли их именно на Киевской и Православной набережных, хотя справедливлости ради надо сказать, что мы туда не углублялись, а провели поверхностный осмотр. Но сакуры-то яркие, должны были быть заметны!
И еще - формулировка в инете весьма странная: "...Аллея сакур украшает Киевскую и Православную набережные, прилегающие к площади Пушкина". Но площадь Пушкина находится на противоположной стороне реки, на самОй площади сакуры действительно есть, но прилегает к ней Набережная Независимости, на которой расположилась Липовая Аллея.
Так что, если будете "мати час та натхнення", можете и Киевскую с Православной набережные изучить - в любом лсучае прогулка! :))
Виноградово было от нас немножко далековато и мы планировали в него заехать, если бы поехали в Долину нарциссов. но так как она еще не цвела во время нашего пребывания в Закарпатье, то и до Виноградова не добрались.
А сакура в Закарпатье, по-моему, везде! вот такая красивица была в с. Среднее, куда мы на развалины замка заезжали
Этот день был завершающим днем нашего пребывания в Закарпатье и изначально мы планировали провести его без выездов. Но с утра мы убедились, что на этот раз синоптики не ошиблись и все предсказали правильно – температура упала где-то до +8, небо затягивали тучи, вот-вот грозился хлынуть дождь. Да еще и бассейн в первой половине дня был закрыт на профилактику. В общем, везде сплошной облом.
Соответственно, появляется мысль, подкупающая своей новизной, - а не съездить ли нам куда-нибудь?! ;) Далеко ехать неохота, на зАмки насмотрелись, озера с водопадами тоже частично охватили, даже медведей видели… И тут находим информацию про Парк Шенборна, расположенный в урочище Воеводино недалеко от с. Турья Пасека. Скажу честно, мы не сильно вникали в то, что он собой представляет: расстояние до парка нас устраивало, заявленные там аттракции тоже. Едем!
Едем через Поляну, дорога до которой вполне нормального качества. После Поляны ситуация ухудшается, а когда попадаем на перевал, дорога пропадает вообще! Возмущенный, но не удивленный таким положением дел, мой муж даже выходит из машины и делает пару снимков. ;)
Тем приятней после перевала сделать остановку для фотопаузы и перевести дух после тряски.
Проезжаем село Турья Пасека и на выезде видим указатель «Курорт «Воеводино». Нас, конечно, посещают определенные сомнения, т.к. мы ищем урочище Воеводино, а не курорт. Но спросить некого, а наш подлец-навигатор вообще проложил нам дорогу до искомой точки через трассу на Чоп! :)) Соответственно, следуем указателю. И, как показывает практика, не ошибаемся.
На самом деле так называемый Парк Шенборна (http://park.voevodyno.com/) расположился рядом с территорией курорта «Воеводино» и, я так понимаю, принадлежат они одному собственнику (но дальше я в эти тонкости не вдавалась). Поэтому паркуемся на стоянке при въезде в курорт и дальше топаем пешком. Для того, чтобы попасть в парк, надо пройти курорт как бы насквозь. Но там почти при входе висит карта курорта, так что не ошибетесь. А меня еще до Парка привлекает маленькая трогательная магнолия с громадными цветами.
Теперь, собственно, о Парке. Он, естественно, новодел. Был открыт осенью 2013 года и приурочен к юбилейной дате – 285 лет со дня передачи в дар императором Австрии закарпатских земель Лотару Францу фон Шенборну. Эта австрийская династия, которая в свое время была одной из самых богатых в Центральной Европе, владела значительной частью Закарпатских земель в период с 1711 по 1944 годы. В это время ей принадлежало около 170 000 акров карпатских лесов.
Как гласят источники, за три года до этого (до 2013 года, я имею в виду) команда историков, скульпторов и краеведов во главе с меценатом Сергеем Мошаком (честно, не знаю, кто такой и не сильно интересовалась) взялась за восстановление национального достояния. Результатом их усилий и стал Парк Шенборна.
Еще до входа в Парк расположился мини-музей «Турянская долина», который представляет собой макет усредненного населенного пункта долины, где расположен курорт.
Кроме того, справа от ворот Парка - отреставрированная железнодорожная станция (до средины ХХ в. здесь функционировала узкоколейка), на стенах которой изображена карта Австро-Венгрии в 1867 г. и карта Парка.
А слева – бюст архиепископа Лотара Франца фон Шенборна, которому император Австрии Карл IV в 1728 г. и подарил эти земли.
Входные ворота, установленные на старом фундаменте XVIII в., по замыслу авторов являются своеобразным порталом между двумя эпохами в Закарпатье - эпохой Австро-Венгрии и современной Украины. На двух башнях ворот изображены государственные гербы и флаги Австрии и Венгрии эпохи Австро-Венгерской империи, с противоположной стороны разместились гербы рода Шенборнов и, как заявлено, новых собственников (повторюсь еще раз – не очень вникала, кто они. Но, я так понимаю, что не наследники Шенборнов).
При восстановлении парка краеведы учли страсть графа Шенборна к нумерологии и символизму. Так, например, на башнях входных ворот есть 4 базовых шпиля, символизирующих 4 времени года, и 12 малых шпилей по количеству месяцев в году.
Там же при входе «охраняют» правопорядок два гвардейца - это макеты солдат Инсбрукского пехотного полка (Австрия)
и Дебреценского гусарского полка (Венгрия).
Когда вы наконец-то внимательно изучили весь символизм, заложенный во входной арке :), и прошли ворота, перед вами откроется вид на 12 мостиков, представляющих собой зодиакальный календарь, а также на 7 уникальных фонарей, символизирующих 7 дней недели (на каждом из них нарисована первая буква из названия дня недели на венгерском языке). :)
Я, конечно, несколько иронизирую, так как очень уж много там всяких символических приколов и фишичек, но в целом все красиво и весьма мило – ведь вокруг замечательная природа Закарпатья.
На последнем фото вдалеке виднеется Мост Евангелистов, но к нему я вернусь немного позже. А пока мы выходим к кельтскому саду, оформленному в виде календаря Друидов «…в руническом круге, омываемом горным потоком», где ты по своей дате рождения можешь найти свое дерево, прикоснуться к нему и «…почувствовать энергию природы», и даже с ним сфоткаться! :))
Рядом с кельтским садом установлена бронзовая фигурка друида. Но мы ее не видели, а узнала я о ней из инета по возвращении домой. Но первые упоминания в инете датируются где-то 7 мая этого года, поэтому, возможно, в наше посещение ее еще попросту не было. Поэтому, как всегда, интернет. ;)
Дальше выходим к озеру Тур. Есть несколько версий происхождения названия озера: во-первых, от этрусского «тур» - «вода», а во-вторых, от названия быков-туров, которые по преданиям жили ранее в этой долине. Мне лично, как Тельцу, про быков больше нравится. ;)
В центре озера расположился небольшой островок. Его форма повторяет контуры границ Австро-Венгерской империи в 1867 г. На островке растет небольшое дерево - сосна из Далмации, привезенная волонтерами из города-побратима Трогир. Именно в этой точке на карте империи располагалось сегодняшнее Закарпатье.
Остров состоит из 365 каменных глыб по числу дней в году, а 366-й камень лежит на причале и его переправляют на остров раз в 4 года – в високосный год. :)
Добраться до озера, как вы уже поняли, можно на плоту.
Дорогу вокруг озера освещают 24 фонаря, которые символизируют количество часов в сутках, а на берегу водоема расположены 22 скамейки, на которых установлены гербы тех государств, в составе которых было современное Закарпатье за всю свою историю.
На берегу озера разместилась действующая водяная мельница Св. Яна Непомуцкого, который считается покровителем мостов и мельниц. Внутри мельницы расположено два старинных жернова по полтонны каждый, а вращает их при помощи воды двухметровое деревянное колесо.
Внутри мельницы находится небольшое кафе. Но в наш приезд ни кафе не работало, ни колесо не крутилось. ;) Было вообще весьма безлюдно и пустынно, что не могло не радовать. Нарушила наше уединение … свадебная процессия! :) Как я поняла, после своего открытия Парк Шенборна стал весьма популярным местом для проведения свадебных торжеств – причем не только у местных жителей, но и у молодоженов со всей Украины.
Мы же минуем расположившийся в лесу грот Св. Губертуса - покровителя охотников, возле которого в этих местах проводят осенью праздник охотников.
Дальше неспешно прогуливаемся вокруг озера, рассматриваем гербы на скамейках и угадываем их принадлежность (вернее, угадывал муж – я по списку проверяла ;)).
Приближаемся к мосту Четырех Евангелистов, построенному в стиле барокко.
Не знаю у кого как, а у меня он вызвал стойкие ассоциации с Карловым мостом в Праге. В ходе исследования местности экспертами были найдены останки древних скульптур – это, в частности, голова апостола Луки и бюст апостола Матфея. Статуи святых были отреставрированы и размещены на мосту. Под них стилизовали две другие – Марка и Иоанна.
Если смотреть на мост с внешней стороны, то посредине он сходится в виде арки, под которой висят два кованых креста, символизирующие, по задумке авторов, Старый и Новый Завет и как бы освящающие протекающую под мостом воду (на фото крест не особо виден, но он там есть ;))
Возвращаясь к символизму, так полюбившемуся устроителям парка, мост, соединяющий отдельные части парка, является одновременно и мостом из светской в духовную жизнь. Сразу за мостом расположено 10 камней, на которых выбиты 10 заповедей,
а также 14 часовенок-постаментов с цитатами из Священного Писания, символизирующих 14 остановок Иисуса Христа на Via Dolorosa. Заканчивается сей путь у Церкви Святой Великомученицы Екатерины, расположившейся на вершине горы.
Собственно, заканчивается на этом и наша прогулка. По итогам скажу так: данное место я не могу отнести к первоочередным must see или ТОП-10 достопримечательностей Закарпатья. Но если уж вы окажетесь где-то поблизости или захотите насладиться природой с элементами цивилизации и символизма ;), можете смело приезжать в Парк Шенборна.
Тем более, что тут, кроме вышеописанного, можно развлечь себя сравнением целебных свойств воды из расположенных в разных частях парка источников Сиси, Франца-Иосифа и Св. Николая, а также Кельтского источника, прокатиться на отреставрированной карете времен Австро-Венгрии из региона Пешт или почувствовать себя золотоискателем на Поляне Опришков возле старинной золотодобывающей шахты ХІХ в. (официальный праздник золотоискателей проходит здесь в мае). :)
Мы же еще раз минуем курорт «Воеводино», выходим к стоянке и отправляемся в обратный путь.
А вот туристам неутомимым и любознательным хочу дать еще одну наводку. В этих краях неподалеку находится один из водопадов Карпат – водопад Воеводин. Расположен он на территории Госзаказника Соколовы Скалы, начало берет на Полонине Ровной (1497 м н.у.м.), протекает по ущелью и впадает в реку Шипот. Название свое получил за громкий голос от словосочетания «вой воды». :) Высота основного каскада 5-6 м, хотя встречала в описаниях, что общая высота водопада 24 м.
Мы, начитавшись страшных отзывов на doroga.ua про ужасную дорогу (вернее, ее отсутствие), к водопаду ехать побоялись. Но на следующий день пообщались с нашими соседями по отелю, которые, в отличие от нас, отзывов не читали и поехать на водопад не побоялись. Так вот, на текущий момент проезд там весьма нормальный (ну, как может быть у нас на проселочных дорогах), машину есть где поставить и до водопада потом остается пройти где-то 1,5 км. Так что, милости всех прошу! А это для «разжигания аппетита»! ;) (понятное дело, из инета)
vasyusha, очередное спасибо за открытие новых мест! Парк Шенборна очень понравился. Во-первых, там пустынно :) Во-вторых, если парк облюбовали свадебные фотографы - значит место хорошее, "надо брать!" (с). Как показывает практика, свадебные фотографы - это всегда маркер хороших видовых точек :) В-третьих, меня радует сам факт наличия подобного парка, наши учатся заманивать турЫста в любую глухомань, молодцы!
Polina_Sumy, согласна - наши потихоньку начинают осваивать туристическую отрасль (и не в плане содрать побольше денег с клиента, а чем-то его завлечь)!. :))
А представитель венгерского посольства, который был на открытии Парка Шенборна, вообще заявил, что это место в будущем станет украинским Давосом. Ну, на мой взгляд тут он слегка погорячился - парк-то, может, и европейского образца , а вот дороги к нему нашенские. Хотя, будет для западных дипломатов экзотика! ;))
Очень интересно. В Ужгороде оказывается столько всего можно посмотреть. Думаю, что перед летним сезоном эта информация будет очень актуальна, т.к. многие сейчас думают куда податься в летний отпуск под Одессу тюленем на пляже или в Карпаты.
Итак, сегодня заканчивается наше пребывание в Закарпатье и мы направляемся во Львов, откуда начнется вторая часть нашего путешествия. Прощаемся со ставшим уже практически родным Ждениево и движемся в сторону перевалов. Но уехать просто так невозможно! Останавливаемся, чтобы бросить прощальный взгляд на эту сторону Карпат. :))
Нам очень там понравилось и я уверена, что вернемся мы туда неоднократно. Ведь, как я прочитала в одном путеводителе «…Закарпатье — это насыщенный коктейль из Румынии, Венгрии, Словакии и Украины», а такое смешение стилей, да еще приправленное восхитительной природой, всегда будет к себе притягивать.
