Семь стран глазами простого туриста Septynios šalys paprasto turisto akimis

НЕБОЛЬШОЕ И, КАК ВСЕГДА, НЕОБХОДИМОЕ ВСТУПЛЕНИЕ

Путешествия… Как волнует дух это прекрасное, чудное слово… Как много оно в себе заключает… Красивейшие горы, моря, реки нашей старушки Земли… Страны, города, люди говорящие на иных языках…

И, конечно, море прекрасных впечатлений, которые привозишь с собой… Ведь, как написал один из наших великих писателей - «нет ничего прекраснее нашей Земли»!

Из своих путешествий я почти никогда не привожу сувениров на память о тех местах, где побывал. Для меня самыми лучшими сувенирами всегда были и остаются впечатления и воспоминания. И сейчас я хочу поделиться ими с Вами – теми, кто решится потратить немного своего дорогого времени (а время дорого для всех нас, что ни говори – ведь каждый должен сделать так много в своей жизни, так просто она же не даётся никому…) на чтение этого рассказа.

Я успел побывать в 7 странах. То-есть видел только очень небольшую часть нашего многообразного мира, который только один такой и есть уникальный (я лично согласен с этой теорией) во всей Вселенной. Но впечатлений эти путешествия оставили в моей душе очень и очень немало.

Я решил, что не буду рассказывать историю этих стран, описывать их культуру, памятники, пересказывать уникальные фольклорные предания. Для этого сейчас есть множество доступных источников информации, где всё это можно почерпнуть в достаточном для себя количестве, и рассказано это будет там куда как профессиональней, интересней, нежели если б это делал я. Решил также, что не буду здесь приводить полного описания своих поездок, потому как придётся тогда рассказать о личных обстоятельствах, а это излишне. Да и вряд ли это Вам будет интересно читать.

Я хочу рассказать о том, что меня удивило, поразило там, в тех «далёких сказочных странах». В положительном или в отрицательном смысле – не важно. Важно, что это запомнилось, потому что было интересно. И, надеюсь, эти мгновения, «сполохи» той жизни, по тем или иным причинам врезавшиеся в мою память, будут интересны и Вам, дорогие мои читатели и Вы недаром потратите своё время на чтение этого рассказа.

Как говорится – «чем богаты, тем и рады!»

СТРАНА 1-Я – ПОЛЬША (1999-2000, 2003-2006)

Польша занимает особое место в моей памяти и в моём сердце. Это как первая любовь… Из Польши родом многие из моих предков по отцовской линии. И сам я, как говорили мне мои друзья-поляки, выгляжу как вылитый «польский рыцарь» (не примите только это за похвальбу, просто так было сказано в своё время человеком, которого я очень уважаю). Я посещал родину моих предков 10 раз. Мне удалось побывать не только в «сердце Польши», Кракове. Бывал я и на крайнем юге, коим для поляков являются польские Карпаты (Татры) со своей столицей Закопане. Бывал и на севере страны – на балтийском Поморье с его столицей Гданьском. Впечатлений осталось море!

И вот, что удивило, восхитило или разочаровало меня на моей «второй родине»…

Первое, что меня удивило, когда наш автобус тёмной январской ночью пересёк границу с Польшей, было то, что, несмотря на конец января, во дворах многих польских домов-«вилл» светились гирлянды на ёлочках и прочих вечнозелёных растениях. У нас в это время, купленные в декабре, ёлочки уже лежат на свалках и мусорниках и поселяне из пригородов Львова приходят и, обрубая с них ветки, стволы их забирают. В хозяйстве всякая палка сгодится. А живые ели, если и украшались, этих украшений лишены уже, потому как праздники уже закончились. Как я узнал, это всё так потому, что у поляков зимний праздничный период длится гораздо дольше, чем у нас - с конца ноября, когда начинается подготовка к Рождеству, до 2 февраля, то-есть до католического Сретения. Вот так-то. Куда там до них «украинскому рамадану»!

Потом… Потом я увидел Краков. Хоть день был серый и, невзирая на зиму, сырой и дождливый, это нисколько не умалило его древней одухотворённой красоты. Таких красивых улиц и такой красивой центральной площади (называется Рынэк Глувны – Главный Рынок) я не видал раньше! Нашему «маленькому Парижу», Львову (назвали его, видать, так после того, как фильм «Д'Артаньян и три мушкетёра» здесь сняли), до него ой как далеко! И прав мой отец был, когда сказал, что в центре Кракова, куда ни посмотришь, всюду взгляд упирается в какой-нибудь древний красивейший костёл. Самый из них значительный, конечно же, костёл Мариацкий - храм-музей, бесподобный памятник готики. Его две высоченные и совершенно неодинаковые башни (где такое ещё в Европе встретишь?) сразу притягивают взгляд и запоминаются навсегда. Также бесподобны ренессансное здание Суккенниц и королевский замок Вавель, в архитектуре которого так гармонично смешались несколько архитектурных стилей, что и не замечаешь этого, и костёл францисканцев, и костёл Св. Войцеха, и улица Флорянська с её средневековой «брамой» (и находящийся сразу за ней бастион Барбакан)… Исторический центр Кракова – это уникальное место! Он так красив и необычаен, что всё это надо увидать вживую, если хочешь ощутить в полной мере его красоту… Поезжайте туда друзья, если Вы там не бывали ещё!

И спас это всё советский солдат в 1945 году. Поляки помнят и чтят это. Фильм «Майор Вихрь» переведён на польский язык и не раз показывался по польскому ТВ. И это, не взирая на то, что вообще-то, всё, что связано с «советским» периодом в истории Польши, сейчас поляками оценивается в основном негативно. А отец мой мне рассказывал, что видел своими глазами парад граждан Польши, немецкого происхождения, в центре Кракова. На участниках была форма 1-й мировой войны. Гремели бравурные немецкие марши. И поляки-местные спокойно смотрели на всё это. Не было злобных воплей и прочего непотребного шума. И это при всём притом, что немцы полякам за столетия соседства их народов принесли ох как немало зла… В общем, как я для себя понял, граждане Польши к прошлому и будущему своей страны относятся куда как разумнее, чем некоторые граждане некоторых свободных государств, появившихся на карте мира после распада СССР в 1991 году. Но я отвлёкся – прощу прощения.

Ещё, попав в Краков, новичок  всенепременно услышит краковский хейнал (венгерское слово, означающее «тревога»). Это мелодия, которую с башни (той, что повыше) Мариацкого костёла каждый час исполняет дежурный «стражак» (пожарник по-польски). И обрывается она неожиданно в том месте, где когда-то стрела татарского разбойника из орды, подходившей к городу, вонзилась в горло бдительному стражу, прервав сигнал тревоги.  Такова одна из красивейших краковских легенд. Их много ещё. Пересказывать, повторюсь ещё раз, я их не буду. Будете в Кракове – не поскупитесь на книжечку! А успеть помахать ручкой тому «стражаку» перед тем, как он захлопнет окошко, считается хорошей приметой, гарантирующей всяческие блага на нашей грешной земле.

Что ещё, спросите Вы, расскажешь ты нам? А расскажу я сейчас о разных бытовых мелочах (и не только). Без которых никак не обойдёшься в повседневной жизни.

С первых же дней, как всякому «безлошадному» (то-бишь без машины) человеку мне пришлось пользоваться таким простым и доступным средством передвижения как краковский городской транспорт. Меня чрезвычайно приятно удивила его пунктуальность – трамваи и автобусы (тролейбусов и метро в Кракове, несмотря на его немаленькие размеры, нет) нужных мне маршрутов появлялись у остановок с опозданием секунд на 30, не более. И о давках, таких привычных для «отэчэствэнного» транспорта я забывал на то время, что гостил в Кракове. Сразу привлекло внимание наличие в вагонах неких кнопок (как внутри, так и снаружи), нажимая на которые местные жители открывали себе двери, которые водитель транспортного средства не открывал почему-то сам. Оказывается это объясняется просто – зачем открывать все двери сразу и впускать холодный воздух (снег, дождь, ветер) снаружи, пассажир сам себе откроет дверь (само собой на остановке) когда и где надо. Тут же в транспорте слух мой уловил непривычное приветствие, которым обменивалась в основном молодёжь. Звучит оно по-нашему, как - «Чэшьчь». Сразу вспомнилось дореволюционное офицерское «Честь имею!». Но это слово просто означает у поляков «привет!» при встрече и «пока!» при прощании. Очень удобно. Кстати, насчёт, такой обычной у нас езды зайцем: в Польше (как и в других цивилизованных странах Европы) это делать крайне не рекомендуется. Контролёры у них вежливо общаются с пассажирами (не то, что иное наше хамьё), но штраф вам вкатят такой, что лучше купите билет в любом газетном киоске, при входе в средство передвижения суньте его в электронный компостер в вагоне (так на каждом билете и написано – на 3-х языках) и езжайте спокойно. Городской транспорт, кстати, у них в каждом городе имеет свою расцветку. В Кракове цветовая гамма городского транспорта бело-голубая, а, к примеру, в Варшаве – жёлто-оранжевая. Что до транспорта дальнего следования, то я пользовался из него только поездами – как международными, так и «внутрипольскими». Главное отличие ихних железных дорог во первых - в ширине колеи. В Польше, как и в остальных странах Европы, колея более узкая, что с советских времён доставляло лишнюю работу польским железнодорожникам, вынуждая их на границе переставлять вагоны на новые тележки один за другим. Что добавляло к общему времени пребывания на границе часа 3 (при количестве таких вагонов в поезде– 5-7). Сейчас-то этого уже нет. Из Украины в Европу ходят поезда с автоматическим изменением ширины расстояния между колёсами. В Пшемысле (польский город на границе, где находится железнодорожный стык колей, по нашему называется Перемышль), есть спецучасток, проходя который новый поезд «меняет» тележки, чего пассажиры даже не замечают. А раньше приходилось и по приставной лестнице в вагон лазить во время его «переобувания», если куда наружу отлучиться надо было. Также сообщу Вам, что в польских международных вагонах полок есть 3, а не 4, и расположены они все по одну сторону купе. По другую - находятся настенный шкафчик, грузовая полка с лесенкой и столик, превращающийся при поднятии крышки в умывальник. Так что то, как будут ехать пассажиры, зависит от хозяина полки №2 – если ему захочется прилечь, тогда должны ложиться все, потому что сидеть тогда никак невозможно. Что до «внутрипольских» поездов, то они разделены на классы – №1, 2, 3. Купе в таких поездах 6-местные, имеют раздвижные стеклянные двери. Отличие в том, что в 1-м классе места для сидения отдельные, во 2-м – общие диваны на 3 человека с каждой стороны (правда, с отдельными, индивидуальными подголовниками). Какие же из себя вагоны 3-го класса – не знаю, ездить не приходилось, да и видел я их даже издалека весьма редко. Ещё одна интересная особенность «внутрипольских» железных дорог в том, что сколько бы ни было мест во 2-м классе, а билеты продают всем желающим. Посему, бывает, в вагонах забиты битком все коридоры и тамбуры. Это потому что поляки – экономные люди. Но не скупердяи, как иные европейцы. При разности цен на билеты между 1-м и 2-м классами в 20-30 злотых, предпочитают толкаться во 2-м классе, оставляя 1-й почти пустым. Такая вот особенность польских поездов внутреннего сообщения. Учтите люди, если придётся куда добираться в Польше.

Ещё хотелось бы мне сказать о таком приятной для меня вещи, как еда (имею слабость, что делать – правда, без «фанатизма» в этом плане, и до такого, чтоб сделать «добрэ вино и добрэ едзэне» смыслом жизни как иные поляки, я точно не докачусь!). Польская кухня во многом сходна с российской, украинской. Приятно удивило присутствие похожих мясных блюд (типа отбивных, котлет) и блюд из картофеля и других овощей. Оно понятно, не всё из этого «одинаково полезно», но вкусно-то как! И порции, даже в общепите – «от пуза». А что тут особенного – спросите Вы? Отличия в наиболее материальной сфере человеческой жизни (это я цитирую А.Дюма) поляков от нашей, конечно же, имеются. К примеру, борщ у них представляет собой просто красную юшку, в которой плавают «ушки» (типа наших пельменей, только поменьше). Эти «ушки» меня немало смешили в своё время. А блюда из мяса принято украшать дольками дыни, ягодами винограда и т.д. Так и едят – сладкое с мясным. Для меня это было необычайно даже, как-то. Относительно «веселящих» напитков чисто польского происхождения, конечно же, могу несколько слов сказать. Мой Вам совет: если вдруг прихватит живот, выпейте польской зубровки – как рукой снимет все негативные симптомы. И по вкусу само собой, тоже, польская зубровочка куда как лучше украинской. А насчёт пива я для себя сделал личное открытие. Не только относительно вкуса (польское похуже немецкого будет и тем более английского, но куда как лучше украинского), а и насчёт способа его пития. Мне, честно говоря, не приходило в голову, что в литровый бокал пива можно бросить дольку лимона и так пить пиво, пропуская его через лимон. Оригинально получается! А пробовали мы ещё пиво с шампанским, пиво с малиновым сиропом… Только что его со сметаной не пили – до этого не дошло! Правда и в объёме я из-за этого увеличился, конечно. Так что, ребята, не увлекайтесь чрезмерно!

Теперь пару слов о личных отношениях. Нет, я не о любви, если Вы так подумали. Я о подмеченной мной эмоциональности поляков. Когда в очередной раз был в гостях у друзей, сам как-то оказался  свидетелем того, как отец семейства за какую-то провинность, не помню уж точно за что, обругал своих почти взрослых чад «гувняжами» (думаю, мне это слово нет необходимости переводить) и через 5 минут говорил им ласковые слова – причём совершенно искренне. Где б у нас такое могло бы быть…

Из «домашних» польских впечатлений мне вспоминается ещё такое, не очень приятное – о неуважении некоторых молодых поляков к некоторым сокровищам их национальной культуры. Мы как-то там, в гостях, смотрели фильм «Потоп» по роману Генрика Сенкевича, который был им написан, как и другие два романа («Огнём и мечом» и «Пан Володыёвский») этой известной трилогии в ХІХ-м веке - для укрепления польского духа. Польша ведь тогда на долгих почти 130 лет исчезла с карты мира. Тяжёлые были времена для польского народа. Так вот, когда мы все вместе «оглёндалишьмы», с удовольствием, этот фильм, неожиданно появилась дочь хозяина дома и, увидя, что мы смотрим, спросила у своего отца, зачем это мы смотрим такую чепуху? Вот те раз – подумал я! Ваше национальное культурное достояние ты, паненка, называешь чепухой?! Роман человека, занимающего в литературе Польши место подобное тому, которое занимает Александр Дюма во французской (и мировой, конечно же) литературе, сея особа назвала чепухой… Да-с. Неуважение к собственной истории и культуре плохо заканчивалось для иных народов в иные времена.

И ещё ложечка дёгтя на ту же тему. Не понравилось мне сильно то, что в Кракове, да и не только там, «кто-то кое-где у них порой» пачкает стены аэрозольными баллончиками, разрисовывая их в меру своего «развития»… Не смотрят, на то, центр это или не центр. Историческое это здание или бетонный забор склада…

Впрочем, всё это, думается мне, не тенденция и будущее Польши есть кому создавать и хранить созданное. Потому что, как я понял, большая часть молодых граждан Польши всё же очень неплохо воспитывается и будет воспитываться. Вот Вам факт (который упрямая вещь) - моему, уже убелённому сединами, отцу, когда он входил в заполненный трамвай не меньше 3-4 молодых ребят пытались уступить место. Вот так! Мелочь, а о сколь многом говорит…

А вот интересный факт насчёт знания некоторыми поляками современной географии мира, в части всего того, что находится за их восточной границей. Оказывается, согласно знаниям этих панов, там находится Россия. Почему? Да потому что на наши слова, что мы - «естешьмы зэ Львова», они отвечали – «А, то пан з Росии!». Украина для них (и Белоруссия, думаю, тоже), получается, просто не существуют. Возможно, дело тут в том, что во всём мире многие СССР, во времена его существования, называли по привычке Россией. Но, что это меняет? 

И ещё одна подробность – не очень приятная, как по мне.

У немалого числа польских граждан наблюдается явный пиетет по отношению к Соединённым Штатам Америки, американскому гражданству и самим американцам. В очередной свой приезд в Польшу, когда дочь наших друзей выходила замуж за парня оттуда (поехала на заработки и познакомилась), мне пришлось немало общаться с новой американской роднёй наших друзей. Я даже совершил вместе с ними несколько поездок по Польше. Понравился им, как я понял. Так вот, в одной из этих поездок мы оказались в приграничной зоне в Карпатах-Татрах. Там красивейшая природа, стоят сохранённые в первозданном виде, польские «гуральские» (горские, то-есть) деревеньки. Такой себе биосферно-этнокультурный заповедник. При въезде в эту зону стоит полицейский пост, который проверяет документы. Услышав, что в «бусике», кроме граждан Польши сидят граждане США, полицейские тут же нас пропустили, не проверив паспорта. Как мне потом сказали, если бы стражи порядка узнали, что в компанию затесался гражданин Украины, всё бы так легко не прошло. Могли и не пустить меня с ними, пришлось бы «куковать» в ожидании их на КПП часика два.

А на свадьбе на невесту было брошено немало завистливых взглядов со стороны некоторых приглашённых панёнок. Как же не позавидовать: у неё же муж-американец!

Кстати те американцы вовсе не были такими тупыми, как в фельетонах Михал Николаевича Задорнова. Умные, культурные люди. Много слов мне говорили, но, к сожалению, понял я очень мало. Ведь английскому языку у нас учили так, чтоб не научить. Всё же что-то я успевал понять и кое-что мог сказать в ответ, собрав всё, что всё же вызубрил в школе и вузах. И этого мне достаточно для того, чтобы ответить за те слова, что я написал выше.

Теперь несколько слов о некоторых местных достопримечательностях, подобных которым у нас ничего нет. 

Под Краковом (в 20 км на юго-восток) находится городок под названием Величка. Он известен тем, что там находится огромная (по площади выработки) соляная шахта. В Средние века здесь добывалась соль, которая в иные времена была дороже золота. Максимальная глубина её – до километра. Туристическая трасса (занимающая 3% выработки) глубже 130м не опускается. Подземный санаторий для астматиков находится на глубине 500м. Ниже – мрак коридоров и штолен, где давно уж не ступала нога человека… Величка – это удивительное место! Всё, что Вы там можно увидеть, сделано из соли. Особенно впечатляет подземный действующий костёл Св. Кинги, где и алтарь и статуи святых все искусно вырезаны из соли. Запомнился и оркестр (из живых музыкантов!), который в специальной камере сидит и день-деньской играет всякие старинные мелодии. А назад нас за каких-то 20-30 секунд поднял старый шахтёрский 3-х этажный и 6-ти секционный лифт. Мы себя почувствовали почти как в ракете, когда он взял разгон!

Да, и вот как раз удобный повод сказать пару слов ещё кое о чём. Хочу рассказать тепер о «крепости» поляков по отношению к климату, погодным условиям и всему такому.

Во время той нашей подземной экскурсии в Величке, которая продолжалась часа два с половиной, было ощутимо холодно – + 12°С. Подземелье ж ведь! А на поверхности было - +35°С. Июль был на дворе. Так вот - многие аборигены из нашей группы, как спустились с поверхности в маечках, «топиках», шортиках, так и прогуляли всю экскурсию в них, потому что не имели с собой, как мы, предупреждённые наперёд нашими друзьями, даже лёгких курток. И хоть бы кто из них хоть раз поёжился от холода! И в ту же тему ещё пару слов. Я с нашим другом Антонием один раз попал в довольно сильный дождь. Так, зашли на Рынке перекусить, «закрыли вопрос», вышли, а там дождь. На мою робкую просьбу, может, мол, переждём, дядя Антоний (я его так называю, этот человек действительно мне как родной) ответил, что это ничего – не сахарные, не растанем, пошли парень!

Да, поляки народ не только мужественный и героический, но и крепкий, выносливый. Оттого и не сломил их никто – взаправду «ещэ Польска не згинэла!».

В этом они очень похожи на нас – русских. Оттого и так много взаимного уважения между нашими народами.

Краков очень привлекателен для туристов. Его посещает масса народу. В том числе и Ваш покорный слуга, коий бывал там, если ему, то-есть мне, не изменяет память, уже 10 раз. Конечно же, сфера обслуживания и развлечений, организована, налажена и работает там весьма эффективно. Если говорить об изюминках, то-бишь про то, что есть только в Кракове, то тогда сразу приходят на ум «пляшущие человечки». Нет, с известным рассказом Артура Конан-Дойля и сюжетом из российской юмористической программы «Городок», пародирующим этот рассказ, они не имеют ничего общего. Здёсь всё гораздо проще и сложнее одновременно, на первый взгляд. Увидеть можно это действо на улице Флорянськой. Сами «пляшущие человечки» ничего жуткого из себя не представляют. Сами из бумаги, маленькие, высотой не больше  20 см, человека изображают очень обще – какое-то треугольное тельце, треугольные ручки-ножки. Пляшут (приседают-встают) вдоль стеночки и останавливаются по команде хозяина. Секрет прост – в 2-х метрах, прижавшись «пятой точкой» к стенке, стоит вроде скучающий так себе паренек, он-то и управляет ими с помощью хитроумно проложенных вдоль стенки лесок.

О чём ещё поведать Вам? Теперь поведаю об очень важном. О духовном.

Поляки, в преобладающем своём большинстве, католики. Причём в их костёлах очень светло и радостно становится на душе. В немецких соборах весьма мрачно. Так рассказывали переехавшие туда наши друзья. Видимо, всё зависит от людей, от их душевных качеств. И костёлы их прекрасны по-своему. Конечно же, своей архитектурой, в первую очередь. В Кракове есть памятники архитектуры всех стилей, которые когда-либо существовали на территории Западной и Центральной

Европы. Особенно красивы в Кракове Мариацкий и Францисканский костёлы. Советую заглянуть в костёл Святого Духа. Там хоть внутри и убранство и попроще, но замечателен он тем, что его свод держится только на одной колонне. Нигде в Европе, говорят, такого нет!

Мне не раз приходилось бывать на «мше» (мессе, католической службе, то-есть). И всегда у меня, «очень православного» (так меня в шутку называет отец), оставались самые тёплые и приятные впечатления, эффекта отторжения не было и близко. Может дело тут в моих «родовых корнях». Не знаю, не уверен, так ли это. Да и в принципе какая разница?

А в Кракове есть православная церковь! Почти в самом центре, на улице Шпитальной (параллельна Флорянськой - по правую сторону от неё, если стоять лицом в сторону Брамы Флорянськой). Расположена она на первом этаже одной старой «каменницы». Открыта не каждый не день и мне, увы, так и не удалось ни разу попасть на службу польских братьев по вере. В Польше, как многие из Вас, наверное, знают, есть Польская православная церковь. Прихожан у неё немного, приходы её сосредоточены в основном в восточной и юго-восточной Польше.

А ещё мне очень понравились польские обычаи на Рождество.

Католический мир начинает к нему готовиться за месяц, а то и раньше. В польских костёлах ставят ёлочки. Светятся гирлянды, слышатся мелодии красивейших польских рождественских колядок… Их колядки, кстати, сейчас охотно переводятся в Украине на «дэржавну мову» и распеваются как свои, будто бы.

О том, что близко большой праздник можно понять (если вы сугубо практический человек) по ценам в магазинах. В эти дни (месяц перед праздником) в Польше принято проводить «промоции» (распродажи), когда цены падают на треть, а то и в два раза меньше становятся. Где бы, когда бы у нас такое было! У нашей власти, как говорится, «снега зимой не выпросишь»...

В предпраздничные дни я ощущал даже как бы дух, что ли, этого праздника. Радостно так было… У католиков вообще, а у поляков очень в частности, Рождество любят отмечать в семейном кругу. И в каждой стране есть свои обычаи. То, что я увидел в Польше, в семье наших друзей, меня даже немного умилило и оставило волнующие, приятные впечатления. Перед Вигилией (сочельником) 24 декабря у поляков принято сходить в костёл и исповедаться. После этого дом нужно украсить чем-то вечнозелёным из хвои: целым деревцем, веткой, или венком - не суть важно. Также в доме должна быть обязательно ветка омелы (это такое вечнозелёное растение, им исстари украшают свои жилища перед сочельником чопорные англичане). Нужно приготовить праздничный ужин из 12-ти блюд. Главным украшением нашего стола была печёная утка с яблоками. А потом… Сперва-наперво надо хорошо одеться. Наш друг-хозяин вышел к столу при полном параде в костюме с галстуком. Перед тем как сесть за стол, поляки читают вслух «Отче наш». Но после этого ещё не садятся за стол! Каждый берёт в руки кусочек пресного хлебца, такую пластиночку – тоненькую настолько, что через неё все видно. И… каждый должен подойти к каждому поздравить того от души с праздником, пожелать того, чего желаешь пожелать, отломить от его пластинки кусочек, выслушать ответные поздравления и пожелания, дать отломить кусочек от своей пластинки и съесть отломленный кусочек. Вот так!

А после – начинается пир. Шучу, шучу. Всё проходит очень культурно, в меру.

Весело и приятно и главное - душевно!

Что ж, верно хватит рассказывать о Польше, как бы прекрасна она ни была.

«Едем» дальше!

СТРАНА 2-Я – ЧЕХИЯ (2006)

В Чехии я оказался после того как уже 10 раз посетил Польшу. Почему так, может, спросите Вы? Раз так увлёкся Польшей, зачем тебя в Чехию понесло, мил человек?

Причиной были некоторые обстоятельства, друзья, кои Вам интересны вряд ли будут, но, в конечном счёте, именно благодаря которым Вы, я надеюсь, и узнаете сейчас немало для себя интересного и, может даже,  полезного из моего рассказа об этой центрально-европейской стране, а также о всех остальных 5-ти странах, рассказ о коих всенепременно воспоследует ниже, как я Вам и обещал в заголовке данного опуса.

В Чехии я оказался как участник обычного «рядового» автобусного тура, коим, как говорится, сейчас «несть числа». Относятся они к «эконом-классу» мирового туристического бизнеса, но и в них, невзирая на все присущие этому виду туризма, неудобства можно почерпнуть для себя много полезного. Было бы желание!

Итак, Вместе с нашей, довольно-таки интересной по составу группой, я посетил три города, но зато каких – Прага, Крумлов и Карловы Вары!

Это три наикрасивейших города Чехии. Конечно же, главная из них это Прага. «Город 1000 башен», как иногда её называют аборигены, конечно же считающие, что красивей её нет города на свете. Хотя реально башен (самых разных времени постройки, в основном  Средневековья) в Праге «всего» 102. Главные из них – это башни древних пражских церквей и соборов – таких, к примеру как Церковь над Тыном («тын» означает забор - перед этим храмом когда-то стояла невысокая стенка, отсюда и название) и другие известные строения того же типа, например такие, как Прашна Брана (Пороховая Башня). Помните, у Гашека, в «Похождениях бравого солдата Швейка» главный герой напевает - «…марширует Греневиль к Прашной Бране на шпацир…»?