Мы же движемся к місту Лева. Там у нас забронирован арт-отель «Модерн» (http://modern-arthotel.com/) на проспекте Шевченко. Выбор на него пал совершенно случайно и чуть ли не в последний день перед отъездом. К отелю у нас было четыре основных требования: недалеко от центра (т.к. во Львове будем очень короткий срок и хотелось хоть немного погулять по городу, а не тратить время на добирание к месту проживания), свободен на обе необходимые нам даты проживание (30 апреля и 3 мая), стоянка (т.к. автомобиль-то с нами в Польшу не ехал ;)), ну и, конечно, по разумной цене. Когда я стала искать отель во Львове, то очень мало нашлось таких, которые соответствовали бы всем указанным требованиям! :(( Даты-то пересекались с майскими праздниками и все более-менее приличные отели в центре и по вменяемой цене были заняты хотя бы на одну из дат. Платить же за одну ночь сумму, за которую я 4 дня жила в Карпатах, тоже смысла не было. И тут совершенно случайно в процессе поисков я наткнулась на рекламу отеля «Модерн» и подумала, что при таком названии и цена будет соответствующая.
Оказалось, все отлично: номера есть на обе необходимые нам даты, расположен практически в центре и цена прекрасная (в сравнении с остальными :)). Единственно, не до конца был понятен вопрос стоянки, т.к. у отеля своей нет, а паркуются машины просто на улице возле отеля. Соответственно, гарантии свободных мест тоже нет. Но, как нам сказали, недалеко есть охраняемая платная стоянка, где в итоге мы наш автомобильчик и разместили.
До Львова мы добрались нормально, а вот в городе, благодаря нашему подлецу-навигатору, поплутали… Заехали в итоге непонятно куда, потом оттуда с трудом выбирались. И, я вам скажу, по сравнению со Львовом, Киев можно считать образцом соблюдения правил дорожного движения (не думала, что когда-нибудь скажу такое или даже подумаю) ! ;)) Как венец всей этой эпопеи - трижды объехали отель по большому и по маленькому кругу в поисках места для парковки, остановившись в конце-концов там, где было место, а не напротив входа.:)
Отель не разочаровал, местоположение хорошее, номера (а мы брали самый обычный стандарт) прекрасные – большие и достаточно комфортные, все необходимое есть, еще и завтраки включены в стоимость и проходят в весьма модном «Ресторане импровизаций «Грушевский». :))
Разместившись и слегка придя в себя не столько после дороги, сколько после накручивания кругов по Львову, пристраиваем на заслуженный отдых наш автомобильчик и отправляемся на прогулку по городу. Скажу сразу, время было далеко уже послеполуденное и поэтому на открытие для себя новых маршрутов или интересных мест его было маловато. Соответственно, мы прогулялись исключительно по середмістю и в очередной раз поглазели на широкоизвестные туристические достопримечательности. Так как о Львое на форуме не писАл только ленивый, наверное, то я особо углубляться не буду, а просто слегка обрисую наш маршрут.
А начинается наше свидание с городом с … сакур! :) И тут они тоже есть.
Дальше по ул. Ивана Франка спускаемся к Соборной площади и бывшему Бернардинскому монастырю (сегодня Церковь Св.Андрея). Монастырь был основан в 1460 году, а в 1600 г. началось сооружение каменного здания. В 1648 г. перед костелом поставили деревянную колонну в благодарность Яну из Дукли (был монахом в монастыре и известен своими чудесами) за спасение Львова во время его осады Богданом Хмельницким (считалось, что образ Яна защищает город). В 1736 году деревянную колонну заменили каменной.
Мы же, следуя далее по вот такой улице,
выходим к Арсеналу, основанному еще где-то в 1430 г. в качестве складов для оружия и провианта. Современное здание возведено в 1574-1576 годах за счет города, поэтому и носит название «Городской арсенал». В Арсенале расположен Музей старинного оружия.
Из путеводителя узнаем, что за Арсеналом «…была расположена еврейская община, центром которой была синагога, просуществовавшая с 1555 до 1798 года. В 1580 году Исаак Нахманович выкупил у города большую площадь и построил там частный дом и семейную синагогу, назвав её «Золотые строки». Позже синагога переименована в «Золотую Розу» в честь невестки Исаака Нахмановича. В 1604 году эта синагога становится городской. В ней хранились священные книги еврейской общины. Синагога была разрушена во время Второй мировой войны нацистами, сохранилась лишь часть северной стены «Золотой розы».
И мы, вместо того, чтобы просто пройти через ресторанчики, расположенные во дворике за Арсеналом (постеснялись как-то), идем по карте, путаясь в перекрестках, натыкаясь на закрытые под стройку участки и т.п. Но, наконец, видим группу экскурсантов с таким вот колоритным экскурсоводом
и понимаем, что наконец-то попали к искомому. ;)
Напротив расположился не менее симпатичный домик с совсем нестрашным дракончиком.
праздно стоящего возле кафе Леопольда фон Захера-Мазоха (фотографирующиеся с ним барышни почему-то все время норовят засунуть руку ему в карман брюк – уж не знаю, что они ожидают там найти ;))
по симпатичным улочкам Львова движемся далее
и выходим к Латинскому кафедральному собору Успения Богородицы. Собор был главным сооружением средневекового города (его строительство началось в 1360 г.) и на его строительство не жалели ни сил, ни денег. Но несмотря на это, строительство затянулось, поэтому храм соединяет в себе элементы готики, ренессанса, барокко, классицизма и даже сецессии. Хотя преобладает, конечно, готика.
Внутри как раз идет служба, поэтому особо щелкать фотоаппаратом неприлично
и мы больше довольствуемся внешним осмотром, задерживаясь возле Каплицы Кампианов – «…принадлежавшей известной семье, подарившей Львову городских советников, ученых, врачей, бургомистров. В овальных рельефах на боковых стенах размещены четыре эпитафии, над ними – изображения евангелистов в виде ученых-мыслителей в окружении книг».
За Собором находится еще одна известная, а может, и самая известная во Львове Каплица - Боимов. Основателем сооружения в 1609 году выступил Георгий Боим, по происхождению венгр. Переехав во Львов, он получил львовское гражданство и некоторое время был бургомистром Львова.
Купол украшает сидящая скульптура скорбящего Христа, под куполом надпись: «Прохожий, остановись и подумай, существует ли печаль, печальней моей».
Каплица ко времени нашего посещения была уже закрыта, поэтому, вместе с большим количеством таких же туристов, любуемся ее внешним великолепием.
Перейдя через трамвайные пути и бросив взгляд в сторону площи Рынок (в этот раз мы не планируем посещать самую известную площадь города :)),
попадаем на другую площадь, названную в память о казацком вожаке Иване Подкове, казненном в 1578 году во Львове. Сама площадь имеет свою давнюю историю. В средневековье здесь был костел Св. Духа, поэтому и площадь называлась именно так. При нем функционировал госпиталь для городской бедноты, упоминаемый еще в 1375 году. В 1780 году госпиталь, костел и прилегавшие к нему дома пришлось разобрать из-за плохого состояния. В 1829 году на этом месте была построена гауптвахта.
Здесь же находится и Церковь Святых Петра и Павла УГКЦ (бывший костел ордена иезуитов), основанный в 1610 году по образцу церкви Иль Джезу в Риме. Костел Святых Петра и Павла считают первым памятником архитектуры барокко во Львове. В центральной части храма одновременно могли разместиться 3500 человек и 1500 человек в галереях. С северной стороны к костелу примыкает здание бывшей иезуитской коллегии, ставшей школой университетского уровня. Однако в 1773 году австрийское правительство ликвидировало орден (как и другие во Львове), и иезуиты вынуждены были покинуть город. С тех пор костел стал гарнизонным храмом для австрийского войска, а с 1946 г. его использовали в качестве склада. 6 декабря 2011 г. в храме Святых Петра и Павла, освобожденном от книжных стеллажей, состоялось первое Богослужение.
Следующая наша цель – Армянская церковь, к которой мы неторопливо движемся, глазея по сторонам и наслаждаясь атмосферой города. Хотя для нас, людей только-только спустившихся с диких Карпатских гор из глухого села ;), сложно сразу влиться в туристический ритм Львова.
И вот мы на улице Армянской, где еще с XIVв. начали селиться армяне. Получив участок под застройку, они пытались воспроизвести здесь уголок своей родины и в 1356-1363 гг. построили храм Успения Пресвятой Богородицы, ставший кафедральным. Силезский архитектор Доринг построил церковь по примеру кафедрального собора в Ани – древней армянской столице на территории современной Турции. Храм построен из ломаных камней и облицован тесаными плитами, толщина стен достигает полтора метра.
В 1437 году к боковым стенам пристроили арочные галереи, сохранившиеся до нашего времени. Соседние сооружения плотно окружили Собор и дворы, что мы и прочувствовали, подойдя к церкви со стороны южного двора.
Южный двор с сохраненной аркадой и колоннадой XV в. – часть кладбища, от которого остались надгробные плиты, старейшим из которых 600 лет. Эти плиты перенесены сюда с кладбищ при других армянских храмах и монастырях, которых уже несколько веков нет во Львове. На стене дома, граничащей с кладбищем, размещена деревянная резная часовня «Голгофа» (середина XVIII века).
Здесь же видим огромное количество лампадок – ведь совсем недавно по всей стране проходили акции, приуроченные к 100-летию Геноцида армян в Османской империи.
Через арку выходим на ул. Леси Украинки и видим здание Преображенской церкви, построенной в 1875 году на части фундамента костела Св. Троицы, разрушенного во время революции 1848 года. Церковь освятили 29 апреля 1906 года – более чем через 30 лет после начала строительства.
На момент нашего посещения церковь закрыта и внутрь мы не попадаем. Хотя проходящий мимо дедушка, который оказался бывшим экскурсоводом, говорит о том, что эта церковь – самая красивая во Львове и в нее обязательно надо попасть внутрь. Делаем себе заметку на будущее и отправляемся далее по ул. Краковской к расположенным в этом районе наиболее старым храмам Львова.
И первый из них - Церковь Марии Снежной (Храм Матері Божої Неустанної помочі). Считается одним из старейших сохранившихся храмов Львова. Основана церковь была немецкими колонистами в XIII в. и до XV в. являлась главным римо-католическим храмом города. Изначально постройка была деревянной, но в конце XVI в. ее перестроили из камня, а в 1888-1892 г.г. произошла капитальная перестройка, благодаря которой церковь приобрела современный неороманский стиль.
Мы же достигаем наиболее удаленной точки нашего путешествия – Церкви Св. Николая, являющейся самым старым сооружением Львова. Церковь Св. Николая считалась главным храмом древнеукраинского Львова, его духовным центром, так как построена была в честь основания города. Считается, что этот храм был придворной церковью галицко-волынских князей и их семейной усыпальницей. Князь Лев грамотой от 1292 г. даровал храму право постоянного владения землей.
Среди наиболее значимых реликвий Храма выделяют частицу мощей Св.Николая, дарованную церкви антиохийским патриархом Иоахимом, и икону Св. Николая Чудотворца, на которой он изображен в ризах византийского образца на позолоченном фоне.
Хочется отметить, что мы совсем немного удалились от центра, а здесь уже совсем другой Львов - не такой суетный и шумный, почти нет туристов, а улочки выглядят совсем провинциально.
По этим улочкам выходим к Церкви Иоанна Крестителя. Опаять-таки, относящейся к самым старым храмам Львова - ее построили в 1260 г. (по другим сведениям в 1270 г, но по-моему, разница не сильно принципиальная), по приказу князя Льва для его жены Констанции, дочери венгерского короля Белы IV. В 1886 г. тот же архитектор, который перестраивал Храм Марии Снежной, - Юлиан Захаревич радикально перестроил и Церковь Иоанна Крестителя в неороманском стиле.
С 1993 г. в здании храма был открыт Музей древних памятников Львова.
Мы же проходим немного дальше к Церкви Всех Святых Святопокровского монастыря (Монастырю Бенедектинок), основанной тремя сестрами-монахинями, дочерьми богатого шляхтича Адама Сапоровского. Костел был построен в конце XVI в. (1595 г.) известным львовским архитектором Павлом Римлянином в стиле позднего ренессанса. В начале XVII в. к нему пристраивают корпуса келий и оборонные стены с башней, которые отделяют монастырь от светской жизни.
Монастырь был закрыт после окончательного установления советской власти во Львове, последние монахини покинули его в 1946 г. и перебрались в г. Крешов в Польше. И только недавно в монастыре возобновилась деятельность монашек-студиток, которые занимаются искусством, а также работает школа Св. Софии.
А мы направляемся обратно к центру Львова и по дороге замечаем нескольких мужчин с фотоаппаратами и штативами, снимающих вот такое интересное здание.