Кстати, насчёт «национального героя Чехии», бравого солдата Швейка – там его очень даже чтят, гиды даже показывают интересующимся туристам «швейковские места» в Праге. Такие, например, как госпиталь, в который Швейк попал после того, как врачи призывной комиссии заподозрили в нём симулянта и где врач-садист Грюнштейн «выводил на чистую воду» подобных Швейку с помощью зверских многоразовых клистиров и проч. Впрочем, не буду пересказывать Вам сюжет этого бесподобного романа (увы, недописанного автором), который многие из Вас, наверное, читали. Да и поговорки появились у чехов, в которых поминается бравый солдат. Женщина-гид по имени Дагмара из Крумлова говорила нам так: «Все мы чехи – Швейки!». То-бишь, имелось в виду,  что юмор у них грубоватый, простецкий такой, что ли. Так они сами над собой подтрунивают и не стесняются этого. И это хорошо, потому что, как я прочёл в детстве в одной  хорошей книжке: «Только дураки не умеют смеяться сами над собой!». А автор «Швейка», Ярослав Гашек, ещё в предисловии к одной из частей своего романа писал, что слышал (роман издавался по частям – отдельными брошюрами), как один из его соотечественников обругал другого, сказав ему, «что он глуп как Швейк» (что, по словам писателя, говорит как раз об обратном).

В Праге нам не только показывали «швейковские места». Нашу тургруппу провели стандартным маршрутом по Праге. Мы побывали на Вышеграде, потом прошли транзитом через президентский дворец, который, как и аналогичные сооружения в некоторых других странах Центральной Европы все желающие могут свободно посещать (не то, что в Украине, где, как рассказывают, в Киеве даже на ту сторону улицы, где расположена Верховная Рада, не пускают). По дороге наше внимание привлекли жутковатого вида большущие не то колонны, не то фонари, позеленевшие от времени, которые встречались нам то там, то сям. Оказалось, что это не что иное, как «чумные колонны» - своеобразные памятники жертвам эпидемий чумы, которая была бичом Европы не только в Средние Века, но и в Новом и Новейшем Временах.

Больше всего в Праге мне запомнился Карлов мост. Это огромный средневековый каменный мост через Влтаву – реку, на берегах которой раскинулась Прага. Украшен он статуями многих чешских святых. Наибольшим интересом приезжих пользуется статуя святого Яна Непомуцкого. Потому что всем туристам гиды рассказывают, что если одной рукой подержаться за его стопу и одновременно одной ногой стать на гвоздь, вделанный в мостовую рядом, загадав при этом желание, то оно непременно сбудется! Не знаю, не знаю… Моё желание не сбылось, признаюсь честно.

Далее мы оказались в центре, где наша экскурсия и закончилась – до вечера. А вечером мы катались по Влтаве на катере. В этом плавании самой необычной  была одна получасовая остановка. Мы оказались в шлюзе, который надо было пройти, чтобы плыть далее. Оказываешься как бы в туннеле – справа-слева стенки шлюза, а ты сидишь на палубе за столиком, за бокалом шампанского или ещё чего покрепче, беседуешь, а прибывающая вода поднимает тебя как на лифте вверх, «к звёздам» так сказать…

Удивило меня чрезвычайно в ходе этого «круиза» ещё то, что чешский персонал «катёрного» бара почему-то отказывался понимать мой польский язык (который очень похож на чешский), на котором я, как мне говорили мои польские друзья, очень недурственно говорю. А русский язык они понимали отлично! Вот так!

В ходе той поездки я побывал в ещё одном городе на Влтаве – Крумлове. Это городок-игрушка! Разноцветные симпатичнейшие домики (в основном барочной архитектуры), узенькие улочки, лестницы-переходы, маленькие уютные площади с крохотными кафе. Водила нас по нему та самая гид Дагмара. Она с первых минут знакомства предложила нам, чтобы мы для удобства называли её Дашей.

Да-а-а, надо понимать, сейчас по заграницам болтается немало моих соотечественников, которые обладают такой «развитостью», что им невмоготу даже запомнить имя человека – так как оно звучит на родном языке встречающей стороны. Об этом (и  кое о каких ещё проделках моих горе-соотечественников) я ещё упомяну далее.

Карловы Вары (или Карлсбад по-немецки) – это известный бальнеологический курорт в центре Европы. Назван в честь одного из императоров  Священной Римской империи. Там много источников полезной минеральной воды, которую приезжают попивать люди, которые верят, что это им поможет. Сам  я к выездам «на воды – лечиться» отношусь скептически. Но это мои проблемы, как говорится.

Городок мне понравился! Красивые здания (некоторые из них - просто дворцы!), чистенько так там, всё обустроено… Но – суета всюду день-деньской! Какой может быть там эффект от лечения, если мимо тебя всё время шляются толпы туристов!  Психологический комфорт тоже ведь очень важен для лечения.

В Карловых Варах можно приобрести красивейшие украшения из граната. Чехия ведь славится ещё и тем, что на её территории есть немало месторождений этого красивого полудрагоценного камня и посему торговля  им в Чехии очень распространена. В центре Праги я видел целые витрины гранатовых украшений.

По дороге в Карловы Вары мы сделали остановку у пивного завода «Крушовице». Там можно было набрать пива по очень невысокой цене, что конечно и было проделано всей нашей группой. Ведь наш национальный праздник это «Халявин», слыхали такой анекдотец?

Пиво «Крушовицкое» имеет очень необычный вкус. Варится оно на воде из каких-то местных источников, как мне помнится. Вкус? …М-м-м, как бы это пояснить точнее… Похож он на то, если бы в воде немного соды растворить… Вроде так.

По дороге домой мы оказались в местности под названием Моравский Красс. Там находятся очень интересные пещеры. Они протянулись под землёй на многие километры, частично заполнены водой. Поэтому на туристической трассе, которая занимает весьма малую их часть, туристов часть маршрута везут на моторных лодках. Движением каждого «подземного челна» управляет кормчий. Главное, что требуется от туриста в этот момент его жизни, сидеть, не двигаясь, рук (и всего остального) из лодки не высовывать, не трогать стенок пещер. Потом туристы выходят из лодок и на «11-м номере» (пешком то-бишь) отправляются дальше. Кое-где тропа выходит наружу - на дно глубоких провалов. Глубина их метров 50 - не меньше! В них запросто мог бы поместиться католический собор средней величины.

В одной из пещер наше внимание привлекли таблички с датами 1938, 1945 и так далее. Гид (не помню имени, но тоже, как и Дагмара, весьма колоритная дама) спросила, что, по нашему мнению, может это означать? И тут Ваш покорный слуга, который не без некоторых оснований считает себя неплохим знатоком истории, попался в эту нехитрую ловушку. Я сказал, что эти таблички, видимо, должны напоминать чехам и гостям их страны о важных датах чехословацкой истории – 1938-й это год оккупации Чехословакии немецким Третьим Рейхом, а 1945-й – конец Второй мировой войны, в которой Чехословакия пострадала очень сильно, почти также как и Польша. Как оказалось эти таблички, всего лишь навсего, напоминают о годах, когда в этой пещере наблюдался небывалый подъём воды! Вот-с так.

Что ещё рассказать Вам о Чехии такого, необычайного?

А, вот - вспомнил!

С Моравского Красса мы отправились прямо к границе с Польшей. Вскоре с одной стороны дороги появились группы необычных объектов, похожих на огромные пропеллеры на столбах высотой метров этак 20, которые довольно «лениво» вращались. Что до меня, то меня они нисколько не удивили, потому как из передачи «Клуб путешественников» я уже давно как знал, что это – альтернативные источники питания, так называемые ветряки, которые в Европе очень даже распространены. А для многих из моих спутников увиденное оказалось открытием. У нас ведь на родинах – ТЭС, ГЭС и АЭС (мороз по коже пробирает от этого слова, правда?)…

Да, там к охране окружающей среды подходят с умом… Не то, что у нас.

Потом была дорога домой – во Львов. Ничего интересного боле уж я в Чехии не увидал.

Ну, вот с Чехией как бы всё.

Да - про Польшу, как Вы, наверное, заметили, я Вам поболе написал. Но что поделать! На родине предков я, повторюсь, 10 раз побывал, а здесь ведь только разок.

Что ж – «едем» дальше!

СТРАНА 3-Я – ВЕНГРИЯ (2007, 2010)

Венгрия давно уж как, ещё до поездки в Чехию, заинтересовала меня, но посетил я её только после тех, «первых двух стран моей жизни».

Дорога туда из Львова короче, а достопримечательностей там даже побольше чем в Чехии, верно, будет. В Венгрии я тоже побывал в качестве участника автобусного тура.

Первое с чем «автобусный» турист знакомится в Венгрии  это белые токайские (в городке Токай) и красные эгерские вина (в городе Эгер), которые расположены  на востоке Венгрии. В одном туре мы заехали в Токай и Эгер, в другом – только в Эгер. Городки эти сами по себе весьма интересны своей архитектурой. Но главным номером программы там для таких автотуристов как я есть дегустация вин. Проводят её в таких симпатичных подвальчиках, где расставляют лавки и столы для гостей, которых туда подвозят толпами каждый день. Обычно, после дегустации нескольких марок вина хозяева или просят гостей спеть какую-нибудь национальную «пестню» (и за это нальют бесплатно всем «певунам») или, что гораздо интересней, как по мне, предлагают своеобразное состязание. Хозяева предлагают всем желающим проверить, так сказать, «лужёность» своей глотки. Открываешь рот, задираешь голову, а хозяин из специальной дегустационной поилки льёт тебе в рот вино, а твои коллеги по поездке хором считают – «один, два, три…» Так происходит, пока сам процесс не прервёшь, поперхнувшись, ну или там как у кого… Кому больше насчитали – тот и выигрывает бутылку их фирменного вина. Так было в Эгере. В Токае состязания такого не устраивали, зато, в отличие от эгерских виноделов, подали к вину отличный сыр на закуску. Во время этих занимательнейших дегустаций моё внимание привлекли эти самые поилки. Они были из стекла, в форме шпаг. И хозяин, этак изящно, наливал каждому в рюмку. Ну, или в рот тем, кто посмелее. Вино (всё то, что пробовалось), конечно, тут же, на месте хозяева предлагают купить в любом количестве. Стоит, правда, оно несколько десятков евро и цены  выше процентов на 25 по сравнению с ценами на те же вина, которые продаются за углом, в ближайшем магазине. Что поделаешь, таковы правила игры под названием бизнес. Не «подкузьмишь» - не заработаешь! 

Кстати, пару слов насчёт особенностей необходимого общения с «аборигенами». Перед поездкой наши гиды-сопровождающие всегда раздают коротенькие разговорники с необходимым минимумом слов.

Так вот, если у кого-либо когда-либо из Вас, друзья, возникло бы вдруг желание выйти за рамки русско- (украинско-, белорусско- и т.д.) венгерского разговорника, учтите: венгерский язык по сложности является вторым после японского. Например – если у нас 6 падежей, то у них целых 12!

Польский я знаю неплохо, чешский мне тоже понравился. А венгерский, ввиду вышесказанного, желания побольше изучить не появилось. Увы!

Дальше хочу я Вам поведать о «водных процедурах». Слышал я такую пословицу, что «… есть страны, которые зарабатывают на нефти, а Венгрия зарабатывает на воде!». Это я к тому, что на территории Венгрии есть множество полезных для здоровья термальных источников и венгры не упускают, естественно, возможности на них «подмолотить».

Но сначала пару слов о морских ваннах. Да-да, звучит немного странно для тех, кто хоть немножко знает географию! Как это – море в «сухопутной» Венгрии!? Так, люди добрые, венгры называют своё озеро Балатон. Оно имеет немаленькие размеры! Я любовался им в городе Тихань с террасы красивейшего аббатства. Попробовал и его водичку. В смысле окунулся пару разочков. «Венгерское море» на поверку оказалось очень мелким и довольно мутным. Дно, правда, чистое – песочек. В 150 метрах от берега лягушке по колено, конечно, не было, но мне с моим ростом  в 1 м  81 см воды было только по пояс. Противоположный берег виден хорошо, невооружённым глазом можно различить отдельные дома. Балатон, вообще, известное озеро в Европе и остальном мире. У нас во Львове даже целый микрорайон так называется. Потому что там находится, знаменитый на весь Львов, ресторан «Балатон».

А теперь о ваннах термальных. В Венгрии находится немало купален, которые построены в местах расположения горячих подземных источников. В них все, кому показано для улучшения здоровья находиться в горячей воде, могут прилично его поправить. Из наиболее известных «термальных» купален назову Вам купальню в г.Мишкольц (бывал) и купальню в г.Хайдусобосло (не бывал). В столице Венгрии, Будапеште, тоже есть купальня, причём в отличие от первых двух, в ней бассейны и прочие ёмкости с горячей водой находятся под открытым небом. Там я не смог побывать.

Посему пару слов о том интересном, что видел собственными глазами – о купальне «Мишкольц-Тапольце». Представляет она собой довольно уникальный объект. Горячие ключи здесь бьют из скал, в которых люди вырубили пещеры. Эти пещеры и наполнены этой самой горячей полезной водой с минералами. Пол в пещерах выложен кафелем, как в бассейне. Сверху их (скалы) накрыли прозрачной крышей, обустроили всё всюду всячески – раздевалки, душевые и т.д. И получилась «точка», куда туристов возят регулярно и в немалом количестве каждый год. Интересно бродить по пещерам туда-сюда! Идёшь по воде в полутьме (освещение там приглушенное), а над тобой гранитные скалы… Что дальше - не знаешь… И – или выходишь наружу, на яркое солнышко, и плюхаешься в открытый бассейн, или оказываешься в большой круглой камере, где каждый твой крик множество раз чудно так отражается от её стенок… Ощущаешь себя героем, читанных и перечитанных в детстве, романов Жюля Верна!

Мимо столицы Венгрии, бесподобного города Будапешта, естественно, пройти никак невозможно. В нём тоже полно всяческих интереснейших мест для туриста. Его я посещал трижды. И всякий раз что-то новое для себя открывал в нём. Вы, я думаю, знаете друзья, что, как все думают, название города сложилось из двух названий – Буды (находящейся на холмистом берегу Дуная) и Пешта (расположенного на противоположном - равнинном берегу). Оказывается, в состав Будапешта входит ещё и третий город - Старая Буда, где и находятся большая наиболее значительные памятные места города.