Подключаемся к массовой съемке, одновременно пытаясь по карте понять, что же это мы снимаем. :)) Оказалось, что это уже виденная нами Церковь Марии Снежной, только с тыльной стороны. ;)
На этом считаем свой поход успешно завершенным и устремляемся на поиски пищи материальной. На примете у нас пивная «Белый Лев», о которой я когда-то прочитала здесь же на форуме. Находится она практически напротив выхода из арки возле Армянской церкви. И действительно, место симпатичное и весьма популярное у местной молодежи. Как философски отметил мой муж после второго бокала пива: «По-моему, мы с тобой как минимум лет на 10 превышаем средний возраст основной массы посетителей…» :)). Ну, что ж поделать?! Пива-то в любом возрасте хочется! ;)) Но, да простят меня любители Львова вообще и львовского пива в частности, я не большой фанат местных сортов. Все-таки чешское пиво значительно вкуснее! :)))
Пока мы дегустировали пиво и задумывались о вечном, на улицу опустился вечер и пришла пора отправляться на покой. Но в вечернее время Львов также прекрасен и мы не упускаем возможности пройтись по центру. Выходим на местную Корзо (помните, была такая улица в Ужгороде) – проспект Свободы к Львовскому Национальному академическому театру оперы и балета им. Соломии Крушельницкой или попросту Оперному. Построенный в начале ХХ века театр Львова неоднократно сравнивали с Парижской и Венской операми. Я такими сравнениями не занимаюсь, мне наш Оперный нравится безотносительно того похож или не похож он на прочие известные театры. :)
Напротив Оперного, как обычно, продолжает кипеть жизнь. :))
Минуем торговые ряды и подходим к памятнику Тарасу Шевченко (скульпторы братья Сухорские, 1992 г.) и стоящей рядом с ним двенадцатиметровой стеле – Волне национального возрождения.
Далее выходим на аллею к фонтану-колодцу с фигурой Матери Божьей на площади Марийской. Фонтан со статуей Матери Божьей – покровительницы города – был разрушен в тоталитарные времена и отреставрирован в 1997 году с копией статуи Богородицы работы мюнхенского скульптора Гауттманна 1862 года.
За ней открывается вид на площадь А. Мицкевича
с одноименным памятником работы скульптора Антония Попеля ( 1904 г.) . На гранитной колонне – бронзовая группа «Вдохновение»: крылатый гений подает поэту лиру.
И как-то мы надолго подвисли у этого памятника, так как очень уж красивый вид открывается в вечернее время на памятник на фоне башни Ратуши и Львовской телевышки. :))
Но время совсем уже позднее, бросаем прощальный взгляд на виднеющуюся вдалеке Церковь Св. Андрея, как бы замыкая сегодняшний круг посещения Львова (ведь с нее мы начинали нашу прогулку ;))
и – спать! :) Правда, не можем удержаться и подходим к памятнику первому Президенту Украины Михаилу Грушевскому (установлен в 1994 г.), расположенному прямо возле отеля.
Кстати и отель наш (раз уж я о нем вспомнила) расположен в "... историческом здании, построенном в 1897 году в необарочном стиле с богатым скульптурным убранством. В 1912 году в этом доме находился кинотеатр, а с 1913 года – аптека «Под Святым Духом».
А вот теперь – спать! Потому что завтра нас ждет …
В первых строках своего "письма" искренне хочу попросить прощения у всех, кто интересовался моими похождениями по обе стороны от границы, и особенно у тех, кто ждал репортажа с "той стороны". Я наконец-то вернулась и беру на себя повышенные обязательства в сжатые сроки постараться завершить свое повествование и рассказать, наконец, о майской Польше. :)) Ну что, поехали?! ;)
День 8-й. Ворота Европы или Люблин 10 лет спустя.
Итак, Львовский вокзал 01 мая в 6 часов утра напоминает муравейник – масса туристов с чемоданами, внимательно рассматривающих номера припаркованных здесь же в больших количествах автобусов. Находим наш, загружаемся, занимаем места «…согласно купленных билетов», дожидаемся одного непосредственного туриста, который добирался до Львова автобусом, прибывающим в 06.30 утра (а это время старта нашего тура), но не на железнодорожный, а на автовокзал Львова, который совсем в другой стороне города, и в путь! :))
В двух словах хочу сказать о турфирме – организаторе поездки. Это киевская фирма «Сакумс», с которой мы поехали в первый раз и, конечно же, наличествовала определенная тревожность – как все сложится? Но, по итогам поездки скажу, что все было на достойном уровне: автобус вполне комфортабельный, гостиница Ибис говорит сама за себя – классический туркласс (правда, почти на окраине Варшавы, но с нормальным транспортным сообщением), а в качестве бонуса – сопровождающий Алексей Скарин, который вообще-то является известным в туристических кругах сотрудником другой киевской турфирмы - «Инкомартур», но, как сам он нам объяснил в дальнейшем, в наше тяжелое время турфирмы объединяются, разрабатывают совместные программы и заодно «делятся» сопровождающими. Так что со стороны организации поездки к фирме «Сакумс» у меня никаких претензий или нареканий не возникло.
Тем более, что мы были единственными автобусом со Львовского ж/д вокзала, который поехал не на Краковец (представляю, что там творилось!!!), а на более северное Гребенне. Границу традиционно прошли где-то за 1 час 40 мин и двинулись дальше на север. :)
По программе у нас предполагалась факультативная экскурсия в Замосць, но местный гид предложил поменять факультативы местами и начать с Люблина. Скажу сразу, ни на один факультатив мы не ходили, так как у нас были свои планы поездки. А тем более Люблин – мой первый зарубежный европейский город, посещенный 10 лет назад (юбилей, однако :))), да еще и самостоятельно, да еще и суперспонтанно, и без всякой подготовки…. В общем, «… нахлынули воспоминанья, воскресли чары прежних дней». Какой уж тут факультатив! ;)
Покидаем автобус и группу на Замковой площади и направляемся в самостоятельное плаванье по волнам воспоминаний. Первое и очень забавное, как 10 лет назад, отойдя в самый дальний угол площади, скрючившись там на четвереньках и выгнув шею я пыталась на тогдашнюю нашу «мыльницу» сфотографировать мужа на фоне зАмка. :)) То ли дело сейчас – почти вплотную подошел, на верхнюю ступеньку поднялся, прицелился и - вуаля!!!
Но позвольте, сделаю все-таки небольшой экскурс в историю Люблина. Впервые такое название города упоминается в 1224 г., а до этого в 1198 г. используется наименование Любельния. Хотя первые следы человека датируются здесь Х в. до н.э., а непрерывные поселения (очень умный археолого-исторический термин ;)) – с VI в. н.э. Люблин, как и мой любимый Киев, формировался на холмах: правда, не на семи, а на четырех – Староместский холм, холм Гродзиско, Замковый холм (как раз в ту пору и появляется название Люблин), а также холм «Чвартек». Такое забавное название холма происходит от того, что приблизительно во второй половине ХII в. здесь начали проводить еженедельные торговые ярмарки по четвергам. :)
В 1317 г. город получил магдебургское право, в 1386 г., после подписания польско-литовского союза, значение Люблина как приграничного города существенно возросло и к 1474 г. он стал столицей Люблинского воеводства. В целом, местоположение города на пути между Западной и Восточной Европой, а также между Вильнюсом и Краковом сделало его важным центром торговли и местом проведения многих ярмарок, в т.ч. и четырех ежегодных, что привлекало в город много приезжих и вело к его расширению. В 1569 г. в Люблине была подписана Польско-литовская Уния, в результате чего образовалась Речь Посполита Обоих Народов.
А в 1578 г. в Люблине разместился Коронный трибунал – верховный апелляционный суд для шляхты из Малопольши. Однако, подкуп судей и несправедливые приговоры привели к распаду этого учреждения (какая знакомая ситуация!!!), а в его здании расположилась Старая Ратуша. Спустя примерно 150 лет Доминик Мерлини – придворный архитектор короля Станислава Августа, перестроил главное здание бывшего Коронного Трибунала, придав ему сегодняшнюю форму, сейчас там находится ЗАГС.
В целом период XV- XVI в.в. был «золотым веком» Люблина. В дальнейшем, войны середины XVII в., эпидемия чумы, значительные пожары, а также определенный регресс в торговле завершили период развития и расцвета города. И возобновление его значимости начинается с началом ХХ в., когда после Первой мировой войны Люблин стал первой столицей возрожденной Речи Посполитой, затем недолго Люблин являлся столицей ПНР и именно здесь в 1980 г. началось протестное рабочее движение, которое в дальнейшем привело к независимости Польши.
Но вернемся к зАмку, предшественник которого был построен на Замковом холме еще в XII в., а в середине XIII в. к нему была пристроена башня-донжон, сохранившаяся до наших дней.
Башня относится к старейшим строениям Люблина, имеет три этажа и стены толщиной свыше трех метров. С 2012 г. башня стала доступна для внутреннего осмотра, чем мы и воспользовались. Тем более, что в честь праздника Международного дня трудящихся вход в башню оказался бесплатным. :)
Преодолев высоту 30 м по весьма некрутым, но нестандартным (разновысоким) ступенькам
попадаем на расположенную вверху смотровую площадку и любуемся на Старый город.
Рядом с Донжоном находится еще один памятник средневековой архитектуры – Каплица Святой Троицы, построенная королем Казимиром Великим в XIV в. Он же «спонсировал» и перестройку деревянного зАмка в каменный. При короле Владиславе II Ягайле интерьер Каплицы был украшен русско-византийским фресками, что, как гласит путеводитель, является наглядным примером взаимопроникновения Восточной и Западной культур, так как готический римо-католический храм украшают изображения отцов Восточной церкви. Согласно того же путеводителя, среди изображений святых и библейских сцен есть также фрески, представляющие самого Владислава Ягайло. Это единственные портреты короля при его жизни. Мы же внутрь не попали, поэтому могу предложить только внешний фасад (каплицы, не Ягайла ;)). :))
В 1520 г. король Сигизмунд Старый с помощью итальянских мастеров преобразовал зАмок в роскошную королевскую резиденцию, современные же черты зАмок приобрел в 1823-1826 г., когда перестраивался под потребности тюрьмы. Вот такой вот исторический финт - от королевской резиденции до тюрьмы. :(( Сейчас в замке расположен Люблинский музей.
Не буду распространяться про козла с виноградом на гербе Люблина или «Козьего города», как его ласково называют сами поляки, до меня это прекрасно сделала staruha_izergil. :))
vasyusha, спасибо. Чудный городишко. Месяц назад в нем была по дороге на футбол. Но окромя гостиницы и близлежащего магазина ничего не видели, т.к. лил такой дождь, что даже до магазина пришлось бегать мелкими перебежками)))
Мы же в связи с ограниченностью во времени манкируем посещением музея и направляемся с Замкового холма на Староместкий через Гродские ворота, построенные еще в XIV в. вместе с прочими оборонительными городскими стенами, возведенными по приказу короля Казимира Великого после нападения монголов в 1341 г. Так как данные ворота соединяли также христианскую и еврейскую части города, то их часто называли «Еврейскими воротами». Современный же вид Гродские ворота приобрели в 1785 г., после перестройки архитектором Домиником Мерлини, утратив свое оборонное назначение и превратившись в жилой дом. :)
Далее мимо характерных для Старого города старинных «кам’яниць»
выходим на площадь Фарного костела или площадь Под Фарой. Название площади происходит от первого, построенного внутри города, приходского костела Св. Архангела Михаила, именуемого Фарой. По легендам, в XIII в. построил его Лешек Чёрный, выражая таким образом свою благодарность за победу над ядвягами. Характерным элементом храма была мощная башня, видная на расстоянии 5 миль от Люблина. Из-за плохого состояния здания Фару решили снести в 1857 г. В настоящее время в этом месте расположен макет костёла,
а также реконструированные фундаменты.
Отсюда же открывается прекрасный боковой вид на Люблинский зАмок.
Здесь же в 2-х шагах и центральная площадь Старого города, на которой расположена Старая Ратуша (она же Коронный трибунал) и восхитительные «кам’яниці» с красивейшими росписями на фасадах, строительство которых относят к началу XVI в. (помните, это как раз период «золотого века» Люблина?).
И здесь же на Рыночной площади расположен Информационный туристический центр, который мы решили посетить, чтобы разжиться печатной картой города вдобавок к тем 5, которые были закачаны в телефон (ну, люблю я печатное слово). ;) И тут нас ожидал приятный сюрприз: на вопрос о карте, заданный на английском, сотрудник инфоцентра несколько сожалеющим тоном сообщил, что карты есть только на английском, немецком и… украинском!!! Представляете, с каким счастливым выражением лица я выхватила у него карту на рідній мові, а к ней он мне вручил еще и несколько информационных буклетов о городе тією ж мовою. :)))
А мы бросаем взгляд на Полукруглую башню, построенную в первой линии оборонных сооружений города на рубеже XV - XVI в.в. (правда, полукруглости ее на фото как раз незаметно, закрывают ветки ;)), а в старопольские времена использовавшуюся как место производства толстых костельных свечей (для их производства употребляли пеньковые веревки, по которым горячий воск капал в формы)
и направляемся к ее старшему родственнику – Краковским воротам, которые были возведены одновременно с Гродскими и служили как въездные ворота в Люблин со стороны (как понятно из названия) Кракова. ;)
На фасаде ворот со стороны Старого города расположена икона Св. Антония – покровителя города с 1839 г.
Со стороны же ул. Краковское предместье ворота выглядят еще более величественно и солидно.