В Будапеште есть одно уникальное местечко (в районе площади Героев), где собраны памятники разных архитектурных эпох в истории страны. Тут тебе и романская церковь, и готический собор, и дворец эпохи Реннесанса… Это точные копии известных зданий из разных городов Венгрии. За 15-20 минут можно одолеть путь длиною в 1000 лет. Примерно столько или даже чуть больше венгры живут на этой земле. А жили они до того на Урале. Здесь же, в этом «архитектурном заповедничке» находится памятник некоему Анонимусу, немного жутковатый на первый взгляд. У венгров тоже есть своя летопись истории их народа (охватывает отрезок времени от их прихода на Дунай в Х-м веке и до Позднего Средневековья). Автор её неизвестен, к сожалению. И вот венгерские учёные выдумали некоего монаха Анонимуса (в Средние Века в Европе писанием исторических трудов часто занимались монахи - вспомнить хотя бы нашего Нестора-летописца), чтобы хоть как-то назвать этого неизвестного благодетеля венгерского народа, сделавшего неоценимый вклад в историческую науку.

На крутом берегу Дуная, в Буде есть такое место, которое называется Рыбацкий бастион. Это построенная в ХХ-м веке копия средневековой крепости, которая стояла на этом месте. Из её бойниц открывается великолепный вид на Дунай и, лежащий за ним, Пешт. Особенно впечатляет своим видом  огромное здание венгерского парламента.

Что ещё необычайного увидали мои глаза в Венгрии?

Под чутким руководством нашего очаровательного венгерского гида Йожефа Ласло (Йожеф – это Иосиф, а Ласло – Василий по-нашему, какое интересное имя у человека!) мы объездили почти десяток городов и городков Венгрии. Среди них – и, известный из юмористического номера Евгения Петросяна, город Секешфехервар, городки Тихань и Балатон… Побывали мы и в городке Сентендре, где находится известный на всю Европу музей марципан.

О нём - немножко поподробнее, потому как это действительно уникальный музей!

Марципаны нам известны ещё с детства. В сказке Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король» ими угощается главная героиня. Так вот, это не сказка, марципаны существуют! Это такая сладкая смесь из порошка миндаля и сахарного сиропа (или сахарной пудры). Она мягкая как пластилин (когда находится в руках у мастера). Потом марципан понемногу отвердевает, но до какой-то степени отвердевания ещё пригоден к употреблению в пищу. До какой? Об этом – чуть ниже.

В этом музее все экспонаты сделаны из марципана: и игрушки, и фигурки сказочных героев, и макет венгерского Парламента, и даже статуя принцессы Дианы (в полный рост, но лицом похожа слабо). Занимает музей старинный домик эпохи барокко. При нём есть магазинчик, где можно приобрести самые разные штучки из марципана – фрукты овощи, фигурки гномов, розы, машинки и т.д. Всего не упомню! Это всё можно и съесть, а можно и поставить у себя дома в сервант на видное местечко – как память о сказочном городке из сказочной страны Венгрии. В магазинчике продаётся товар, сделанный из свежих марципан, но годны они к употреблению в пищу только один месяц. Так что учтите, друзья!

Ну, и ещё пара слов о Венгрии.

В Будапеште есть так называемый «пьяный дом». Находится он в двух шагах от площади Героев. Дом  современной постройки, в пять этажей. Много стекла и железа. Замечателен он тем, что в нём не заметно ни одной прямой линии. Он как бы один раз изогнулся по синусоиде, да так и застыл.

Я несколько раз уже упомянул некую площадь неких Героев, но, пардон, так и не удосужился рассказать, что это за место и что за герои.

Исправляю своё упущение!

Площадь Героев – это большая площадь (150х150м) в 5 минутах езды от центра Будапешта. Её украшает простой обелиск и две колоннады, между которыми стоят статуи самых известных королей Венгрии из всех когда-либо правивших династий.

А теперь немного невесёлых фактов. Наш первый венгерский гид, Йожеф Ласло, оказался милейшим человеком. Ему было уже под 70. Здоровый мужик, широколицый, этакий «настоящий мадьяр». В общем: «Йо мадьярок!» В переводе с венгерского это означает – «Мы из добрых венгров!» Вот мы, мол, кто!

Нет-нет, если Вы подумали, что я о нём горюю – я не о том. Думается мне, с ним всё в порядке. Я о другом. Он нам немало интереснейшего и занимательного рассказал о Венгрии. Правда, оказалось, что он весьма не любит католическую церковь. Потому что протестант по вероисповеданию. Поминал недобрым словом Будапештское восстание 1956 года и коммунистическую венгерскую власть, которая, по его мнению, с помощью советских войск жестоко расправилась с борцами за свободную Венгрию. Вообще, с Будапештским восстанием не всё так однозначно, как считают он и многие другие. Сейчас есть серъёзные исторические исследования этого события, которые показывают несколько иную картину тех дней 1956 года, отличную от той, которая изображена в венгерских школьных учебниках по истории. Судя по всему, в Венгрии тогда начиналась гражданская война и не вмешайся тогда советские войска в эту вакханалию, «борцы» залили б кровью не только Будапешт, но и всю страну. Впрочем, простите, я опять увлёкся – имею такой грешок!

Я вот что хотел сказать. Мы от Йожефа услышали нечто, по-моему, просто «сногсшибательное».  В нехорошем смысле, увы.

У них в Венгрии места на кладбищах не выделяются навечно. Два квадратных метра сдаются в аренду на 25 лет! Если через четверть века, потомки не заплатят новую «квартплату» - выкинут прах из могилы. Вот так! Просвещённая Европа…

Потому господин Йожеф, чтоб не доставлять после своей кончины лишних хлопот своим детям и внукам, завещал кремировать свой прах, а пепел развеять по ветру. Так вот, люди.

И ещё немножко, уже, думается мне, приятной для большинства людей информации  – о некоторых национальных венгерских вкусностях, которые я «едал» или «пивал» в Венгрии.

Во-первых, мне понравились ихние первые блюда. Есть такой острый венгерский суп «бограч». Готовится из мяса с овощами и специями. Густой такой – аж ложка стоит. Очень хороши венгерские пирожные и торты.

Из напитков мне понравились, уже упомянутые мною выше, белые токайские и красные эгерские вина. Очень недурны на вкус! Пил я и «палёнку» - венгерский самогон. Тоже весьма-весьма неплох! И шопроньское светлое пиво тоже хорошо.

Вот. Отведайте, если, вдруг судьба занесёт Вас в Венгрию.

Что ж, ладно друзья, мы должны покинуть (на время) Европу и переберёмся теперь (ненадолго)  в Азию.

Следующей страной в моей небольшой «путешественнической эпопее» была Турция.

Итак – «едем», вернее «летим» (я, как и почти все мои сограждане, которые там бывали, добирался туда самолётом) в Турцию!

СТРАНА 4-Я – ТУРЦИЯ (2007-2008)

В Турцию я попал совершенно неожиданно. Никогда даже и не думал о поездке туда - не планировал, не мечтал. Просто так сложились, так сказать,  мои личные обстоятельства.

Ни одна из стран, которые я посетил, не вызывает у меня таких противоречивых чувств, как Турция. Если о других шести государствах из этого рассказа у меня сложились хорошие впечатления, начиная с симпатии (как Словакия) и заканчивая горячей любовью (как Польша), то о Турции я не смог бы ничего определённого сказать. Люблю ли я её? Не знаю! Ненавижу ли? Тоже не знаю!

Воспоминания о ней у меня остались и хорошие и плохие. Всё зависит от того, что вспомнится…

Впрочем, мои эмоции отношения к делу не имеют. Я обещал рассказать интересное о странах, встретившихся на моём жизненном пути, каким бы оно ни было, и я своё обещание сдержу.

В Турции я побывал дважды. Первый раз мы отдыхали в городке-спутнике Алании под названием Махмуталяр, во второй – в городе Кемере.

В Турцию я попадал, как и основная масса туристов её посещающих - по воздуху. Первый полёт в моей жизни оставил некоторые «непередаваемые ощущения», но так как, в принципе, ничего необычного в них нет, о них я рассказывать не буду.

Наш самолёт приземлился в Анталии вечером. То-есть, оказались мы на наиболее посещаемом южном курортном побережье Турции. Окружающую природу и  море мы увидали и «попробовали на вкус», соответственно, утром следующего дня. Внимание сразу же привлекли Анатолийские горы, которые оказались очень похожи на Крымские. Правда, в этом месте, у Анталии, они оказались немного повыше и находятся немного подальше от моря, по сравнению с нашими. Средиземное море приятно удивило своей теплотой и чистотой, что в нашем Чёрном редко можно встретить. Правда, оно более солёное. Потому при попадании в глаза щиплет куда как ощутимее. Забегая наперёд, скажу, что с экзотической живностью мы почти не встречались, купаясь в турецких территориальных водах. А встретились вот с чем. Будучи второй раз в Турции, но уже в Кемере (40 км от Анталии), купаясь, время от времени я чувствовал довольно ощутимые уколы в ногах. Причиной сего неприятного явления являются маленькие рыбки, внимание которых привлекают ноги заезжих туристов и которые очень любят их кусать. И чем меньше загорелые у тебя ноги, тем больше шансов получить такой «укол».

Турция – красивая, интереснейшая страна, что спорить… На её территории находится столько важных исторических памятников, столько уникальных природных объектов, что, верно, жизни человеческой только-только и хватит, чтобы изучить их хотя бы поверхностно.

Как на всяком южном заграничном курорте, туристам категории «всё включено» в отелях обаятельные представительницы туроператора-патрона, прибывшего на отдых гражданина, предлагают сразу же (или на следующий день) разные варианты разбавить пляжно-морское времяпрепровождение интересными «краеведческими» поездками (даже с некоторым налётом экстрима), а также разные морские, горные туры и турчики, поездки в местные аквапарки, торговые центры и проч.

Сразу хочу Вас предупредить, друзья. Турки, простите за выражение, довольно «пофигистки» относятся к организации разных «колёсных» экстрим-поездок – на квадроциклах, на джипах и т.д. Ваш покорный слуга потому и не очень любит «Тюрцию», потому что из одной такой «квадроцикловой» поездки вернулся со сломанным ребром, ободранным до мяса коленом и царапинами много где по всему телу. И ведь видели же, что у «господина туриста» не получается почему-то управлять этим четырёхколёсным конём, а выпустили всё же на трассу (а ехать-то должны были по горам, по-над обрывами над горными реками, в пещерах при включённых фарах)… Дело, конечно же,  всё в деньгах. А ведь жадность эта может обернуться куда как более серьёзной бедой… Я-то отделался только одними сутками (под капельницей) в турецкой больнице. Кстати говоря, пользовал меня врач, который лечит турецких кинозвёзд. Он сам мог бы спокойно сниматься в кино! Эдакий голливудский седовласый красавец азиатского происхождения.

В другой раз (но более удачный) в поездке на другой курорт, в этаком «комби-туре» (на шаланде и джипах – туда и обратно), турок-водитель дал порулить моему соседу-литовцу на незнакомой горной дороге с довольно крутыми поворотами, а сам полез в переднюю машину и, стоя на подножке, снимал нас на видеокамеру (а потом, естественно, предложил купить эту запись – мы купили и зря, потому что на той записи лучше всего была видна поднятая колёсами пыль). Хорошо, что этот парень оказался бывалым водителем и довольно уверенно крутил «баранку» на том горном серпантине. Иначе, я б, наверное, никогда не написал бы этот рассказ. И предидущие, само-собой, тоже…

Меня больше привлекали познавательные экскурсии. Но, увы таковых было всего две – обзорная экскурсия по Анталии и поездка в Паммукале и Иераполис. В обзорной экскурсии по Анталии самым примечательным был водопад, обрушивающийся в море с высоты 15 м. Остальными объектами, которые мы посещали оказались торговые центры, которые специализировались на продаже или изделий лёгкой промышленности или изделий драгметаллов. Первые у турков отличаются довольно высоким качеством, а вторые – напротив, как я понял, во всём мире считаются, извините за слово, барахлом. Турецкое золото, кажется, уже давненько стало «притчей во языцех». Мне, правда, больше запомнился настоящий револьвер из серебра. Его нам предложили купить «всего» за 200 000$. Так и подмывало сказать, что если зайдёт к вам как-нибудь Билл Гейтс, вот ему и предложите.

Другая же поездка (в Паммукале) была куда как интереснее и принесла массу приятнейших впечатлений! «Паммукале» в переводе с турецкого означает «хлопковая крепость». Название этому месту, которое расположено почти в 300 км от Анталии (поездка туда и обратно занимает 17-18 часов), дал, не побоюсь этого слова, бесподобный дар природы. Паммукале - это красивейший огромный каскад из белых, слепящих глаз, известняковых скал, которые уступами («травертинами») спускается вниз на глубину метров 50 к голубому-голубому озеру. И ты идёшь по ним вниз, по колено в тёплой воде (сверху вниз по ним каскадом течёт ручей), смотришь на эту красоту и восхищаешься… Бесподобно! 

Рядом с Паммукале, буквально в ста метрах находятся развалины древнегреческого города Иераполис. От него, фактически, остался только полуразрушенный театр. И можно свободно осматривать эти развалины. Чтобы взойти на верх трибун амфитеатра, нужно пробираться метров 50 вверх по склону холма по обломкам древнегреческих колонн. Возраст этих обломков – больше 2500 лет. Незабываемые впечатления остались в моей в памяти после этого восхождения… Как будто в древнюю Грецию на час съездил…

И тут же, рядом с Иераполисом, находится купальня Клеопатры. Это несколько каменных бассейнов, соединённых каменными протоками один с другим. Якобы здесь эта легендарная царица Египта некогда бывала и, мол, омовения здесь очень даже поддерживали-подпитывали её красоту (хотя, согласно историческим исследованиям, красавицей она не была, просто сея дама обладала неким неповторимым, как сейчас принято говорить, шармом). В общем нашим женщинам очень рекомендуют там искупаться. И находится немало мужчин, желающих ополоснуться «водичкой Клеопатры», как я заметил. Но, видать, только из-за жары.