Наискосок от ворот в самом начале Краковского предместья расположилась Новая Ратуша (появилась в результате перестройки в 1827-1828 г.г. остатков сгоревшего монастыря кармелитов босых, до сегодняшнего дня является местом пребывания властей города) и Костел Св.Духа (построен в 1421 г., неоднократно перестраивался, современный вид и внутреннее оформление интерьера приобрел в XVII в.)
На фасаде Новой Ратуши замечаем такой вот знак, но как-то не до конца понимаем, как его трактовать. И только встретив неоднократно аналогичные знаки в Варшаве, залезли в интернет и получили его объяснение ( о нем я тоже расскажу, с вашего позволения, «в Варшаве»).
А вот и очередной символ города, воплощенный на этот раз в фонтане! ;)
От него, кстати, открывается великолепный вид на Краковские ворота, Новую Ратушу и Костел
А рядышком расположился дракончик – обязательный персонаж любого уважающего себя польского города! :)
Да и вообще, на улицах Люблина, как и другого туристического города, подмечаешь массу забавного и интересного. Вот, например, такой себе макет, воспользовавшись которым каждый может почувствовать себя в роли святого.
А вот объявление о проведении Люблинского марафона солидарности, только непонятно, почему же так грустно при этом муравью?
Ну, а про старинные фотографии в окнах домов Старого города нам уже все рассказала staruha_izergil. ;))
Мы же, невзирая на начинающийся дождик, направляемся к Литовской площади, где расположился памятник Люблинской Унии, возведенный в 1826 г. Автором двух золоченых барельефов, символизирующих собой два государства, является Павел Малинский – ученик известного датского скульптора Бертольда Торвальдсена.
Здесь же на площади и памятник Йозефу Пилсудскому.
А за ним сквозь листву виднеются дворцы князей Чарторыйских, Любомирских (Радзивилов) и здание Люблинского губернаторского правительства. Но мы, с учетом ограниченности во времени (знаете, в очередной раз пишу эту фразу и на ум приходит граф Монте-Кристо с его: «Я не ограничиваю Вас в средствах, но ограничиваю Вас во времени» - вот во времени мы постоянно ограничены, что бы такое сделать, чтобы в средствах ограничения не было?! ;)), ко дворцам не пошли, а заложили вираж мимо Костела Святых Петра и Павла ордена капуцинов (построен в 1733 г.),
одним глазком заглянув вовнутрь, так как Костел на тот момент был закрыт,
и по улице Капуцинской двинулись к Костелу Успения Девы Марии. Костел был построен по распоряжению короля Владислава Ягайла в качестве благодарности за победу в Грюнвальдской битве.
Напротив Костела находится строение театра им. Юлиуша Остэрвы, возведенное в 1884-1886 г.г. по проекту архитектора Кароля Козловского.
И раз уж заговорили о театре, то следует сказать, что не обойден Люблин и индустрией кино. Он может похвастаться своим «участием» в оскароносном «Чтеце», в американо-британском «Aryan Couple» (где Люблин превратился в небольшой венгерский городок), в польско-израильском «Весна 1941», а также в фильмах известных польских режиссеров А.Вайды «Хроника любовных приключений», Е. Гофмана «Огнем и Мечом» и многих других.
Наш же путь выходит к очередному Костелу (вы же помните, что Люблин, по определению staruha_izergil, «Город 3-х «К», и одно из этих «К» - это костелы). На этот раз это Костел Обращения Св. Павла ордена сенбернаров, построенный в 1497 г. Согласно путеводителя, в костеле хранятся мощи Св. Валентина (ну, я так понимаю, что какая-то часть), но Костел закрыт и внутрь зайти не получается. Довольствуемся внешним осмотром
и мимо забавного книжного магазинчика
выходим к Костелу Св.Петра ордена иезуитов. Построен Костел в 1636-1658 г.г. на средства Петра Черного из Витовиц с целью передать его бернардинкам. Однако в 1864 году произошла ликвидация ордена бернардинок, после выезда монахинь постройки были переданы епархиальным священникам, а после 1918 г. имущество вернули бернардинкам, однако они передали его иезуитам (1920 г.). В общем, запутанный процесс. :)) Скажу сразу, Костел расположен между двумя улицами, что не облегчает возможность его фотографирования, поэтому «маємо те що маємо».
И, наконец, мы выходим на Кафедральную площадь, где разместился Архикафедральный Собор Св. Иоанна Крестителя и Св. Иоанна Богослова, построенный в 1586-1625 г.г. для ордена иезуитов по образцу римского храма иезуитов - Иль Джезу. В дальнейшем в 1824 г. фасад Собора был перестроен по проекту архитектора Антони Корацци (достроен портик с колоннами)
Внутри Собор украшен полихромными росписями, но на этот раз мы внутрь не попадаем, так как там происходит венчание. :)))
Чинный обзор музея был прерван заливистым «Ку-ка-ре-ку!», донесшимся откуда-то сбоку… Как у любого городского жителя, данный факт вызвал бурю эмоций – петух! Живой! Натуральный! И фотоохота началась! :) Я не дыша подкрадывалась издалека,
подбиралась поближе,
заходила с тыла,
бежала наперегонки
и, вот оно - получила фото анфас!
После чего, наконец-то, огляделась. А петух-то, оказывается, тоже свои цели в нашем марафоне преследовал - он мне свой домик показать хотел! ;)) И очень правильно сделал, потому как раньше никогда не встречала такого варианта курятника.
Возвращаемся дальше к размеренному осмотру достопримечательностей и переходим к объектам духовной жизни. Они представлены здесь каплицей из с. Новоселицы
и жемчужиной музея – лемковской деревянной Свято-Михайловской церковью (1777 г.), привезенной из с.Шелестово (это ее я фотографировала со стен Ужгородского замка).Церковь построена из рубленых дубовых брусьев, покрыта деревянными дощечками (гонтом), не использовалось ни одного железного гвоздя (деревянные есть).
В интерьерах можно увидеть резной 4-х ярусный иконостас и иконы XVIII в. Но, как я уже сказала, в этот день был возможен только внешний осмотр, поэтому фото из интерента.
Рядом расположилась колокольня
и колокола, отлитые на пожертвования прихожан в 1925 г.
На этом наш обзор завершается и мы направляемся в исторический центр Ужгорода. По дороге любуемся на здание Юридического факультета Ужгородского университета (приятно, наверное, учится прямо напротив зАмка),
а также на здание бывшего Василианского монастыря, на месте которого когда-то давно стояла православная греческая церковь. Но со временем православная община пришла в упадок и церковь подарили греко-католикам. Орден Василиан провел в ней ремонтные работы, а рядом построил мужской монастырь. Это была первая многоэтажка (изначально 4 этажа, а позже надстроили 5-й), построенная в Ужгороде в 1912 г. :) Сейчас в здании монастыря расположен физический факультет Ужгородского университета и Зоологический музей.
Далее приближаемся к самому известному храму города – Кафедральному собору Воздвиженья Честного Креста.
Инициатором его создания в 1640 г. стал граф Янош X Другет, который пригласил для этого монахов-иезуитов. Строительство велось 6 лет. После ликвидации ордена иезуитов в 1773 г. императрица Мария-Терезия передает Крестовоздвиженский собор греко-католической епархии. Новый греко-католический епископ Андрей Бачинский в 1779 г. перестроил собор в стиле барокко в соответствии с восточным обрядом.
В 1848-1878 по плану итальянского архитектора Луки Фабри фасад собора реконструировали и он приобрел современный вид. Внутренняя роспись сделана в разное время закарпатскими художниками Фердинандом Выдрой и Иосифом Бокшаем. В 1949 году храм был передан православным, а в 1991 г. - возвращен греко-католической общине.
В 1997 г. в соборе около входа установлены мемориальные таблички, посвященные двум епископам собора – справа первому епископу Андрею Бачинскому, слева – Теодору Ромжи, убитому советскими спецслужбами в 1947 г. за то, что не хотел поменять вероисповедание с греко-католического на православное. В 2001 г. Папа Римский во время своего визита в Украину беатифицировал Теодора Ромжи.
Напротив Собора в 2013 году по инициативе ужгородского дипломата, юриста и общественного деятеля Алена Панова был открыт Сквер Марии-Терезии. Сквер назван в честь австрийской императрицы, так как период ее правления считается наиболее значимым для развития города.
Второй же целью, кроме увековечивания имени императрицы и прочих исторических личностей, внесших вклад в развитие города, заявлено «обустройство территории, которая обеспечит панорамный обзор Кафедрального собора»! :)) Чем мы и воспользовались.
Наконец-то мы достигаем пешеходного центра города и выходим на ул. Волошина, где внимательно изучаем карту Ужгорода (на мусорнике акцентироваться не обязательно ;)).
Следуя далее, выходим к римо-католическому Собору Св.Георгия – датируется XVIII в. Однако церковь на этом месте стояла и ранее – в 1611 г. обратившийся в католичество Дьерьд Другет на месте разрушенного им же лютеранского храма выделил место для возведения нового реформаторского храма, который потом передали католикам. Нынешний же храм был заложен 23 апреля 1762 г., а внутренние росписи осуществлены в 1763 г. Яношем Лукачем. В 1820 г. на колокольне собора установлены часы, по которым сверяли время жители города. Те часы, которые мы видим сейчас, были изготовлены в 1904 г. и идут уже более 100 лет.
Так незаметно мы выходим на Корзо – пешеходную улицу в центре Ужгорода. Ее название происходит от итальянского «корзо» - «место для прогулок». Данное название было дано улице еще при Другетах и до сих пор оправдывает себя – народу здесь немало. Кто-то спешит по своим делам, кто-то сидит в кафешках, коих тут превеликое множество, кто-то рассматривает сувениры…
На угловом доме замечаем интересную скульптуру фонарщика.
Оказывается, ее установили в 2010 году в честь ужгородского фонарщика дяди Коли, который на протяжении 40 лет включал и выключал старые фонари по всему городу. Дядя Коля имел два высших образования, всегда носил с собой в портфеле ворох газет и журналов, за что получил прозвище «ходячая энциклопедия». Также имелась в его портфеле «чекушка» водки и закуска, чтобы в перерывах между работой «угоститься» за чтением периодики. :)
Кстати, существует история о том, что в портфеле, установленном возле скульптуры, тоже спрятана бутылка водки и местные выпивохи периодически пытаются до нее добраться, поэтому и ручка такая потертая. ;) (фото из инета)
А на доме напротив дяди Коли висит огромный макет ключа, история появления которого тоже весьма интересна.
Ужгород – это город кофе, здесь его всегда умели варить и любили пить. Традиция пить кофе пришла в город от, так сказать, первоисточника – из Вены. Старые летописи Ужгорода, относящиеся к началу ХХ столетия, донесли до нас названия кофейных заведений, располагавшихся на территории нынешней площади Корятовича: «Миллениум», «Отгон», «Эзведы» и «Берчени», которую горожане любовно называли «Берченка». Отдельного упоминания достойна «Пурмова кав’ярня», где собиралась городская богема. Завсегдатаями этой кофейни были поэты, писатели, актеры. Собирались здесь и художники, а всемирно известные Адальберт Эрдели и Иосиф Бокшай разрисовали стены кафе своими творениями. К сожалению, в конце 40-х годов, когда помещение бывшего кафе переоборудовалось в советскую контору, эти шедевры были забелены известью.
Традиции кофепития не были утрачены и с приходом советской власти, ко временам которой относилась кофейня «Золотой ключик» - очередь в ней иногда выходила на улицу, потому что неписанным обычаем для горожан было зайти «на кавіль до Ключика». Сейчас же о тех временах и той кофейне напоминает ключик на углу ул. Корзо. :)
А мы выходим к бывшей Синагоге и нынешней Филармонии. Построена она была в 1904 г. еврейской общиной города и считалась одной из самых больших в Европе того времени. Строительство велось в неомавританском стиле по проекту архитекторов Д. Паппа и С.Ференца. Для строительства использовались специально привезенные из Италии материаалы. Когда-то над входом в синагогу был балкон, а над ним — огромная Звезда Давида. Вокруг нее были стихи из Торы и надпись: «Построено в 5694 году по еврейскому календарю».
В начале ХХ в. население Ужгорода на 43% состояло из евреев, в годы же войны позади Синагоги было гетто, куда свозили евреев со всего Закарпатья для дальнейшей отправки в концлагеря. После Второй Мировой еврейского населения вУжгороде осталось меньше 1% и в 50-е годы здание Синагоги было передано Ужгородской филармонии, которая располагается там и по сей день. Когда здание готовили к передаче Филармонии, звезду заложили не менее красивой узорной мозаикой. На самом верху, над входом, когда-то были скрижали с заповедями, теперь – лира. В здании филармонии находится один из лучших оргАнов Украины, насчитывающий 2250 (!) труб
Синагога стоИт практически на набережной и вдоль нее мы выходим к Пешеходному мосту – одному из самых старых (1945 г. постройки) и известных мостов Ужгорода, который связывает Старый и Новый город. Ужгородцы подхватили традицию, принятую в других городах Европы и обвешивают мост замочками, призванными закрепить и увековечить чувства местных влюбленных Но даже в этом вопросе они пошли своим путем и большинство замочков выглядит весьма нетривиально. :))
На набережных по обе стороны реки расположились красивые старые здания, хот и видно, что реставрация им не помешала бы.
А обратили внимание на девушку с правого края последней фотографии? Она внимательно рассматривает что-то маленькое. Это первый за всю историю Закарпатья и самый маленький в Украине действующий маяк, установленный на Пешеходном мосту в честь Ужгородской речной регаты (или Закарпатского речного флота :)). Маяк носит название «Закарпатская Свобода» и напоминает мини-статую Свободы: фигурка высотой 17 см держит в руке светильник, в котором мигает светодиод. :)
Надо сказать, что наша Свободка ужасная модница. По примеру Писающего мальчика, гардеробчик которого насчитывает боле 800 костюмов, наша барышня тоже решила приодеться. Пока у нее всего 10 платьев, но останавливаться на этом она не собирается. В наше посещение костюмчика не было, а вообще у нее есть образы Украинки (фото отсюда http://varosh.com.ua/)
Венгерки
Морячки
Школьницы, Невесты, Рош Ашана, Виноделки, а также она появляется перед зрителям в образе Ангела
Ведьмочки
и даже Купидона. :)
С моста открываются виды на реку Уж и ее обитателей,
а также на местную Унтер ден Линден – Липовую аллею, протянувшуюся вдоль набережной на 2200 м (считается самой длинной в Европе. И таки да – настоящая Унтер ден Линден всего-то 1390 м :)).
К ней мы и направляемся, потому как есть у меня там еще один интерес. ;) По дороге рассматриваем памятник венгерскому художнику закарпатского происхождения Игнацию Рошковичу. В конце XIX - начале XX в. Рошкович прославился сакральными росписями многих храмов Европы, в т.ч. базилики Св. Иштвана в Будапеште и Преображенской церкви в Ужгороде. Также работы Рошковича находятся в Королевском дворце в Венгрии. Памятник открыт в 2012 г., художник изображен за работой над городским пейзажем Ужгорода с набережной и Пешеходным мостом, причем мост на картине выглядит таким, каким он был во времена Рошковича.
Самое интересное, что летом 2014 г., с целью подчеркнуть исторические связи Ужгорода и Будапешта, точно такой же памятник Игнацию Рошковичу установили в Будапеште на набережной Дуная. Там на мольберте художника вид на Цепной мост (Széchenyi lánchíd). К сожалению, узнала об этом только сейчас, поэтому памятник в Будапеште не видели (а ведь была возможность – целый день в городе провели!). Соответственно, фото из всемирной паутины.
Буквально рядом с Рошковичем, на набережной Независимости, растет знаменитый Ясень Масарика – официально признанный «Историческим деревом Закарпатья». Высота дерева 30 м, а обхват ствола – 4,9 м. Считается одним из старейших деревьев Украины, в разных источниках встречала, что его возраст около 400 лет, хотя видела информацию и о том, что если исходить из старых фотографий и документальных свидетельств, то дереву 150-170 лет. Но это его красоты и величия не умаляет.
Прогуливаясь под кронами лип, которые были посажены чехами в первой половине ХХ века исключительно из практических соображений - корни лип удерживали дамбу,
доходим до памятника Августину Волошину (помните, ему была посвящена одна из экспозиций Ужгородского замка)
и достигаем моего «интереса» - скопления сакур на площади Пушкина и ул. Довженко и Ракоци. Сакура признана визиткой Ужгорода (первоначально завезена сюда из Вены в 1923 г.) и привлекает в город тысячи туристов, а в апреле – начале мая в городе устраивают «Сакура-Фест».
Встречала информацию, что на противоположном берегу Ужа в 2009 и 2011 г.г. была высажена Аллея сакур, также считающаяся самой длинной в Европе. Но мы ее не обнаружили, возможно, плохо искали. ;) На площади же Пушкина все по-честному – сакуры есть. :))
А вот как волшебно выглядит улица сакур вечером (из инета)
Увлекшись сакурами, топаем, не особо глядя по сторонам, но здание на противоположной стороне улицы немножко «цепляет» взгляд.
Обращаемся к источникам – оказывается, это старинный амбар и погреб. Здания построены в 1781 г. при въезде на старое городское торжище и в те времена служили практически визитной карточкой города. Здесь хранились огромные запасы закарпатских вин. :) Сейчас все более прозаично - здесь находится редакция городской газеты, в будущем планируют открыть историко-культурный центр.
Пройдя немного дальше, опять-таки случайно, взгляд натыкается на такого вот несколько потрепанного медведя. Не нашла о нем никакой информации. Возможно, это очередной центр Европы, коих в Закарпатье несколько?! ;)
Рядом видим скверик-альпинарий, открытый в 1999 году в честь Дня города. В альпинарии расположились скульптуры основателей закарпатской школы живописи – Иосифа Бокшая и Адальберта Эрдели.
Вообще-то, достопримечательностей на Жупанатской улице немного больше, практически сразу за сквериком находится областной художественный музей им. И. Бокшая. Здесь можно увидеть работы выдающихся украинских и российских художников, среди которых Шишкин, Айвазовский, Шевченко, широко представлена закарпатская школа: Бокшай, Эрдели, Шолтес, Коцка, Грабар, Манайло и многие другие, а также большое количество картин венгерских, французских, австрийских и немецких художников XVII – XIX веков. Но с учетом того, что уже надвигался вечер, а нам еще предстояла обратная дорога, знакомство с музеем мы перенесли на следующий раз.
Там же расположилась реформаторская церковь постройки 1796 г. в псевдоготическом стиле. Ее башню мы видели из-за деревьев, но по вышеназванным причинам ближе уже не подходили (спасает интернет, правда в миниатюре).
Направляемся обратно в сторону пешеходного центра, где мы запарковали нашу машинку. И тут, опять совершенно случайно, взгляд выхватывает знакомую надпись – «Горчичное зерно».
Я же про него читала! 70-метровый пешеходный переулок "Горчичное зерно" (Горчичный переулок) в Ужгороде - реконструированный уголок старого города в едином старинном стиле, присущем Ужгороду 1930-х гг. Создан в 2010 г. для семейного отдыха: вдоль пассажа расположены кафе и кондитерские, маленькие магазинчики, детская парикмахерская, а также музей кофе с кофейной картой Ужгорода.
Ну что ж, это судьба! И кофе в Ужгороде мы выпьем именно здесь! :) По итогам подтверждаю - кофе весьма неплох, молочный коктейль тоже – без привычного в большинстве мест химического привкуса. Не зря мы стремились « на кавіль до Унгвару». ;)
Кстати, если вы не любите кофе, а предпочитаете, например, пиво, то и на этот случай Ужгород вас не разочарует - к сезону лето – 2015 уже обновили и актуализировали Пивной путеводитель по Ужгороду (посмотреть можно здесь beer.uzhgorod.ua и здесь http://varosh.com.ua/all/post/ideishow/v-uzhgorodi-zyavivsya-pivnij-katalogputuvnik-mistom#.VWRW40-8PGd ). ;)
На этом наш поход завершается. Впечатлений, конечно, море и, понятное дело, многое осталось неохваченным. Как всегда, есть повод вернуться.
А Ужгород, хоть он и самый маленький областной центр Украины, но не самый последний. :)) Как поэтично выразился один из авторов газеты «Фокус», «…здесь горы встречаются с долиной, а Запад смотрит на Восток». Да и до Европы отсюда рукой подать! ;)
vasyusha, вау! У вас просто готовый путеводитель по Ужгороду получился! Уж если меня туда занесет, то даже особо готовиться не буду - распечатаю ваш рассказ и вперед. Очень интересно, спасибо!!!!
P.S. Тем более и каву, и пиво я люблю :)
P.S.S. По сакуре вопрос возник - инет оптимистично сообщает .....На сегодняшний день это дерево можно встретить во многих уголках городка, на улицах Ракоци и Довженко. Больше всего высажено деревьев на набережной реки Уж. Аллея сакур украшает Киевскую и Православную набережные, прилегающие к площади Пушкина, и является наиболее длинным райским садом в Европе.... На улицах Ракоци, Довженко и площади Пушкина, как я понимаю, вы были. Остались две набережные - это там вы сакуры не нашли? Дурят нашего брата?! :(
Polina_Sumy, спасибо за комплимент! Но на самом деле, как я и говорила, мы охватили далеко не всё - есть же еще и Новый Город со своими памятниками, есть сады - Подзамковый, Ботанический и т.п., где-то на окраинах Горянская ротонда и Невицкий зАмок. А еще, как я выяснила уже после посещения города, там, кроме Свободки, есть масса других маленьких скульптурок - вроде как гномики во Вроцлаве. И я так поняла, что мимо некоторых мест, где они расположены, мы проходили, но просто не обращали внимания. Например, где-то возле Синагоги на перилах разместился Ференц Лист, а мы там стояли, но ничего не заметили. :( Так что не в совершенстве разузнали мы все туристические достопримечательности Ужгорода! ;))
А относительно сакур, то действительно, мы не нашли их именно на Киевской и Православной набережных, хотя справедливлости ради надо сказать, что мы туда не углублялись, а провели поверхностный осмотр. Но сакуры-то яркие, должны были быть заметны!
И еще - формулировка в инете весьма странная: "...Аллея сакур украшает Киевскую и Православную набережные, прилегающие к площади Пушкина". Но площадь Пушкина находится на противоположной стороне реки, на самОй площади сакуры действительно есть, но прилегает к ней Набережная Независимости, на которой расположилась Липовая Аллея.
Так что, если будете "мати час та натхнення", можете и Киевскую с Православной набережные изучить - в любом лсучае прогулка! :))
А вот и фигурка:)
lenkha, спасибо за Листа! :)
Виноградово было от нас немножко далековато и мы планировали в него заехать, если бы поехали в Долину нарциссов. но так как она еще не цвела во время нашего пребывания в Закарпатье, то и до Виноградова не добрались.
А сакура в Закарпатье, по-моему, везде! вот такая красивица была в с. Среднее, куда мы на развалины замка заезжали
День 6-й. И немного о парковом искусстве.
Этот день был завершающим днем нашего пребывания в Закарпатье и изначально мы планировали провести его без выездов. Но с утра мы убедились, что на этот раз синоптики не ошиблись и все предсказали правильно – температура упала где-то до +8, небо затягивали тучи, вот-вот грозился хлынуть дождь. Да еще и бассейн в первой половине дня был закрыт на профилактику. В общем, везде сплошной облом.
Соответственно, появляется мысль, подкупающая своей новизной, - а не съездить ли нам куда-нибудь?! ;) Далеко ехать неохота, на зАмки насмотрелись, озера с водопадами тоже частично охватили, даже медведей видели… И тут находим информацию про Парк Шенборна, расположенный в урочище Воеводино недалеко от с. Турья Пасека. Скажу честно, мы не сильно вникали в то, что он собой представляет: расстояние до парка нас устраивало, заявленные там аттракции тоже. Едем!
Едем через Поляну, дорога до которой вполне нормального качества. После Поляны ситуация ухудшается, а когда попадаем на перевал, дорога пропадает вообще! Возмущенный, но не удивленный таким положением дел, мой муж даже выходит из машины и делает пару снимков. ;)
Тем приятней после перевала сделать остановку для фотопаузы и перевести дух после тряски.
Проезжаем село Турья Пасека и на выезде видим указатель «Курорт «Воеводино». Нас, конечно, посещают определенные сомнения, т.к. мы ищем урочище Воеводино, а не курорт. Но спросить некого, а наш подлец-навигатор вообще проложил нам дорогу до искомой точки через трассу на Чоп! :)) Соответственно, следуем указателю. И, как показывает практика, не ошибаемся.
На самом деле так называемый Парк Шенборна (http://park.voevodyno.com/) расположился рядом с территорией курорта «Воеводино» и, я так понимаю, принадлежат они одному собственнику (но дальше я в эти тонкости не вдавалась). Поэтому паркуемся на стоянке при въезде в курорт и дальше топаем пешком. Для того, чтобы попасть в парк, надо пройти курорт как бы насквозь. Но там почти при входе висит карта курорта, так что не ошибетесь. А меня еще до Парка привлекает маленькая трогательная магнолия с громадными цветами.
Теперь, собственно, о Парке. Он, естественно, новодел. Был открыт осенью 2013 года и приурочен к юбилейной дате – 285 лет со дня передачи в дар императором Австрии закарпатских земель Лотару Францу фон Шенборну. Эта австрийская династия, которая в свое время была одной из самых богатых в Центральной Европе, владела значительной частью Закарпатских земель в период с 1711 по 1944 годы. В это время ей принадлежало около 170 000 акров карпатских лесов.
Как гласят источники, за три года до этого (до 2013 года, я имею в виду) команда историков, скульпторов и краеведов во главе с меценатом Сергеем Мошаком (честно, не знаю, кто такой и не сильно интересовалась) взялась за восстановление национального достояния. Результатом их усилий и стал Парк Шенборна.
Еще до входа в Парк расположился мини-музей «Турянская долина», который представляет собой макет усредненного населенного пункта долины, где расположен курорт.
Кроме того, справа от ворот Парка - отреставрированная железнодорожная станция (до средины ХХ в. здесь функционировала узкоколейка), на стенах которой изображена карта Австро-Венгрии в 1867 г. и карта Парка.
А слева – бюст архиепископа Лотара Франца фон Шенборна, которому император Австрии Карл IV в 1728 г. и подарил эти земли.