Вот ещё вспомнилось – немаловажная информация!

В Турции, в Анатолийских горах есть немало горных речек, на которых для туристов устраивают «рафтинг» - сплав на надувных плотах и лодках. Это развлечение на полдня. Рано утром уехали, после обеда вернулись. Везли нас туда и обратно на небольшом автобусе. Турок-водитель так гнал по горной дороге, что я всеръёз заволновался – доедем ли мы? Сначала – туда, позже – обратно… Дорога проходила над пропастями в десяток метров глубиной и шириной она кое-где была только «на одну машину». И перед поворотами скорость он не особо сбрасывал… А местами поворотов (довольно крутых) были ведь скалы – а ну как, если б кто навстречу выехал бы?!

В остальном - ничего опасного в этой поездке нет, сплавы эти относятся ко 2-й категории по опасности (опасно – это когда 4-я категория). Длина трассы – где-то километров 15. Делаются несколько остановок – для развлечений и на обед. Так вот – во время «обеденного перерыва» на наш плот заползла погреться змея. Хорошо, одна девица из нашей команды заметила. Змейка была маленькая – сантиметров 10 длиной. Что было дальше? Ваш покорный слуга её веслом пришиб и за борт выбросил. А потом жалко ему, то-есть мне, как-то стало это пресмыкающееся…

Ещё во время рафтинга наше «туристское» внимание привлекли черные козы, которые на высоте нескольких метров над водой, ловко скакали по скалам над быстротекущей рекой и объедали какие-то кусты.

В одной из наших «факультативных» поездок, проезжая через турецкое селение,

название которого писалось как «Goyniuk» (смешно правда?), мы увидели красивейший пятиэтажный отель в виде трёхтрубного океанского лайнера. Это могли быть только 5 звёзд! Вот бы там пожить, а не в нашей трёхзвёздочной «Club Villa Diana»… Хотя, вообще, турецкие трёхзвёздочные отели очень неплохи по уровню обслуживания. Туры туда можно брать смело. Это в Египте надо соглашаться только на 4-е звезды. Но об этом чуть позже.

Теперь несколько подробностей из быта турецких граждан. Они тоже, по моему мнению, заслуживают Вашего внимания.

В первый же день пребывания в Турции моё внимание привлекли странные баки на крышах, расположенных рядом с нашим отелем, турецких жилых многоквартирных домов. Через пару дней наш гид нам рассказала, что в эти баки вечером предыдущего дня накачивается вода, а на следующий день она нагревается на жарчайшем турецком солнышке, и вечером – пожалуйста, вот вам и горячая вода на всевозможные нужды! И там, выходит, не дураки живут. А снаружи дома те чем-то напоминали наши пятиэтажки в наших «спальных районах»…

Что можно сказать относительно самих турков?

Ну, прежде всего, нашему туристу, если он не слепой и не круглый дурак, сразу бросается в глаза усиленное внимание турков к нашим (и не только) женщинам (и не только), которое иногда становится даже неприличным. Дело тут в особенностях турецких брачных отношений. Ихний мужчина жениться может только тогда, когда будет иметь достаточный доход для содержания дома и семьи (турчанки в большинстве своём не работают и, по россказням работников турецкой сферы услуг, которые они втюхивают нашим доверчивым туристочкам, якобы дома только воспитывают детей и смотрят телевизор, у турок-мужчина, придя домой, должен ещё стать к плите и накормить всю семью). И ещё должен заплатить калым за невесту, как принято почти повсеместно на Востоке, который, как известно из одного знаменитого фильма – «дело тонкое». Посему там, в Тюрции, развит гомосексуализм. Что весьма необычно для мусульманской страны, где в былые времена за такое карали куда как страшней, чем в просвещённой Европе и память об этом, по идее, должна быть ещё очень крепкой. Ан нет! Как говорится - о времена, о нравы… Вот что значат мои слова - «и не только». Так что, мужчины, не удивляйтесь, если оказавшись в Турции и решив посетить турецкую баню-хамам (ходят туда в купальных принадлежностях), не женщины, а именно вы станете объектом повышенного внимания со стороны некоторых ихних банщиков. Так мне рассказывали. Правда ли это? Наверное, да.

Относительно же ничегонеделания дома гражданок Турции – это всё байки, конечно. Чтоб так было в мусульманской стране, где женщина, согласно Корану, долгие века была вещью?!

Ещё совет. Есть такое красивое женское имя Наталия. Мужчины, если так зовут Вашу спутницу, ни в коем случае не называйте её Наташей, пребывая в Турции. Почему? Потому, что «наташами» турки называют особ лёгкого поведения из наших краёв. В своё время, в 90-х годах прошлого столетия, некоторые «туристки» из бывшего СССР испортили на много лет вперёд репутацию нашим женщинам в глазах местного населения. Что отчасти является причиной их усиленного внимания к нашим дамам. Как же тогда быть мужьям и возлюбленным Наталий? Называйте своих женщин Натали, Наталия, Ната… Только не так, как написано выше по тексту.

И есть лично у меня такое мнение, что турок на «нетурчанок» тянет ещё и потому, что ихние женщины уж больно страшноватые! Видел я простое турецкое семейство на пляже в Кемере. Их женщины купаются одетыми (в шёлковых, неяркого цвета пижамах – открыто только лицо, кисти рук и ступни ног) и только вечером, когда на пляже нет иностранцев. Впрочем, скрывать своё тело им велит их религия ислам. Хотя, как я слышал раньше, все эти паранджи, платки-хиджабы и прочее появились когда-то просто для сокрытия физических дефектов внешности некоторых женщин Востока. Так и прижились потом.

Ну, и напоследок несколько штрихов к портрету турков. Турки не любят долгих пристальных взглядов в глаза. По ихним поверьям это означает, что человек в этот момент добра ему уж точно не желает. Также нельзя изображать на пальцах американский знак «Ок!» (колечко из указательного и большого пальцев). В Азии этот знак называется «глаз дьявола». И направленный на кого-то означает, что-то типа – «чтоб тебя черти взяли!». Будьте осторожны, друзья. Реакция у «туземцев» может быть очень бурной и непредсказуемой.

В Турции, как и во многих других азиатских странах, можно полакомиться ихними восточными красивейшими и вкуснейшими сладостями! Правда, они немного вязнут на зубах, потому что в них, по моему мнению, немного больше нуги (или чего-то аналогичного), чем надо. Впрочем, у них так принято, видно.

Да, об этой азиатско-европейской стране у меня остались весьма противоречивые впечатления…

Ладно – хватит рассказывать о Турции.

Возвращаемся в Европу!

СТРАНА 5-Я – СЛОВАКИЯ (2009)

Дорогие читатели сего «опуса»! Перед тем, как рассказывать хочу перед Вами сразу извиниться за то, что рассказ об этой тоже весьма интересной стране будет очень коротким. На территории Словакии я пробыл немногим больше одних суток. Поэтому видел и слышал крайне мало. Это был четырёхдневный автобусный тур в Австрию и Словакию, в котором основное внимание уделялось Австрии. Думаю, многие из Вас знают, что такое автобусный тур. Гдё всё происходит «галопом по Европам». Соответственно, много ли я мог за сутки познакомиться хоть более-менее с этой восточноевропейской страной, которая тоже много чем славится?

Но, всё же я искренне надеюсь, что и то немногое, что Вы сейчас прочтёте, Вас заинтересует.

В Словакии я имел возможность, как и все мои попутчики, так-сяк познакомиться только с её столицей, Братиславой.

При въезде в город произошёл забавный случай – наш шофёр почему-то никак не мог попасть на нужный поворот и мы минут 15-20 крутились по автостраде в, почти, одном и том же месте. Зато, благодаря этому, сумели неплохо рассмотреть мост через Дунай (Братислава, как и многие другие города Европы, расположена на берегах этой могучей реки), который называется «мост НЛО». На верхушке его несущей конструкции установлено металлическое сооружение овальной формы, очень напоминающее некоторые «неопознанные летающие объекты».

У меня остались очень неплохие впечатления о Братиславе. Конечно же, большую часть нашего «экскурсионного» времени там мы провели в её историческом центре. Братислава очень похожа на Краков. Но она гораздо меньше его как по территории и народонаселению, так и по количеству достопримечательностей. Небольшие уютные площади, узкие прямые или извилистые улочки... Из архитектурных памятников можно упомянуть несколько красивых храмов эпохи барокко, оперный театр, крепость на берегу Дуная. Оперный театр в Братиславе, кстати, очень похож на оперный театр в Кракове, архитектором которого является известный польский архитектор Юлиуш Словацкий. Если учесть тот факт, что Юлиуш Словацкий - также автор архитекторского проекта львовского оперного театра, то, наверное (если словацкая Опера тоже спроектирована им, точно я не знаю так ли это), получается, что эти три города связаны своеобразной «музыкально-архитектурной» нитью!

А в Братиславе, друзья, голубой Дунай вовсе не голубой! Он скорее напоминал тогда, в 2009-м году, реку Квандзу (приток реки Заир из романа «Пятнадцатилетний капитан» Жюля Верна) или, может, великую китайскую реку Хуанхэ (которая, по пословице древних китайцев – «слишком густая, чтобы по ней плавать и слишком жидкая, чтоб её пахать»). Вода была жёлтая-жёлтая и как по «жюль-верновской» Квандзе по ней плыли кучи мусора. Пятнадцатилетний капитан Дик Сэнд, правда, под ними свою пирогу бы не спрятал… Но из-за них, ассоциации такой вид Дуная у меня вызвал именно с той дикой африканской рекой.

Нам, конечно же, дали свободное время для самостоятельной прогулки по городу.

Гулял я один. Прошёлся по улочкам, посмотрел местный небольшой бульвар. На улицах видел несколько оригинальных памятников, самым интересным из которых мне показался памятник ассенизатору(!). Выглядел он так – из люка посередине мостовой торчала голова, плечи и руки человека в каске, а глаза его смотрели куда-то задумчиво вдаль…

Вечером, в день приезда, мы побывали на концерте знаменитой словацкой оперной примадонны, который проходил на одной из небольших площадей в центре Братиславы. Примечательность этого концерта была в том, что пока красавица-прима пела, некий небритый мужчина, который оказался знаменитым словацким художником-модернистом, рядом, на большом полотне, реализовывал свои фантазии, которые возникали у него в голове, под её пение. По-моему, то, что он изобразил, никак не соответствовало красивому голосу очаровательной женщины,  поющей арии из современных опер. Всё какие-то косые линии и углы у него получались. До конца смотреть и слушать это действо мы не стали. Начинался дождь, пора было в отель – отдыхать.

В отеле, перед сном, я включил телевизор и попал на канал, где демонстрировался один из фильмов-боевиков с Джеки Чаном в главной роли. Почему-то забавно было слышать китайца, разговаривающего на словацком языке!

Вот и всё о Словакии. Малюсенький получился рассказик. Рад бы ещё что Вам рассказать, но увы – больше нечего…

На следующий день нас ждала Австрия и её столица – прекрасная Вена.

Что ж – едем в Австрию!

СТРАНА 6-Я – АВСТРИЯ (2009-2010)

В Австрии мы оказались очень быстро, поскольку словацкая столица находится рядом с бывшей границей капиталистического и социалистического миров. После утреннего «старта» в Братиславе прошло немногим чуть более получаса езды нашего автобуса и вот – за окном мелькнул заброшенный пограничный пункт. И наш гид поздравила нас с удачным пересечением границы.

Остановки не было, Вы, конечно же, я думаю, понимаете почему? Внутри Евросоюза границы существуют теперь только на карте, а Словакия ведь уже удостоилась счастья вступить в эту мощную организацию. Впрочем, по моему мнению это спорный вопрос: такими уж счастливыми будут ощущать себя в этом случае рядовые граждане стран бывшего Варшавского договора и СССР. Но я в эту тему углубляться не буду. Потому, как поётся в одном известном  советском шлягере – «… песня совсем не о том». Песня будет о хорошей (во многих отношениях) стране Австрии с её «жемчужиной» - красавицей Веной.

Мы ещё не успели добраться до Вены, как многих пассажиров нашего автобуса заинтересовали странноватого вида металлические, или сложенные из чего-то похожего, стенки вдоль автотрассы – высотой метра 3.. Это оказалось не что иное, как специальные шумопоглощающие стены. Стояли они только там, где нам по пути попадались деревни или небольшие городки и предназначены были для того, чтоб шумный автобан не мешал мирным австрийцам жить-поживать да добра наживать.

Что Вы хотите – у них же там цивилизация. Хотя и у нас такие сооружения кое-где появились. Бывая в командировках на Житомирщине, я их уже не раз там примечал.

Да что там заботы о сельских жителях! В Европе заботятся очень даже о жизни и «быте» диких животных! Придётся немного забежать вперёд, но это моему рассказу совсем не помешает. На автотрассах нам встречались и непонятного вида бетонные мосты, покрытые землёй, поросшей травой и мелкими кустарниками. Выглядели они как недостроенные транспортные развязки. Поначалу, видать, все мы их так и воспринимали. Но когда их количество стало настолько большим, что не спросить о том, что это такое, стало просто невозможно, мы узнали от нашей милейшей женщины-гида, что это – мосты для перехода животных через автодороги! Чтоб не гибли они по ночам под колёсами автомобилей…

Позже, когда мы делали полудневные выезды из Вены для осмотра разных «невенских» достопримечательностей, нас один раз остановила австрийская дорожная полиция. И целый час проверяла наш автобус! Полицейских очень интересовал пробег автобуса. По нему они высчитывали - не вели ли наши водители автобус в ночное время свыше допустимой нормы времени? Тем самым, не подвергают ли они опасности своим «недосыпом» жизни австрийских граждан?