Входные ворота, установленные на старом фундаменте XVIII в., по замыслу авторов являются своеобразным порталом между двумя эпохами в Закарпатье - эпохой Австро-Венгрии и современной Украины. На двух башнях ворот изображены государственные гербы и флаги Австрии и Венгрии эпохи Австро-Венгерской империи, с противоположной стороны разместились гербы рода Шенборнов и, как заявлено, новых собственников (повторюсь еще раз – не очень вникала, кто они. Но, я так понимаю, что не наследники Шенборнов).
При восстановлении парка краеведы учли страсть графа Шенборна к нумерологии и символизму. Так, например, на башнях входных ворот есть 4 базовых шпиля, символизирующих 4 времени года, и 12 малых шпилей по количеству месяцев в году.
Там же при входе «охраняют» правопорядок два гвардейца - это макеты солдат Инсбрукского пехотного полка (Австрия)
и Дебреценского гусарского полка (Венгрия).
Когда вы наконец-то внимательно изучили весь символизм, заложенный во входной арке :), и прошли ворота, перед вами откроется вид на 12 мостиков, представляющих собой зодиакальный календарь, а также на 7 уникальных фонарей, символизирующих 7 дней недели (на каждом из них нарисована первая буква из названия дня недели на венгерском языке). :)
Я, конечно, несколько иронизирую, так как очень уж много там всяких символических приколов и фишичек, но в целом все красиво и весьма мило – ведь вокруг замечательная природа Закарпатья.
На последнем фото вдалеке виднеется Мост Евангелистов, но к нему я вернусь немного позже. А пока мы выходим к кельтскому саду, оформленному в виде календаря Друидов «…в руническом круге, омываемом горным потоком», где ты по своей дате рождения можешь найти свое дерево, прикоснуться к нему и «…почувствовать энергию природы», и даже с ним сфоткаться! :))
Рядом с кельтским садом установлена бронзовая фигурка друида. Но мы ее не видели, а узнала я о ней из инета по возвращении домой. Но первые упоминания в инете датируются где-то 7 мая этого года, поэтому, возможно, в наше посещение ее еще попросту не было. Поэтому, как всегда, интернет. ;)
Дальше выходим к озеру Тур. Есть несколько версий происхождения названия озера: во-первых, от этрусского «тур» - «вода», а во-вторых, от названия быков-туров, которые по преданиям жили ранее в этой долине. Мне лично, как Тельцу, про быков больше нравится. ;)
В центре озера расположился небольшой островок. Его форма повторяет контуры границ Австро-Венгерской империи в 1867 г. На островке растет небольшое дерево - сосна из Далмации, привезенная волонтерами из города-побратима Трогир. Именно в этой точке на карте империи располагалось сегодняшнее Закарпатье.
Остров состоит из 365 каменных глыб по числу дней в году, а 366-й камень лежит на причале и его переправляют на остров раз в 4 года – в високосный год. :)
Добраться до озера, как вы уже поняли, можно на плоту.
Дорогу вокруг озера освещают 24 фонаря, которые символизируют количество часов в сутках, а на берегу водоема расположены 22 скамейки, на которых установлены гербы тех государств, в составе которых было современное Закарпатье за всю свою историю.
На берегу озера разместилась действующая водяная мельница Св. Яна Непомуцкого, который считается покровителем мостов и мельниц. Внутри мельницы расположено два старинных жернова по полтонны каждый, а вращает их при помощи воды двухметровое деревянное колесо.
Внутри мельницы находится небольшое кафе. Но в наш приезд ни кафе не работало, ни колесо не крутилось. ;) Было вообще весьма безлюдно и пустынно, что не могло не радовать. Нарушила наше уединение … свадебная процессия! :) Как я поняла, после своего открытия Парк Шенборна стал весьма популярным местом для проведения свадебных торжеств – причем не только у местных жителей, но и у молодоженов со всей Украины.
Мы же минуем расположившийся в лесу грот Св. Губертуса - покровителя охотников, возле которого в этих местах проводят осенью праздник охотников.
Дальше неспешно прогуливаемся вокруг озера, рассматриваем гербы на скамейках и угадываем их принадлежность (вернее, угадывал муж – я по списку проверяла ;)).
Приближаемся к мосту Четырех Евангелистов, построенному в стиле барокко.
Не знаю у кого как, а у меня он вызвал стойкие ассоциации с Карловым мостом в Праге. В ходе исследования местности экспертами были найдены останки древних скульптур – это, в частности, голова апостола Луки и бюст апостола Матфея. Статуи святых были отреставрированы и размещены на мосту. Под них стилизовали две другие – Марка и Иоанна.
Если смотреть на мост с внешней стороны, то посредине он сходится в виде арки, под которой висят два кованых креста, символизирующие, по задумке авторов, Старый и Новый Завет и как бы освящающие протекающую под мостом воду (на фото крест не особо виден, но он там есть ;))
Возвращаясь к символизму, так полюбившемуся устроителям парка, мост, соединяющий отдельные части парка, является одновременно и мостом из светской в духовную жизнь. Сразу за мостом расположено 10 камней, на которых выбиты 10 заповедей,
а также 14 часовенок-постаментов с цитатами из Священного Писания, символизирующих 14 остановок Иисуса Христа на Via Dolorosa. Заканчивается сей путь у Церкви Святой Великомученицы Екатерины, расположившейся на вершине горы.
Собственно, заканчивается на этом и наша прогулка. По итогам скажу так: данное место я не могу отнести к первоочередным must see или ТОП-10 достопримечательностей Закарпатья. Но если уж вы окажетесь где-то поблизости или захотите насладиться природой с элементами цивилизации и символизма ;), можете смело приезжать в Парк Шенборна.
Тем более, что тут, кроме вышеописанного, можно развлечь себя сравнением целебных свойств воды из расположенных в разных частях парка источников Сиси, Франца-Иосифа и Св. Николая, а также Кельтского источника, прокатиться на отреставрированной карете времен Австро-Венгрии из региона Пешт или почувствовать себя золотоискателем на Поляне Опришков возле старинной золотодобывающей шахты ХІХ в. (официальный праздник золотоискателей проходит здесь в мае). :)
Мы же еще раз минуем курорт «Воеводино», выходим к стоянке и отправляемся в обратный путь.
А вот туристам неутомимым и любознательным хочу дать еще одну наводку. В этих краях неподалеку находится один из водопадов Карпат – водопад Воеводин. Расположен он на территории Госзаказника Соколовы Скалы, начало берет на Полонине Ровной (1497 м н.у.м.), протекает по ущелью и впадает в реку Шипот. Название свое получил за громкий голос от словосочетания «вой воды». :) Высота основного каскада 5-6 м, хотя встречала в описаниях, что общая высота водопада 24 м.
Мы, начитавшись страшных отзывов на doroga.ua про ужасную дорогу (вернее, ее отсутствие), к водопаду ехать побоялись. Но на следующий день пообщались с нашими соседями по отелю, которые, в отличие от нас, отзывов не читали и поехать на водопад не побоялись. Так вот, на текущий момент проезд там весьма нормальный (ну, как может быть у нас на проселочных дорогах), машину есть где поставить и до водопада потом остается пройти где-то 1,5 км. Так что, милости всех прошу! А это для «разжигания аппетита»! ;) (понятное дело, из инета)
Polina_Sumy, согласна - наши потихоньку начинают осваивать туристическую отрасль (и не в плане содрать побольше денег с клиента, а чем-то его завлечь)!. :))
А представитель венгерского посольства, который был на открытии Парка Шенборна, вообще заявил, что это место в будущем станет украинским Давосом. Ну, на мой взгляд тут он слегка погорячился - парк-то, может, и европейского образца , а вот дороги к нему нашенские. Хотя, будет для западных дипломатов экзотика! ;))
vasyusha, спасибо!
Очень интересно. В Ужгороде оказывается столько всего можно посмотреть. Думаю, что перед летним сезоном эта информация будет очень актуальна, т.к. многие сейчас думают куда податься в летний отпуск под Одессу тюленем на пляже или в Карпаты.
Фото водопада нереальное.
Juliiii, я думаю, что Карпаты привлекут многих - там действительно здОрово! Да и инфраструктура вполне на высоте.
а фотку водопада специально такую нашла - для завлекаловки! :))
День 7-й. Поближе к границе та трішечки Львова.
Итак, сегодня заканчивается наше пребывание в Закарпатье и мы направляемся во Львов, откуда начнется вторая часть нашего путешествия. Прощаемся со ставшим уже практически родным Ждениево и движемся в сторону перевалов. Но уехать просто так невозможно! Останавливаемся, чтобы бросить прощальный взгляд на эту сторону Карпат. :))
Нам очень там понравилось и я уверена, что вернемся мы туда неоднократно. Ведь, как я прочитала в одном путеводителе «…Закарпатье — это насыщенный коктейль из Румынии, Венгрии, Словакии и Украины», а такое смешение стилей, да еще приправленное восхитительной природой, всегда будет к себе притягивать.
Мы же движемся к місту Лева. Там у нас забронирован арт-отель «Модерн» (http://modern-arthotel.com/) на проспекте Шевченко. Выбор на него пал совершенно случайно и чуть ли не в последний день перед отъездом. К отелю у нас было четыре основных требования: недалеко от центра (т.к. во Львове будем очень короткий срок и хотелось хоть немного погулять по городу, а не тратить время на добирание к месту проживания), свободен на обе необходимые нам даты проживание (30 апреля и 3 мая), стоянка (т.к. автомобиль-то с нами в Польшу не ехал ;)), ну и, конечно, по разумной цене. Когда я стала искать отель во Львове, то очень мало нашлось таких, которые соответствовали бы всем указанным требованиям! :(( Даты-то пересекались с майскими праздниками и все более-менее приличные отели в центре и по вменяемой цене были заняты хотя бы на одну из дат. Платить же за одну ночь сумму, за которую я 4 дня жила в Карпатах, тоже смысла не было. И тут совершенно случайно в процессе поисков я наткнулась на рекламу отеля «Модерн» и подумала, что при таком названии и цена будет соответствующая.
Оказалось, все отлично: номера есть на обе необходимые нам даты, расположен практически в центре и цена прекрасная (в сравнении с остальными :)). Единственно, не до конца был понятен вопрос стоянки, т.к. у отеля своей нет, а паркуются машины просто на улице возле отеля. Соответственно, гарантии свободных мест тоже нет. Но, как нам сказали, недалеко есть охраняемая платная стоянка, где в итоге мы наш автомобильчик и разместили.
До Львова мы добрались нормально, а вот в городе, благодаря нашему подлецу-навигатору, поплутали… Заехали в итоге непонятно куда, потом оттуда с трудом выбирались. И, я вам скажу, по сравнению со Львовом, Киев можно считать образцом соблюдения правил дорожного движения (не думала, что когда-нибудь скажу такое или даже подумаю) ! ;)) Как венец всей этой эпопеи - трижды объехали отель по большому и по маленькому кругу в поисках места для парковки, остановившись в конце-концов там, где было место, а не напротив входа.:)
Отель не разочаровал, местоположение хорошее, номера (а мы брали самый обычный стандарт) прекрасные – большие и достаточно комфортные, все необходимое есть, еще и завтраки включены в стоимость и проходят в весьма модном «Ресторане импровизаций «Грушевский». :))
Разместившись и слегка придя в себя не столько после дороги, сколько после накручивания кругов по Львову, пристраиваем на заслуженный отдых наш автомобильчик и отправляемся на прогулку по городу. Скажу сразу, время было далеко уже послеполуденное и поэтому на открытие для себя новых маршрутов или интересных мест его было маловато. Соответственно, мы прогулялись исключительно по середмістю и в очередной раз поглазели на широкоизвестные туристические достопримечательности. Так как о Львое на форуме не писАл только ленивый, наверное, то я особо углубляться не буду, а просто слегка обрисую наш маршрут.
А начинается наше свидание с городом с … сакур! :) И тут они тоже есть.
Дальше по ул. Ивана Франка спускаемся к Соборной площади и бывшему Бернардинскому монастырю (сегодня Церковь Св.Андрея). Монастырь был основан в 1460 году, а в 1600 г. началось сооружение каменного здания. В 1648 г. перед костелом поставили деревянную колонну в благодарность Яну из Дукли (был монахом в монастыре и известен своими чудесами) за спасение Львова во время его осады Богданом Хмельницким (считалось, что образ Яна защищает город). В 1736 году деревянную колонну заменили каменной.
Мы же, следуя далее по вот такой улице,
выходим к Арсеналу, основанному еще где-то в 1430 г. в качестве складов для оружия и провианта. Современное здание возведено в 1574-1576 годах за счет города, поэтому и носит название «Городской арсенал». В Арсенале расположен Музей старинного оружия.
Из путеводителя узнаем, что за Арсеналом «…была расположена еврейская община, центром которой была синагога, просуществовавшая с 1555 до 1798 года. В 1580 году Исаак Нахманович выкупил у города большую площадь и построил там частный дом и семейную синагогу, назвав её «Золотые строки». Позже синагога переименована в «Золотую Розу» в честь невестки Исаака Нахмановича. В 1604 году эта синагога становится городской. В ней хранились священные книги еврейской общины. Синагога была разрушена во время Второй мировой войны нацистами, сохранилась лишь часть северной стены «Золотой розы».