Вот так! Ну, и конечно, проверяли, совсем как наши «гаишники», аптечку, там, огнетушители… Мы, пассажиры, конечно, в это время гуляли по обочине. «Австрийское» поле в этом месте было ограждено сеткой высотой метра два. И за ней резвились два зайчика, совсем нас не боясь! Значит, бояться им нечего.

Их, как и остальную «австрийскую» природу там берегут и это прекрасно! У нас бы так…

Конечно же, разъезжая по дорогам Австрии, мы почти повсеместно видели ветряки-«пропеллеры», о которых я упомянул раньше, рассказывая о Чехии. В Австрии они были установлены гораздо раньше. Мы даже видели вблизи один, когда заехали на одну из автозаправок. Это такая огромная цементная труба высотой метров пятнадцать, на верхушке которой неспешно крутится огромный почти самолётный пропеллер (диаметр его где-то, метров шесть), издавая этакие «ухающие» звуки…

Вена меня поразила грандиозностью своей архитектурной красоты!

Я очень люблю милый моему сердцу Краков, но всё же должен признать, что по количеству красивых архитектурных памятников он ей значительно уступает. Он опережает её в другом – в своём духовном значении и влиянии, что по моему мнению, гораздо важнее. Но… Не будем отвлекаться. О Кракове я уже Вам рассказал. Сейчас речь о «австрийской жемчужине» - красавице-Вене.

Исторический центр Вены – это огромнейшее скопление архитектурных памятников самых разных эпох из истории Австрии. В основном - Реннесанса, барокко и классицизма. Есть достаточно памятников Средневековья, главным из которых является огромнейший готический собор Св. Стефана (небесного покровителя Австрии). Его шпиль возносится на высоту не менее 70 м, а его стены потемнели от времени…

Очень интересен ренессансно-бароковый ансамбль площади Грабен.

Впечатляет дворец австрийских (и Священной Римской империи, соответственно, тоже) императоров Хоффбург. Большие здания, огромные дворы, памятники их императорам, прославившимся в далёком прошлом своими победами… Хотя, вообще-то, на поле брани австрийцы редко были триумфаторами. Как говорил один русский полководец XVIII-го века: «австрияки – не вояки!». Но, всё же, кое-что и в их истории было славного-бранного…

В зданиях дворца расположены правительственные институты Австрии, потому туда не пускают. Интересно было услышать от гида о том, что на одном из дворов есть конюшня, в которой держат «танцующих» лошадей. Это, как говорится теперь, один из «брэндов» Вены. Есть в Вене, в этом самом Хоффбурге, такая известная во всём мире, школа конной выездки. Лошадей учат движениям, очень, по людским меркам, похожим на танец. Все лошади белой масти – к сожалению названия породы не помню. На торжественных мероприятиях по случаю какого-нибудь важного события в жизни страны или по случаю приёма какого-нибудь важного гостя, мастера этой конной «танцующей» выездки обязательно продемонстрируют всем присутствующим коронованным и некоронованным особам своё исскуство. Но мы, увы, не видели этого действа. И даже коней не видали на том дворе, когда проходили мимо.  День был будний, обычный…

В свободное время, которое туристам-участникам автобусного тура всегда предоставляется после ознакомительной обзорной экскурсии по месту, в котором они, теоретически, оказались впервые, в Вене мне удалось открыть для себя ещё немало интересных мест и местечек.

Во-первых, в самом начале своей прогулки, вынужденный заглянуть из-за настоятельного желания столичное место общего пользования, Ваш покорный слуга был весьма приятно удивлён не только его чистотой и опрятностью (ну, это в «Европах» само собой разумеется!), а и тем, что в нём беспрерывно звучали вальсы Штрауса! Дело всё в том, что туалет-то находится у самой Венской Оперы. Между «посадочными местами» красиво расставлены и развешаны разные музыкальные инструменты – до пианино включительно. И на входе никакая тётенька не взимает евро за посещение: на входе установлен турникет. Подходишь, кидаешь одно евро и, после разрешающего щелчка – проходи и наслаждайся…, ну и музыкой тоже, само собой.

Во-вторых, я был приятно удивлён, обнаружив на одной из непоследних «штрассе» польский костёл - весьма красивой архитектуры. Я ведь немножко поляк и польская «жилка» во мне даёт о себе знать не так уж и редко. Увы, попасть внутрь не удалось, в это время он был закрыт.

В-третьих, на одной из красивых венских площадей, у красивейшего большого фонтана стоит памятник советским солдатам, освободившим Вену в 1945 году. Памятник находится в прекрасном состоянии. Судя по всему, отношение к нему не менялось у местных властей с самого момента его установки. То-есть там знают и помнят, что никакие не «рядовые Райаны», а советский солдат освободил Европу от фашизма.

А ещё в Вене когда-то жил да был (середина ХХ-го века) человек по фамилии Хундервассер. Был он промышленником и, соответственно, очень небедным человеком. И ко всему тому - большим чудаком. И так ему не нравились обыденность и банальность жизни, что решил он, что его дом должен не быть не похож ни на один дом не только в Вене и Австрии, но и во всём мире. И построил, вернее, перестроил он свой дом в соответствии со своими причудливыми вкусами и желаниями. И теперь всех гостей Вены туда обязательно приводят-привозят и показывают это чудо, созданное большим чудаком. Дом 5-ти этажный. Но на этом и заканчивается его схожесть с другими домами на той улочке. А отличия? Их «есть у него» немало! Фасад раскрашен разными цветами – этакими неправильными многоугольниками. Перед домом мостовая покрыта большу-у-ущими буграми. На крыше деревья растут! И балконы какие-то не такие… вроде как вверх ногами, то-бишь перевёрнуты кверху дном. Впрочем, не берусь утверждать точно насчёт балконов. Может и не так оно, не помню точно. Внутрь не пускают. Дом кому-то принадлежит, но кому – не помню опять-таки. Да это и не важно. Всё самое интересное в нём находится снаружи. Фотографировать его можно свободно с любого ракурса.

Что до неприятных сюрпризов, той самой «ложки дёгтя», что, как правило, всегда прилагается к «бочке мёда», то и в Австрии она у нас была. В Вене (в первом моём «вояже» туда) мы пробыли что-то около полутора суток, соответственно – с ночёвкой. Отель был 3-х звёздочный и вполне удобный. Это был жилой дом, эпохи модерна (стиль начала ХХ-го века), переделанный в гостиницу. Утром следующего дня нам полагался завтрак. Но что это был за завтрак! В обширной комнате-столовой, переделанной, видать, из подвала какого-то венского мещанина, на одном столе стоял большой бак с чаем, а на втором – стояло большое блюдо с булочками и пару мисочек с яблочным джемом. И всё! Как по мне – этого «маловато будет»… Никто из нашей группы не стал скандалить, у всех оказалось достаточно ума и такта не позориться. Как говорится, «пёс с ним», с этим «завтраком». Да-с…. Слыхал я, что европейцы – прижимистые люди (особенно французы, как мне рассказывали польские друзья). Но чтоб настолько!

Наш гид много интересного нам рассказывала и о Хундервассере, о многих других венцах и, конечно же,  о самом городе. Но, увы, всего этого я Вам не перескажу сейчас, конечно. Всё-таки уж как четыре года прошло. Но кое-что мне всё же врезалось в память и я охотно этим с Вами поделюсь.

Вообще, эта женщина оказалась так отлично осведомлена о подробностях жизни австрийцев, потому что уже немало лет была замужем за одним из «аборигенов». Вот, например, она рассказывала нам такое - что якобы австрийцы (в принципе это те же немцы, у них же один язык), очень добрые, что они гораздо добрее немцев. Те, мол, более жестокие люди. Меня так и подмывало напомнить ей, сыном чьего народа был Адольф Шикльгрубер (более известный в мировой истории  под фамилией Гитлер - родился он в австрийском городке Браунау), но слава Богу, мне достало ума промолчать. Потому что было бы глупо обижать хорошего человека. В конце концов это её право - так думать. Кроме этого она рассказала нам столько интересного, что было бы просто чёрной неблагодарностью  испортить ей тогда настроение.

Помню, что говорила она нам, что не надо думать, что австрийская «глубинка» (провинция то-есть) совершенно не такая как наша, что жители их провинций бывают всюду, где хотят, живут открыто  и всегда в курсе всего, что происходит в мире. Нет! Всё совсем не так. Жители провинциальных австрийских городков и деревень живут очень обособленно. Многие за всю жизнь могут съездить несколько раз в Вену и не более того. Не потому, что не могут – просто не хотят. Всякий чужак, задержавшийся больше, чем на день в любом таком городке, становится объектом пристального внимания со стороны местных жителей. Наш гид рассказывала, что одна её подруга (тоже из наших), посетив «малую родину» мужа-австрийца была немало удивлена тому обстоятельству, что жители городка специально приходили в гости к её австрийской родне, чтобы просто на неё посмотреть и послушать, что расскажет человек из «большого мира». Вот Вам и современная, обустроенная Европа, с кукольными ландшафтами, с развитым «медиапространством», которую можно проехать автомобилем за двое-трое суток…

Ещё мы услышали от нашего гида об особенностях австрийских выходных. В Австрии с вечера пятницы и до утра понедельника не работает никто, кроме транспорта, экстренных служб и сферы обслуживания (рестораны, кафе). Закрыты даже продуктовые магазины. Посему рачительные австрийцы «затариваются» всем необходимым в четверг-пятницу. Купить что-то съестное можно только на автозаправках. Но какие там продукты… Так «дорожный» ширпотреб, не особо полезный для здоровья к тому же. Это факт тоже говорит, по моему мнению, о том, что уровень жизни у них высок, раз не надо государству столько человеко-часов рабочей деятельности…

Ну, и ещё два слова об умениях австрийских мужчин в простом австрийском быту. Наши женщины ведь очень ценят, если дома «есть мужик с руками». В Австрии же ситуация совсем иная. Австрийская жена никогда не упрекнёт мужа, что он «безрукий». Если муж чего-то не умеет делать дома, вызывается специалист нужного профиля, который всё и сделает за плату. И это нормально для них. И опять же говорит об уровне жизни.

Вот, верно, почти и всё интересное и занимательное, что я смог припомнить из того, что увидал и услыхал в Австрии.

Куда же дальше?

Теперь из «старушки» Европы мы переберёмся в одну страну с древнейшей историей. Нас ждёт Египет!

Что ж – посетим одну из «колыбелей» человечества!

СТРАНА 7-Я – ЕГИПЕТ (2009)

Не ведал я, не гадал, что когда-нибудь моя нога ступит на землю Египта. Что увижу я пирамиды, побываю на берегах великого Нила. Помню, как мне было интересно в пятом классе читать учебник по истории Древнего Мира в той его части, где описывалась история древнего Египта… И вот я – здесь!

Не буду распространяться какими путями я добирался до Шарм эль Шейха (а именно туда и прибыл наш «борт» в конце октября 2009 года). Это, опять же,  неважно.

В родном Львове в том октябре успел уже выпасть и растаять первый снег. У нас это не такая уж и редкость. В середине октября пришлось облачаться в полный комплект зимней одежды и обуви и через самую настоящую метель несколько дней подряд пробираться утром на работу. Забавно было об этом вспоминать, стоя у выхода из аэропорта Шарм эль Шейха, где ярко светило солнышко, а на дворе было «всего-то» +38 °С!

Впрочем, перед тем, как перейти к рассказу о египетских необычностях, скажу ещё пару слов о нашем пути в эту сказочную страну.

Из иллюминатора самолёта мне было интересно увидеть Суэцкий канал и проплывающие по нему корабли. Как мы узнали через несколько дней, самой доходной статьёй египетского бюджета является вовсе не туризм, а плата за пользование Суэцким каналом, взимаемая со всех судовладельцев, чьи корабли, таким образом, существенно сокращают себе путь из Европы и обратно. То, что южнее, у выхода из Красного моря, они рискуют невольно познакомиться с сомалийскими пиратами – это как говорится, их проблемы.

На втором месте находится египетская лёгкая промышленность. И только на третьем – туризм.

А когда под крыльями нашего авиалайнера появились Синайские горы (более «дорогой» Шарм эль Шейх, как известно, находится на побережье Синайского полуострова, более «дешёвая» же Хургада находится с другой стороны – на африканском берегу Красного моря), я не мог оторвать глаз от иллюминатора. Древний, бесподобный, неповторимый ландшафт… Сколько тысячелетий над ними пролетело… Я и не догадывался, что через считанные дни смогу познакомиться с ними, так сказать, вплотную!

После прохождения паспортного и таможенного контролей в великолепнейшем и удобнейшем аэропорту Шарм эль Шейха мы направили свои стопы к выходу. И тут же увидали человека, как будто сошедшего с полотна одной из картин Эжена Делакруа. Ну, или со страниц одной из сказок «Тысячи и одной ночи». У раздвижных автоматических дверей стоял высоченный араб в тюрбане и белом бурнусе, с этакой длинной чёрной-чёрной бородищей, которой позавидовал бы сам старик Хоттабыч. В руках у него был плакат с фамилией какого-то мистера, синьора или херра, прибывшего или только прибывающего из какой-то из стран Евросоюза. Так что это был всего-навсего служащий какого-то отеля. Но какую рекламу своей родине он делал!

Да, нам пришлось снять верхнюю осеннюю одежду – я имею в виду куртки, свитера; менять штаны на шорты времени не было. На египетском дворе в ней нам было бы чересчур жарко!

В Украине снег уже стаял, но температура была где-то только +10- +12 °С .

У входа нас ждал автобус. Мы были последними, кого он забирал и первыми, кто из него вышел, так как отель наш, «Гардения Плаза» (классность – «4 звезды с +», отличнейшее место отдыха – рекомендую!), находится в 7 минутах езды от аэропорта. Благодаря этому, каждый день мы могли созерцать (и каждую ночь, соответственно, слышать) пролетающие над нашей головой авиарейсы. За эти несколько минут мы (я и моя спутница) успели приятно удивить «транзитного» гида своей культурой. Его приветствие «асалям аллейкум!» весь автобус встретил гробовым молчанием и только Ваш покорный слуга, как полагается в таких случаях, произнёс «уаллейкум асалям!», а его спутница, быстро сориентировавшись, повторила за ним, то-бишь за мной. Гид повторил своё приветствие дважды. И дважды только наши два голоса отозвались. Потом он попросил поднять руки тех, кто впервые посещает Египет. Вверх потянулись только наши две руки…

Дорогие соотечественники и близкие соседи по бывшему «великому могучему»! То, что между нашими мирами (христианским миром  и миром ислама) есть ещё много «шероховатостей» и то, что, может быть, кому-то не нравятся темнокожие, бородатые люди Востока, их поведение, отличное от Вашего, то это не значит, что не надо уважать обычаи страны, в которую ты приезжаешь как гость!  И бросать, соответственно, тень на свою Родину. Она этого не заслужила, конечно.

И, вообще, желательно, посещая какую-либо страну, выучить хоть несколько слов на языке, на котором говорят в этой стране. Поверьте, Вы сразу почувствуете разницу в отношении к Вам местных жителей.

Не знаю, о чём и как тот гид далее разговаривал с пассажирами того автобуса. Через несколько минут показался наш отель и мы вышли. Но небольшой осадочек на душе остался…

Впрочем, я об этом быстро позабыл. Потому что…

Мы оказались в стране из сказки!

Утром мы были в холодной осенней, теряющей краски Украине. А тут…

Ласковое теплейшее море, жёлтые пески пустыни, трудами человека отодвинутой от моря, на берегу которого красуется теперь великолепный город Шарм эль Шейх (которому всего-то чуть меньше 40 лет)… Пальмы… Синайские горы на горизонте, которые так и манят своей загадочностью… Неповторимый восточный колорит…

Мы были очарованы всем этим в первый свой «египетский» день!

А теперь конкретнее.

Начну с нашей гостиницы. Потому, что именно с неё мы начали своё знакомство с Египтом. Как я уже писал выше, называлась она «Гардения Плаза». Прекрасный объект туристического бизнеса! Состоит она из групп 2-х этажных домиков, построенных в восточном стиле. На территории проложены удобные дорожки, разбиты клумбы цветов. Есть три отличных бассейна, несколько магазинов, арабская баня. Служащие отеля, кстати не разводят гостей по номерам, а развозят – на электрокарах. Немаленький отель! В нём даже небольшой театр есть. Ну, такого, древнегреческого типа: амфитеатр из каменных скамей и площадка внизу, на которой представление и показывают. Вечером дня нашего прибытия в нём выступали приезжие артисты (роли играли как местные арабы, так и несколько иностранцев – кажется, итальянцев). Тут мне снова стало немного стыдно. Потому, что представление было явно рассчитано, если не на полных… (не буду выражаться, на кого), то, скажем так, на не очень «далёких» особей человеческого рода. И части присутствовавшей публики явно происхождения из стран бывшего СССР,  оно очень даже нравилось, судя по их тупым репликам и смачному гоготу…

Да-с… Поспешил когда-то Евгений Ваганович Петросян в одном своём эстрадном номере возгордиться  насчёт наличия присутствия «в заграницах» таких вот «типов» и им подобных. Мол – но они всё же наши! Значит и мы там есть теперь!

А по мне – так вообще лучше бы их таких там и не было вовсе…

Красное море, на берегах которого находятся «соседи», Шарм эль Шейх и Хургада, оказалось очень солёным. Почти как Мёртвое море! Тело решительно не хотело погружаться в воду. И можно было лежать-полёживать - хоть на спине, хоть на животе. И оно такое чистое, что на много метров вглубь видно всё. У берегов, на протяжении метров 30-50, неглубоко – лягушке по колено. Но потом… Резкое увеличение глубины до 15-30 м. А там, в голубизне – разноцветнейшие рыбы, водоросли, кораллы… и аквалангисты, не поскупившиеся раскошелиться на дорогущий дайвинг. В Красное море можно заходить только в резиновых тапках. Иначе, не ровен час, наступишь на какую-нибудь придонную живность. Если это рыбка золотая, то не страшно. Но если наступишь на морского ежа или ската-хвостокола… Ой-ой-ой! На этом твой отдых можно считать завершённым и домой вернёшься на костылях, а на пострадавшую конечность ещё долго как не сможешь наступить.

Кстати, каждый день нас до нашего пляжа 20 минут везли «бусом» (туда и обратно, разумеется). Для многих отелей в Шарм эль Шейхе это не редкость, так как, несмотря на свою «звёздность», находятся они даже не в 3-й, так сказать, линии, а гораздо дальше. Впрочем, это неудобств почти не доставляло. «Бусики» имели чёткий график, который не нарушался ими  почти никогда. И места только сидячие, удобные. И лишний раз можно было посмотреть на Шарм и Синайские горы. Мне это никогда не надоедало!

И хочу сказать ещё кое про что. Египетские мужчины, как и турецкие тоже обращают внимание на наших женщин. Правда, не так активно, как это делают турецкие. Я замечал не раз на нашем пляже молодых арабов, полеживающих на лежаках и так вроде бы просто греющихся на солнышке (куда им уж загорать при их смуглости). Но, как я подмечал, глаза их из-под полуопущенных век всё время пристально наблюдали за нашими дамами, особенно за теми, которые изволили явиться на пляж в бикини. Приходят ребята полюбоваться! Ведь добраться до своей женщины и насладиться её красотой им не так-то легко (об особенности египетских брачных отношений читайте ниже).

Что меня ещё удивило в первый же день пребывания на египетской земле, так это то, как одеваются ихней осенью местные жители. Мы, прибывшие из своего холодного украинского октября и уже встретившие дома первый снег, сразу переоделись в лёгкие футболки, шорты и шлёпанцы. Оно и понятно - если днём  под +40, а вечером чуть больше +30 на термометре, иначе одеваться как-то и не хочется! Так вот, из окна нашего «бусика», вечерком, при возвращении в отель, я имел возможность созерцать, во что одеты рядовые египтяне на примере водителей такси, которые то и дело обгоняли наш пляжный «бус». Они были одеты в джинсы, свитера, куртки и кроссовки! Вот так-то. Однако, какие мы разные - люди разных широт и долгот…

А относительно морской живности хочу ещё сказать вот что. В Египте уголовно-наказуемым действием (карается тюрьмой) является сбор и вывоз из страны кораллов и разных древностей. Так что будьте осторожны, друзья, не увлекайтесь!

Рыб кормить тоже нельзя. Дежурные на пляжах не раз подавали свистки. Мол – а ну прекратить! А то удалю с поля, пардон, выгоню из моря. Нет, дело тут не во вреде рыбьему здоровью (шутка!), а в том, что собравшаяся вокруг Вас разноцветная мелочь может привлечь внимание кого-нибудь побольше и пострашнее. Акулы, знаете ли, даже полярных морей не боятся, а уж тут, в горячей водичке их только и жди в турсезон, когда в море полно лопухов-туристов. Почти все из Вас, верно, знают, что в 2010-м в Египте были нападения акул на людей (несколько человек отделались ранами разной тяжести, а вот одной пожилой фрау из Германии не довелось уж вернуться домой живой).

Мы рыб кормили. Но -  с оглядкой, и на диком пляже, который обнаружили в 300 метрах от нашего отельного, на который после того не заглядывали по причине отсутствия этой самой живности и гораздо большей прозрачности воды. Уж очень девушке хотелось поснимать на видео рыб! Вот и рисковали. На память остались отличные видеозаписи и незабываемые «рыбьи поцелуи». Безобидные они безобидные, а иные любили пощекотать за ногу! Что это было: нападение или просьба ещё египетского хлебушка подбросить - не знаю. Но ощущения не очень приятные.

Перехожу к главному объекту в Египте – к пирамидам Хеопса, Хефрена, Микерина и прочих владык древности.

Побывать в Египте и не увидать пирамид – «это какой-то позор», как говаривал товарищ Швондер из повести Булгакова «Собачье сердце». Да, гостям Египта также предлагается почти такой же (по углублению во тьму веков человеческой истории) грандиозный тур в Долину Царей, где находится множество гробниц, статуй фараонов и других впечатляющих памятников, но - пирамиды есть пирамиды! Есть такая афоризм (увы, не помню кто автор): «Нет в мире ничего вечного… Кроме пирамид!». Да, пирамиды – это символ Египта и один из главных символов эпохи Древнего Мира. Они являются одним из древних семи чудес света. Пожалеть денег и всего одни сутки своей жизни на поездку к ним было глупейшей из глупостей!

И мы отправились «в поход». Я не хочу строить из себя героя, но должен отметить, что в этой поездке был риск. Потому что, на этом долгом пути водители автобусов, бывает, засыпают за рулём. И автобусы, тогда оказываются не просто в кюветах, а просто летят со скал на несколько метров вниз. И дорогу ту, из Шарм эль Шейха в Каир («пробег» километров 500 в один конец получается), бывает размывает наводненим. К счастью, в нашем «рейде» всё обошлось. Нас свозили отлично – и туда и обратно. Уехали мы ночью и вернулись почти через сутки - тоже ночью. Мой совет Вам сразу: этот тур покупайте у представителей Вашего туроператора, который доставил Вас в Египет. Не обращайтесь к местным турагентам, у которых, согласно их уличной рекламе, такая поездка может стоить на 20% дешевле. И комфортнее, и спокойнее будет.

Что запомнилось по пути туда, в древность?

Во-первых, запомнился тот момент, когда под колёсами нашего автобуса оказалась земля Африки. Просторы Синая мы не видали, потому что так получилось, что по этой части трассы проезжали в тёмное время суток – что туда, что обратно. Но это, как показало будущее, было не страшно, потому что буквально через пару дней до того мы довольно-таки близко познакомились с Синайской пустыней, а двумя днями позже познакомились и с Синайскими горами. Об этом речь пойдёт впереди. А Африка... Это был важный момент для нас – мы оказались на земле уже третьей (по счёту для себя) части света! Суэцкий канал, который толком и не смогли рассмотреть вблизи (так уж проложена в этом месте автострада на Каир), мы пересекли по подземному туннелю (длинна его метров 300). И… Перед нашими глазами появилось, по-моему личному мнению (хотя может кого-нибудь такое и не впечатлит!), в своём роде незабываемое зрелище! Мы увидели чёрное-пречёрное гудроновое шоссе, протянувшиеся до горизонта по жёлтой-жёлтой пустыне… Движение на этой дороге было довольно интенсивное. То и дело навстречу попадались огромные грузовики-самосвалы.

Во-вторых, не очень приятные впечатления оставило поведение «тезтуровского» гида (нашим туроператором была фирма под названием «Тез Тур», или «Tez Tour»), молодого парня лет 22-23. После не очень продолжительного рассказа о программе поездки он предался россказням о том, какие это плохие люди бедуины и сколько зла они сделали в прошлом  и делают в настоящем Египту.

Для справки:

Бедуины – жители Синайской пустыни; не относятся к семитам как, к примеру, те же арабы и евреи (вот ведь в жизни как бывает – и те и другие относятся к одному народу, а ненависть страшная друг к другу!); ведут кочевой образ жизни, как и тысячи лет назад; ездят на верблюдах и живут в шатрах, но вооружаются самым современным стрелковым оружием, которое покупают на деньги за контрабанду в Египет наркотиков и прочих запрещённых вещей; в арабо-израильских войнах поддерживали Израиль, чем и заслужили, по меньшей мере, неприязнь со стороны египетских арабов.

Это был не просто рассказ, это был какой-то «монолог бедуинофоба»! Правда, без пены у рта и повышенного тона, но зато с презрительной, иногда появлявшейся на губах усмешкой, и с гневными посверкиваниями глаз. Ненависть молодого представителя египетского народа вызывало то, что бедуины во всех арабо-израильских войнах поддерживали Израиль. А, как Вам должно быть известно, израильтяне из всех этих войн, коих (не считая последней вялотекущей, которая началась в 1999-м году), насчитывается, если не ошибаюсь, четыре, всегда выходили победителями. Всё просто. Впрочем, о взаимной ненависти евреев и арабов, фактически народов-братьев по своему происхождению, Вы, верно, осведомлены и без меня. Так бывает и это не такая уж редкость. Взять хотя бы сербов и хорватов в Южной Европе. Тоже ненависти и розни между ними предостаточно. Да, далёк наш мир от совершенства. Когда-то все люди братьями и сёстрами друг другу станут…

Да, вот к слову, как раз, простите за тавтологию, пара слов. Хочу высказать своё мнение (которое, думается мне, не ошибочно) о происхождении египтян - вернее о том, как они про это думают. Египетские гиды нам говорили, что их соотечественники не называют себя арабами. Они называют себя египтянами, этим подчёркивая то, что они потомки, если не по крови, то по духу того, древнего народа, который воздвиг пирамиды на берегах Нила.

Что до этого, то нынешние господа египтяне просто себе льстят. Общее у них с тем древним государством лишь то, что они живут на землях, которые когда ему принадлежали. И тот древний народ, как говорится, «растворился» в веках человеческой истории, оставив после себя грандиозные памятники своей эпохи и очень неоднозначную память (что имеется в виду – об этом чуть ниже)… Жители же современного Египта – это ветвь арабского народа, который пришёл на эти земли в конце 1-го тысячелетия нашей эры, во время арабских завоеваний Ближнего Востока, Малой Азии, Африки и Юго-Западной Европы. И история этого арабского государства (кстати, страна официально так и называется - Арабская республика Египет) занимает по времени «всего-то» какую-то тысячу лет.