И мы, вместо того, чтобы просто пройти через ресторанчики, расположенные во дворике за Арсеналом (постеснялись как-то), идем по карте, путаясь в перекрестках, натыкаясь на закрытые под стройку участки и т.п. Но, наконец, видим группу экскурсантов с таким вот колоритным экскурсоводом
и понимаем, что наконец-то попали к искомому. ;)
Напротив расположился не менее симпатичный домик с совсем нестрашным дракончиком.
А мы, мимо Церкви Св. Михаила,
праздно стоящего возле кафе Леопольда фон Захера-Мазоха (фотографирующиеся с ним барышни почему-то все время норовят засунуть руку ему в карман брюк – уж не знаю, что они ожидают там найти ;))
по симпатичным улочкам Львова движемся далее
и выходим к Латинскому кафедральному собору Успения Богородицы. Собор был главным сооружением средневекового города (его строительство началось в 1360 г.) и на его строительство не жалели ни сил, ни денег. Но несмотря на это, строительство затянулось, поэтому храм соединяет в себе элементы готики, ренессанса, барокко, классицизма и даже сецессии. Хотя преобладает, конечно, готика.
Внутри как раз идет служба, поэтому особо щелкать фотоаппаратом неприлично
и мы больше довольствуемся внешним осмотром, задерживаясь возле Каплицы Кампианов – «…принадлежавшей известной семье, подарившей Львову городских советников, ученых, врачей, бургомистров. В овальных рельефах на боковых стенах размещены четыре эпитафии, над ними – изображения евангелистов в виде ученых-мыслителей в окружении книг».
За Собором находится еще одна известная, а может, и самая известная во Львове Каплица - Боимов. Основателем сооружения в 1609 году выступил Георгий Боим, по происхождению венгр. Переехав во Львов, он получил львовское гражданство и некоторое время был бургомистром Львова.
Купол украшает сидящая скульптура скорбящего Христа, под куполом надпись: «Прохожий, остановись и подумай, существует ли печаль, печальней моей».
Каплица ко времени нашего посещения была уже закрыта, поэтому, вместе с большим количеством таких же туристов, любуемся ее внешним великолепием.
Перейдя через трамвайные пути и бросив взгляд в сторону площи Рынок (в этот раз мы не планируем посещать самую известную площадь города :)),
попадаем на другую площадь, названную в память о казацком вожаке Иване Подкове, казненном в 1578 году во Львове. Сама площадь имеет свою давнюю историю. В средневековье здесь был костел Св. Духа, поэтому и площадь называлась именно так. При нем функционировал госпиталь для городской бедноты, упоминаемый еще в 1375 году. В 1780 году госпиталь, костел и прилегавшие к нему дома пришлось разобрать из-за плохого состояния. В 1829 году на этом месте была построена гауптвахта.
Здесь же находится и Церковь Святых Петра и Павла УГКЦ (бывший костел ордена иезуитов), основанный в 1610 году по образцу церкви Иль Джезу в Риме. Костел Святых Петра и Павла считают первым памятником архитектуры барокко во Львове. В центральной части храма одновременно могли разместиться 3500 человек и 1500 человек в галереях. С северной стороны к костелу примыкает здание бывшей иезуитской коллегии, ставшей школой университетского уровня. Однако в 1773 году австрийское правительство ликвидировало орден (как и другие во Львове), и иезуиты вынуждены были покинуть город. С тех пор костел стал гарнизонным храмом для австрийского войска, а с 1946 г. его использовали в качестве склада. 6 декабря 2011 г. в храме Святых Петра и Павла, освобожденном от книжных стеллажей, состоялось первое Богослужение.
Следующая наша цель – Армянская церковь, к которой мы неторопливо движемся, глазея по сторонам и наслаждаясь атмосферой города. Хотя для нас, людей только-только спустившихся с диких Карпатских гор из глухого села ;), сложно сразу влиться в туристический ритм Львова.
И вот мы на улице Армянской, где еще с XIVв. начали селиться армяне. Получив участок под застройку, они пытались воспроизвести здесь уголок своей родины и в 1356-1363 гг. построили храм Успения Пресвятой Богородицы, ставший кафедральным. Силезский архитектор Доринг построил церковь по примеру кафедрального собора в Ани – древней армянской столице на территории современной Турции. Храм построен из ломаных камней и облицован тесаными плитами, толщина стен достигает полтора метра.
В 1437 году к боковым стенам пристроили арочные галереи, сохранившиеся до нашего времени. Соседние сооружения плотно окружили Собор и дворы, что мы и прочувствовали, подойдя к церкви со стороны южного двора.
Южный двор с сохраненной аркадой и колоннадой XV в. – часть кладбища, от которого остались надгробные плиты, старейшим из которых 600 лет. Эти плиты перенесены сюда с кладбищ при других армянских храмах и монастырях, которых уже несколько веков нет во Львове. На стене дома, граничащей с кладбищем, размещена деревянная резная часовня «Голгофа» (середина XVIII века).
Здесь же видим огромное количество лампадок – ведь совсем недавно по всей стране проходили акции, приуроченные к 100-летию Геноцида армян в Османской империи.
Через арку выходим на ул. Леси Украинки и видим здание Преображенской церкви, построенной в 1875 году на части фундамента костела Св. Троицы, разрушенного во время революции 1848 года. Церковь освятили 29 апреля 1906 года – более чем через 30 лет после начала строительства.
На момент нашего посещения церковь закрыта и внутрь мы не попадаем. Хотя проходящий мимо дедушка, который оказался бывшим экскурсоводом, говорит о том, что эта церковь – самая красивая во Львове и в нее обязательно надо попасть внутрь. Делаем себе заметку на будущее и отправляемся далее по ул. Краковской к расположенным в этом районе наиболее старым храмам Львова.
И первый из них - Церковь Марии Снежной (Храм Матері Божої Неустанної помочі). Считается одним из старейших сохранившихся храмов Львова. Основана церковь была немецкими колонистами в XIII в. и до XV в. являлась главным римо-католическим храмом города. Изначально постройка была деревянной, но в конце XVI в. ее перестроили из камня, а в 1888-1892 г.г. произошла капитальная перестройка, благодаря которой церковь приобрела современный неороманский стиль.
Мы же достигаем наиболее удаленной точки нашего путешествия – Церкви Св. Николая, являющейся самым старым сооружением Львова. Церковь Св. Николая считалась главным храмом древнеукраинского Львова, его духовным центром, так как построена была в честь основания города. Считается, что этот храм был придворной церковью галицко-волынских князей и их семейной усыпальницей. Князь Лев грамотой от 1292 г. даровал храму право постоянного владения землей.
Среди наиболее значимых реликвий Храма выделяют частицу мощей Св.Николая, дарованную церкви антиохийским патриархом Иоахимом, и икону Св. Николая Чудотворца, на которой он изображен в ризах византийского образца на позолоченном фоне.
Хочется отметить, что мы совсем немного удалились от центра, а здесь уже совсем другой Львов - не такой суетный и шумный, почти нет туристов, а улочки выглядят совсем провинциально.
По этим улочкам выходим к Церкви Иоанна Крестителя. Опаять-таки, относящейся к самым старым храмам Львова - ее построили в 1260 г. (по другим сведениям в 1270 г, но по-моему, разница не сильно принципиальная), по приказу князя Льва для его жены Констанции, дочери венгерского короля Белы IV. В 1886 г. тот же архитектор, который перестраивал Храм Марии Снежной, - Юлиан Захаревич радикально перестроил и Церковь Иоанна Крестителя в неороманском стиле.
С 1993 г. в здании храма был открыт Музей древних памятников Львова.
Мы же проходим немного дальше к Церкви Всех Святых Святопокровского монастыря (Монастырю Бенедектинок), основанной тремя сестрами-монахинями, дочерьми богатого шляхтича Адама Сапоровского. Костел был построен в конце XVI в. (1595 г.) известным львовским архитектором Павлом Римлянином в стиле позднего ренессанса. В начале XVII в. к нему пристраивают корпуса келий и оборонные стены с башней, которые отделяют монастырь от светской жизни.
Монастырь был закрыт после окончательного установления советской власти во Львове, последние монахини покинули его в 1946 г. и перебрались в г. Крешов в Польше. И только недавно в монастыре возобновилась деятельность монашек-студиток, которые занимаются искусством, а также работает школа Св. Софии.
А мы направляемся обратно к центру Львова и по дороге замечаем нескольких мужчин с фотоаппаратами и штативами, снимающих вот такое интересное здание.
Подключаемся к массовой съемке, одновременно пытаясь по карте понять, что же это мы снимаем. :)) Оказалось, что это уже виденная нами Церковь Марии Снежной, только с тыльной стороны. ;)
На этом считаем свой поход успешно завершенным и устремляемся на поиски пищи материальной. На примете у нас пивная «Белый Лев», о которой я когда-то прочитала здесь же на форуме. Находится она практически напротив выхода из арки возле Армянской церкви. И действительно, место симпатичное и весьма популярное у местной молодежи. Как философски отметил мой муж после второго бокала пива: «По-моему, мы с тобой как минимум лет на 10 превышаем средний возраст основной массы посетителей…» :)). Ну, что ж поделать?! Пива-то в любом возрасте хочется! ;)) Но, да простят меня любители Львова вообще и львовского пива в частности, я не большой фанат местных сортов. Все-таки чешское пиво значительно вкуснее! :)))
Пока мы дегустировали пиво и задумывались о вечном, на улицу опустился вечер и пришла пора отправляться на покой. Но в вечернее время Львов также прекрасен и мы не упускаем возможности пройтись по центру. Выходим на местную Корзо (помните, была такая улица в Ужгороде) – проспект Свободы к Львовскому Национальному академическому театру оперы и балета им. Соломии Крушельницкой или попросту Оперному. Построенный в начале ХХ века театр Львова неоднократно сравнивали с Парижской и Венской операми. Я такими сравнениями не занимаюсь, мне наш Оперный нравится безотносительно того похож или не похож он на прочие известные театры. :)
Напротив Оперного, как обычно, продолжает кипеть жизнь. :))
Минуем торговые ряды и подходим к памятнику Тарасу Шевченко (скульпторы братья Сухорские, 1992 г.) и стоящей рядом с ним двенадцатиметровой стеле – Волне национального возрождения.
Далее выходим на аллею к фонтану-колодцу с фигурой Матери Божьей на площади Марийской. Фонтан со статуей Матери Божьей – покровительницы города – был разрушен в тоталитарные времена и отреставрирован в 1997 году с копией статуи Богородицы работы мюнхенского скульптора Гауттманна 1862 года.
За ней открывается вид на площадь А. Мицкевича
с одноименным памятником работы скульптора Антония Попеля ( 1904 г.) . На гранитной колонне – бронзовая группа «Вдохновение»: крылатый гений подает поэту лиру.
И как-то мы надолго подвисли у этого памятника, так как очень уж красивый вид открывается в вечернее время на памятник на фоне башни Ратуши и Львовской телевышки. :))
Но время совсем уже позднее, бросаем прощальный взгляд на виднеющуюся вдалеке Церковь Св. Андрея, как бы замыкая сегодняшний круг посещения Львова (ведь с нее мы начинали нашу прогулку ;))
и – спать! :) Правда, не можем удержаться и подходим к памятнику первому Президенту Украины Михаилу Грушевскому (установлен в 1994 г.), расположенному прямо возле отеля.
Кстати и отель наш (раз уж я о нем вспомнила) расположен в "... историческом здании, построенном в 1897 году в необарочном стиле с богатым скульптурным убранством. В 1912 году в этом доме находился кинотеатр, а с 1913 года – аптека «Под Святым Духом».
А вот теперь – спать! Потому что завтра нас ждет …
Часть ІІ. По ту сторону границы.
В первых строках своего "письма" искренне хочу попросить прощения у всех, кто интересовался моими похождениями по обе стороны от границы, и особенно у тех, кто ждал репортажа с "той стороны". Я наконец-то вернулась и беру на себя повышенные обязательства в сжатые сроки постараться завершить свое повествование и рассказать, наконец, о майской Польше. :)) Ну что, поехали?! ;)
День 8-й. Ворота Европы или Люблин 10 лет спустя.
Итак, Львовский вокзал 01 мая в 6 часов утра напоминает муравейник – масса туристов с чемоданами, внимательно рассматривающих номера припаркованных здесь же в больших количествах автобусов. Находим наш, загружаемся, занимаем места «…согласно купленных билетов», дожидаемся одного непосредственного туриста, который добирался до Львова автобусом, прибывающим в 06.30 утра (а это время старта нашего тура), но не на железнодорожный, а на автовокзал Львова, который совсем в другой стороне города, и в путь! :))
В двух словах хочу сказать о турфирме – организаторе поездки. Это киевская фирма «Сакумс», с которой мы поехали в первый раз и, конечно же, наличествовала определенная тревожность – как все сложится? Но, по итогам поездки скажу, что все было на достойном уровне: автобус вполне комфортабельный, гостиница Ибис говорит сама за себя – классический туркласс (правда, почти на окраине Варшавы, но с нормальным транспортным сообщением), а в качестве бонуса – сопровождающий Алексей Скарин, который вообще-то является известным в туристических кругах сотрудником другой киевской турфирмы - «Инкомартур», но, как сам он нам объяснил в дальнейшем, в наше тяжелое время турфирмы объединяются, разрабатывают совместные программы и заодно «делятся» сопровождающими. Так что со стороны организации поездки к фирме «Сакумс» у меня никаких претензий или нареканий не возникло.
Тем более, что мы были единственными автобусом со Львовского ж/д вокзала, который поехал не на Краковец (представляю, что там творилось!!!), а на более северное Гребенне. Границу традиционно прошли где-то за 1 час 40 мин и двинулись дальше на север. :)
По программе у нас предполагалась факультативная экскурсия в Замосць, но местный гид предложил поменять факультативы местами и начать с Люблина. Скажу сразу, ни на один факультатив мы не ходили, так как у нас были свои планы поездки. А тем более Люблин – мой первый зарубежный европейский город, посещенный 10 лет назад (юбилей, однако :))), да еще и самостоятельно, да еще и суперспонтанно, и без всякой подготовки…. В общем, «… нахлынули воспоминанья, воскресли чары прежних дней». Какой уж тут факультатив! ;)
Покидаем автобус и группу на Замковой площади и направляемся в самостоятельное плаванье по волнам воспоминаний. Первое и очень забавное, как 10 лет назад, отойдя в самый дальний угол площади, скрючившись там на четвереньках и выгнув шею я пыталась на тогдашнюю нашу «мыльницу» сфотографировать мужа на фоне зАмка. :)) То ли дело сейчас – почти вплотную подошел, на верхнюю ступеньку поднялся, прицелился и - вуаля!!!
Но позвольте, сделаю все-таки небольшой экскурс в историю Люблина. Впервые такое название города упоминается в 1224 г., а до этого в 1198 г. используется наименование Любельния. Хотя первые следы человека датируются здесь Х в. до н.э., а непрерывные поселения (очень умный археолого-исторический термин ;)) – с VI в. н.э. Люблин, как и мой любимый Киев, формировался на холмах: правда, не на семи, а на четырех – Староместский холм, холм Гродзиско, Замковый холм (как раз в ту пору и появляется название Люблин), а также холм «Чвартек». Такое забавное название холма происходит от того, что приблизительно во второй половине ХII в. здесь начали проводить еженедельные торговые ярмарки по четвергам. :)
В 1317 г. город получил магдебургское право, в 1386 г., после подписания польско-литовского союза, значение Люблина как приграничного города существенно возросло и к 1474 г. он стал столицей Люблинского воеводства. В целом, местоположение города на пути между Западной и Восточной Европой, а также между Вильнюсом и Краковом сделало его важным центром торговли и местом проведения многих ярмарок, в т.ч. и четырех ежегодных, что привлекало в город много приезжих и вело к его расширению. В 1569 г. в Люблине была подписана Польско-литовская Уния, в результате чего образовалась Речь Посполита Обоих Народов.
А в 1578 г. в Люблине разместился Коронный трибунал – верховный апелляционный суд для шляхты из Малопольши. Однако, подкуп судей и несправедливые приговоры привели к распаду этого учреждения (какая знакомая ситуация!!!), а в его здании расположилась Старая Ратуша. Спустя примерно 150 лет Доминик Мерлини – придворный архитектор короля Станислава Августа, перестроил главное здание бывшего Коронного Трибунала, придав ему сегодняшнюю форму, сейчас там находится ЗАГС.
В целом период XV- XVI в.в. был «золотым веком» Люблина. В дальнейшем, войны середины XVII в., эпидемия чумы, значительные пожары, а также определенный регресс в торговле завершили период развития и расцвета города. И возобновление его значимости начинается с началом ХХ в., когда после Первой мировой войны Люблин стал первой столицей возрожденной Речи Посполитой, затем недолго Люблин являлся столицей ПНР и именно здесь в 1980 г. началось протестное рабочее движение, которое в дальнейшем привело к независимости Польши.
Но вернемся к зАмку, предшественник которого был построен на Замковом холме еще в XII в., а в середине XIII в. к нему была пристроена башня-донжон, сохранившаяся до наших дней.
Башня относится к старейшим строениям Люблина, имеет три этажа и стены толщиной свыше трех метров. С 2012 г. башня стала доступна для внутреннего осмотра, чем мы и воспользовались. Тем более, что в честь праздника Международного дня трудящихся вход в башню оказался бесплатным. :)
Преодолев высоту 30 м по весьма некрутым, но нестандартным (разновысоким) ступенькам
попадаем на расположенную вверху смотровую площадку и любуемся на Старый город.
Рядом с Донжоном находится еще один памятник средневековой архитектуры – Каплица Святой Троицы, построенная королем Казимиром Великим в XIV в. Он же «спонсировал» и перестройку деревянного зАмка в каменный. При короле Владиславе II Ягайле интерьер Каплицы был украшен русско-византийским фресками, что, как гласит путеводитель, является наглядным примером взаимопроникновения Восточной и Западной культур, так как готический римо-католический храм украшают изображения отцов Восточной церкви. Согласно того же путеводителя, среди изображений святых и библейских сцен есть также фрески, представляющие самого Владислава Ягайло. Это единственные портреты короля при его жизни. Мы же внутрь не попали, поэтому могу предложить только внешний фасад (каплицы, не Ягайла ;)). :))
В 1520 г. король Сигизмунд Старый с помощью итальянских мастеров преобразовал зАмок в роскошную королевскую резиденцию, современные же черты зАмок приобрел в 1823-1826 г., когда перестраивался под потребности тюрьмы. Вот такой вот исторический финт - от королевской резиденции до тюрьмы. :(( Сейчас в замке расположен Люблинский музей.
Не буду распространяться про козла с виноградом на гербе Люблина или «Козьего города», как его ласково называют сами поляки, до меня это прекрасно сделала staruha_izergil. :))
Juliiii, спасибо! Это только первая часть рассказа, т.к. вчера почему-то глючил сайт и сложно было добавлять фото. Сегодня продолжу. :))
Продолжу о Люблине. :))
Мы же в связи с ограниченностью во времени манкируем посещением музея и направляемся с Замкового холма на Староместкий через Гродские ворота, построенные еще в XIV в. вместе с прочими оборонительными городскими стенами, возведенными по приказу короля Казимира Великого после нападения монголов в 1341 г. Так как данные ворота соединяли также христианскую и еврейскую части города, то их часто называли «Еврейскими воротами». Современный же вид Гродские ворота приобрели в 1785 г., после перестройки архитектором Домиником Мерлини, утратив свое оборонное назначение и превратившись в жилой дом. :)
Далее мимо характерных для Старого города старинных «кам’яниць»
выходим на площадь Фарного костела или площадь Под Фарой. Название площади происходит от первого, построенного внутри города, приходского костела Св. Архангела Михаила, именуемого Фарой. По легендам, в XIII в. построил его Лешек Чёрный, выражая таким образом свою благодарность за победу над ядвягами. Характерным элементом храма была мощная башня, видная на расстоянии 5 миль от Люблина. Из-за плохого состояния здания Фару решили снести в 1857 г. В настоящее время в этом месте расположен макет костёла,
а также реконструированные фундаменты.
Отсюда же открывается прекрасный боковой вид на Люблинский зАмок.
Здесь же в 2-х шагах и центральная площадь Старого города, на которой расположена Старая Ратуша (она же Коронный трибунал) и восхитительные «кам’яниці» с красивейшими росписями на фасадах, строительство которых относят к началу XVI в. (помните, это как раз период «золотого века» Люблина?).
И здесь же на Рыночной площади расположен Информационный туристический центр, который мы решили посетить, чтобы разжиться печатной картой города вдобавок к тем 5, которые были закачаны в телефон (ну, люблю я печатное слово). ;) И тут нас ожидал приятный сюрприз: на вопрос о карте, заданный на английском, сотрудник инфоцентра несколько сожалеющим тоном сообщил, что карты есть только на английском, немецком и… украинском!!! Представляете, с каким счастливым выражением лица я выхватила у него карту на рідній мові, а к ней он мне вручил еще и несколько информационных буклетов о городе тією ж мовою. :)))
А мы бросаем взгляд на Полукруглую башню, построенную в первой линии оборонных сооружений города на рубеже XV - XVI в.в. (правда, полукруглости ее на фото как раз незаметно, закрывают ветки ;)), а в старопольские времена использовавшуюся как место производства толстых костельных свечей (для их производства употребляли пеньковые веревки, по которым горячий воск капал в формы)
и направляемся к ее старшему родственнику – Краковским воротам, которые были возведены одновременно с Гродскими и служили как въездные ворота в Люблин со стороны (как понятно из названия) Кракова. ;)
На фасаде ворот со стороны Старого города расположена икона Св. Антония – покровителя города с 1839 г.
Со стороны же ул. Краковское предместье ворота выглядят еще более величественно и солидно.
Наискосок от ворот в самом начале Краковского предместья расположилась Новая Ратуша (появилась в результате перестройки в 1827-1828 г.г. остатков сгоревшего монастыря кармелитов босых, до сегодняшнего дня является местом пребывания властей города) и Костел Св.Духа (построен в 1421 г., неоднократно перестраивался, современный вид и внутреннее оформление интерьера приобрел в XVII в.)
На фасаде Новой Ратуши замечаем такой вот знак, но как-то не до конца понимаем, как его трактовать. И только встретив неоднократно аналогичные знаки в Варшаве, залезли в интернет и получили его объяснение ( о нем я тоже расскажу, с вашего позволения, «в Варшаве»).
А вот и очередной символ города, воплощенный на этот раз в фонтане! ;)
От него, кстати, открывается великолепный вид на Краковские ворота, Новую Ратушу и Костел
А рядышком расположился дракончик – обязательный персонаж любого уважающего себя польского города! :)
Да и вообще, на улицах Люблина, как и другого туристического города, подмечаешь массу забавного и интересного. Вот, например, такой себе макет, воспользовавшись которым каждый может почувствовать себя в роли святого.
А вот объявление о проведении Люблинского марафона солидарности, только непонятно, почему же так грустно при этом муравью?
Ну, а про старинные фотографии в окнах домов Старого города нам уже все рассказала staruha_izergil. ;))
Мы же, невзирая на начинающийся дождик, направляемся к Литовской площади, где расположился памятник Люблинской Унии, возведенный в 1826 г. Автором двух золоченых барельефов, символизирующих собой два государства, является Павел Малинский – ученик известного датского скульптора Бертольда Торвальдсена.
Здесь же на площади и памятник Йозефу Пилсудскому.
А за ним сквозь листву виднеются дворцы князей Чарторыйских, Любомирских (Радзивилов) и здание Люблинского губернаторского правительства. Но мы, с учетом ограниченности во времени (знаете, в очередной раз пишу эту фразу и на ум приходит граф Монте-Кристо с его: «Я не ограничиваю Вас в средствах, но ограничиваю Вас во времени» - вот во времени мы постоянно ограничены, что бы такое сделать, чтобы в средствах ограничения не было?! ;)), ко дворцам не пошли, а заложили вираж мимо Костела Святых Петра и Павла ордена капуцинов (построен в 1733 г.),
одним глазком заглянув вовнутрь, так как Костел на тот момент был закрыт,
и по улице Капуцинской двинулись к Костелу Успения Девы Марии. Костел был построен по распоряжению короля Владислава Ягайла в качестве благодарности за победу в Грюнвальдской битве.
Напротив Костела находится строение театра им. Юлиуша Остэрвы, возведенное в 1884-1886 г.г. по проекту архитектора Кароля Козловского.
И раз уж заговорили о театре, то следует сказать, что не обойден Люблин и индустрией кино. Он может похвастаться своим «участием» в оскароносном «Чтеце», в американо-британском «Aryan Couple» (где Люблин превратился в небольшой венгерский городок), в польско-израильском «Весна 1941», а также в фильмах известных польских режиссеров А.Вайды «Хроника любовных приключений», Е. Гофмана «Огнем и Мечом» и многих других.
Наш же путь выходит к очередному Костелу (вы же помните, что Люблин, по определению staruha_izergil, «Город 3-х «К», и одно из этих «К» - это костелы). На этот раз это Костел Обращения Св. Павла ордена сенбернаров, построенный в 1497 г. Согласно путеводителя, в костеле хранятся мощи Св. Валентина (ну, я так понимаю, что какая-то часть), но Костел закрыт и внутрь зайти не получается. Довольствуемся внешним осмотром
и мимо забавного книжного магазинчика
выходим к Костелу Св.Петра ордена иезуитов. Построен Костел в 1636-1658 г.г. на средства Петра Черного из Витовиц с целью передать его бернардинкам. Однако в 1864 году произошла ликвидация ордена бернардинок, после выезда монахинь постройки были переданы епархиальным священникам, а после 1918 г. имущество вернули бернардинкам, однако они передали его иезуитам (1920 г.). В общем, запутанный процесс. :)) Скажу сразу, Костел расположен между двумя улицами, что не облегчает возможность его фотографирования, поэтому «маємо те що маємо».
И, наконец, мы выходим на Кафедральную площадь, где разместился Архикафедральный Собор Св. Иоанна Крестителя и Св. Иоанна Богослова, построенный в 1586-1625 г.г. для ордена иезуитов по образцу римского храма иезуитов - Иль Джезу. В дальнейшем в 1824 г. фасад Собора был перестроен по проекту архитектора Антони Корацци (достроен портик с колоннами)
Внутри Собор украшен полихромными росписями, но на этот раз мы внутрь не попадаем, так как там происходит венчание. :)))