Но, вернёмся к нашим бара…, пардон, пирамидам.

Пирамиды находятся в столице Египта, многомиллионном Каире, раскинувшемся на обоих берегах великого Нила. Мы въезжали в Каир с востока – в его «правобережную» часть. Район Гиза, где и высятся пирамиды, находится на левом берегу Нила. Посему мы смогли обозреть приличную часть города, прежде чем прибыли к подножию «вечных» стражей человеческой истории. И тут тоже есть что вспомнить – не без содрогания. На восточной окраине Каира находятся городские трущобы, в которых ютится городская беднота. Египет – довольно бедная страна в плане благосостояния граждан. Большая часть населения в экономическом плане находится ниже уровня бедности.

Сверху, с автострады, мы увидали множество домов жутковатого вида - из буро-жёлтого не то кирпича, не то камня, все в каких-то пятнах, с тряпьём вместо стёкол и вроде даже как бы и без крыш (так мне  показалось, по крайней мере). Да Каир – это точно «город контрастов». В этом мы убедились через несколько часов, посетив колониальную (в английском стиле) фешенебельную центральную часть города.

Но не будем отвлекаться – всему свой черёд. Итак – мы в Каире. В центре города, ещё до того как мы пересекли Нил, к нам в автобус сел наш каирский гид. Он оказался очаровательным молодым толстячком по имени Джалал. Или Галал или просто, по-русски, Гоша, как он сам предложил себя называть тем, кому трудно будет выговорить его арабское имя. Мне сразу же вспомнилась Дагмар-Даша из чешского Крумлова. Что за народ из наших «околиц» ездит по заграницам? Даже имени произнести не могут! Джалал сразу всем понравился. Весёлый, общительный, в общем – «душка», а не человек. Сразу сказал, что недавно женился. Наверное, этим он имел в ввиду, что дамочкам из автобуса не надо зря хвостом вертеть около него: видать раньше были преценденты. Пока мы приближались к Гизе, Джалал даром времени не терял. Он тут же начал проводить лекцию по технике, м-м-м, как бы это сказать, осторожности поведения около пирамид. Нет, древние камни на Вас конечно не посыплются. Джалал имел в виду другое. Около пирамид крутится много жулья – зазывающего куда-то, предлагающего что-то и просто поджидающего зазевавшегося ротозея, чтобы украсть у него что-то. Он советовал не «вестись» на предложения даром сесть на верблюда. В смысле: если не хочешь кататься, так на – посиди даром, мне не жалко! Сядете-то Вы даром, говорил Джалал, да вот слезать будете уже за 30$. Верблюд высокий, спрыгнуть с его кочек даром не так-то просто будет. Наш любезный гид настоятельно советовал не давать местным ничего своего в руки. Если хочешь сфотографироваться – ни в коем случае не просить местного. Он-то тебя сфотографирует, а вот фотоаппарат назад не отдаст – это, по его понятию, ему подарок от тебя. Звать на помощь полицию бесполезно – она всегда будет на стороне туземца, потому жульё  с ними делится «доходами». Также местный полицейский Вам не защитник, если, рассматривая сувениры-диковинки, Вы что-то возьмёте в руки. Торговец у Вас эту вещь никогда назад не примет, а будет требовать только деньги. Да и почти всё, что продают ловкие торгаши у пирамид – это «дрова», как сказал бы один мой любимый литературный герой. Особенно надо быть осторожными с знаменитыми папирусами. Мало того, что их подделывают, так от этой подделки можно заразиться какой-то южной хворью, от которой отделаться будет не так-то просто. Папирус делают из сердцевины бамбука («мякоть» достаётся, разделяется на полоски, потом полоски прессуются вместе, чтобы стать одним целым, потом всё это высушивается), а Вам могут предложить «папирус» из банана или прочей дребедени. Джалал, как потом, внимательно наблюдал за нами во время часового пребывания в Гизе, потому что в автобусе посоветовал одной молодой парочке, приобрётшей такие вот «папирусы», ни в коем случае не вскрывать целоффановые пакеты, в которые они были запечатаны, чтобы не выпустить оттуда тучу бактерий, от которых сильно не поздоровится. Джалал сказал нам, где можно купить настоящие папирусы. Для этого в Каире есть целый магазин. И миновать его мы никак не могли, потому что он входил в программу экскурсии. Но об этом позже.

Пардон, я опять увлёкся. И ни слова не сказал о своих впечатлениях от пирамид. А впечатления, к вящему моему удивлению, оказались вовсе не потрясающими. Когда из окна автобуса я увидал эти, знакомые ещё по школьным учебникам, силуэты, я даже и не понял, что это они – они! Конечно, это монументальные сооружения. Но мне почему-то казалось, что они должны быть куда как больше. И рядом с ними ты будешь меньше козявки. Действительность опровергла мои представления. Впрочем, у всякого может своё мнение, и то, что он ощутил или не ощутил – это его личное дело.

Час у пирамид пролетел быстро. И как-то бестолково. Пока моя дама восхищалась и фотографировала всё и вся, мне приходилось выполнять вспомогательные функции – нести, держать, фотографировать, периодически отмахиваясь от назойливых арабских пройдох-торговцев. Да и, помня советы Джалала, как советовалось в одном знаменитом фильме, надо ещё было крутить головой на 360°, чтоб не стать жертвой местных ловкачей. Можно было не только взобраться вверх по пирамиде на несколько рядов камней (древняя облицовка, из-за которой пирамиды блистали под лучами солнца, давно исчезла), но и осмотреть (за отдельную плату, разумеется) погребальную камеру фараона Хеопса. Но мы этого делать не стали и правильно сделали. Лезть в могилу… Бррр! Хотя вообще-то есть версии, что эти камеры (фараона и царицы) сделаны для отвода глаз, а настоящее предназначение пирамид совсем иное.

А немного вверх по пирамиде мы взбирались. Конечно, не так как тот легендарный араб, который мог подняться до самого верха пирамиды Хеопса и спуститься обратно всего за 5 минут и которого из-за даже попросили показать своё искусство Никите Сергеевичу Хрущёву, когда тот прибыл в начале 1960-х г.г. в гости к своему другу президенту Египта Гамалю Абделю Насеру (тому самому, про которого позже был сложен забавный стишок, когда преемник Хрущёва, Леонид Ильич Брежнев неизвестно за какие «коврижки» сделал Насера Героем Советского Союза).

Ещё, опять же благодаря умнице Джалалу, которому были известны всякие оптические эффекты-иллюзии, которые присущи этому месту, мы смогли сделать та-а-а-кие снимки! Стоишь, к примеру, протянув руку ладонью кверху, а у тебя пирамида (реально находящаяся далеко сзади) стоит  прямо на ладони! Или стоишь и накрываешь пирамиду, находящуюся у тебя за спиной, рукой сверху! И так далее и тому подобное.

Были мы и у Сфинкса. Как же без него! Оказывается, вопрос чья голова приделана к огромному львиному телу, по словам Джалала, остаётся открытым. Я-то запомнил версию, что у Сфинкса лицо фараона Хеопса и с тех пор так  всегда и считал. Ан нет! Искатели до сих пор ищут, кто это такой изображён. Правда, лицо незнакомца обезображено – у него нет носа. Вы, я думаю, знаете почему? Нос Сфинксу отбили наполеоновские солдаты, выстрелив по нему из пушки во время Египетского похода Наполеона. Этим они хотели продемонстрировать своё превосходство перед тем древним государством, бывшие земли которого попирали их сапоги. Вообще-то, они хотели его просто разбить, разрушить выстрелами своей артиллерии, но быстро бросили это дело, поняв после первого выстрела, что это будет очень непросто, даже, скорее, невозможно с помощью тех средств, которыми они располагали.

Что же до моих личных-преличных впечатлениях о пирамидах, то скажу честно – они мне показались просто мертвыми грудами камня. Не впечатлили… Но это, как я уже писал, моё личное дело…

Вообще-то первым нашим «факультативным» туром в Египте оказался тур на квадроциклах, с последующей пересадкой на верблюдов и с посещением бедуинского лагеря. Квадроциклах?! Ты ж, мил человек, в Турции на этом самом «средстве передвижения» попал в переделку и опять тебя туда понесло, может спросите Вы?! Да это был сложный момент в моей жизни… Мы к тому же ещё на рассвете в темноте выехали… Такая «фишка» тура – встретить восход солнца в пустыне. Но, как видите, раз я эти строки пишу сейчас, значит, пережил как-то! Да и в почти ровной, как стол, пустыне-то врезаться-то некуда было. Впрочем, были у нас по пути некоторые скалистые расщелины, камни-валуны и сухие стволы деревьев-пустынников (увы, не вспомню, что это было), но избежать встречи с ними на сей раз мне самообладания хватило… И самое ценное, что я в этой поездке получил – это, то что смог перебороть себя. Но довольно о личном. Расскажу Вам то, что для Вас будет интересно.

Выехали мы ночью. В бедуинский лагерь прибыли перед рассветом. Там, на подстилках из верблюжьей шерсти под деревянными навесами под южным звёздным небом, мы пили горячий «бедуинский» чай (вкус необычный весьма!), слушая болтовню сопровождающего молодого гида-араба… Из темноты слышались звуки пустыни. Слышно было возню домашних животных хозяев лагеря… Невдалеке я заметил несколько спящих обитателей лагеря. Спали они прямо на песке, завернувшись в верблюжьи одеяла. Потом «дежурный» бедуин, подавший нам чай привёл двух верблюдов, посадил их и пригласил садиться. Сели-то мы между кочек без проблем, а вот что ждало нас дальше! Верблюд, вставая, сначала распрямляет задние ноги, а потом только передние, посему ваш покорный слуга, как и Остап Бендер и Александр Иваныч Корейко у Ильфа и Петрова в «Золотом телёнке», действительно, сначала поклонился, повиснув вниз головой (бедуин крикнул, а гид перевёл, чтоб я откинул тело назад). А потом, получив толчок спереди, оказался на «ровном киле». И верблюды пошли… Ехали мы недалеко – где-то с километр, до ближайшего холма. А небо всё светлело… У холма мы спешились, совершив обратную серию движений, взобрались  на холм и увидели розовую зарю Востока. Это было незабываемо! Потом снова сели на верблюдов и вернулись в лагерь жителей пустыни. Мы могли возвращаться на базу, а потом в отель, но наш гид предложил нам немного прокатиться по пустыне. И мы помчались! Съездили к ближайшему скальному массиву, пофотографировали там. Потом остановились посреди пустыни сделать фотографии теней на песке (от одиноко стоящих деревьев и валунов), таких «пронзительно» чёрных и длинных, каких у нас, кажется, и нет… Пока мы этим занимались, как из-под земли выросли двое бедуинских детей – девочка 8-ми лет и мальчик лет 6-ти. Они стали предлагать нам купить у них какие-то их разноцветные амулетики, надеваемые на запястья рук - сплетены те были опять же из вербльюжьей шерсти. Но мы не купили у них ничего, о чём я сожалею до сих пор…

Потом мы увидели караван квадроциклов: ехали более «поздние пташки», чем мы. Одним из ездоков оказался мальчик 7 лет! Он, вытянувшись вперёд, стоял на своём квадроцикле, ибо только так мог дотянуться  одновременно и до педалей и до руля! И арабские «турдеятели», значит, такие же жадные, как и турецкие… 

Не знаю, как он катался там, где были мы – мы поехали дальше. Вскоре, увидели ещё палатки. Гид сказал, что здесь можно остановиться и попить чего-нибудь. Мы так и сделали. «Попить» (кажется, это был «Спрайт») оказалось не бесплатно – 5$ за бутылочку. Когда мы пили, хозяин-бедуин с хитроватой физиономией задал мне вопрос (через гида само собой), не продам ли я ему свою женщину?! Как я понял, у горячих южных парней, турков и арабов, это что-то вроде  этакой шутки – в основном. Но, как нам советовали представители туроператоров, работающие там, на такой вопрос нужно отвечать категорическим отказом. Потому, что кое-кто из этих туземцев вопрос может задать вполне серъёзно. И последствия могут быть очень скверными. Прецеденты уже были. Тогда без вмешательства представителей закона, может, и не удастся отделаться от этих «шутников». Я, хмуро глядя этому дяде в глаза, сказал: «Нет!». Хотелось ещё прибавить «три непонятных русских слова», но я не стал этого делать, видя, что гид улыбается с выражением лица, которое как бы говорило – «не обижайся, друг, это шутка». Ладно, думаю, пёс с тобой, туземец. И мы поехали дальше. Перед пунктом отправки, куда надо было вернуть квадроциклы и где нас ждал микроавтобус, был участок пустыни, ровный как стол. Там мы от души «погазовали». И, довольные, вернулись к завтраку в отель. А день только начинался…

Да, вот как раз в голову пришло из-за этих вопросов о продаже женщин. У них, то-есть, у арабов, турков и других южных народов, как я слышал, молодой мужчина, чтобы жениться именно и должен, своеобразным образом, «купить» невесту, заплатив за неё приличный «калым» родителям. У египетских арабов цена невесты исчисляется в «условных» верблюдах. Это в смысле, что верблюд у них как мера цены. Нет, пылающему страстью жениху не надо пригонять на двор к будущему тестю и тёще табун верблюдов. Можно дать соответствующую сумму денег. А, один верблюд стоит (вернее стоил тогда, в 2009-м, сейчас не знаю сколько – после всех революций) 1000$. Если же вдруг что жениху не понравится в невесте, он присылает родителям вместо табуна «кораблей пустыни» одну козу. Вот так.

Но вернёмся к Каиру.

После посещения Гизы и пирамид мы двинулись в центральную часть города, которая была застроена в  английские колониальные времена. Центр города довольно красив. Мы посетили парфюмерный магазин семьи миллиардеров Аль Файедов (один из отпрысков этого рода был, как все должно быть знают, последним кавалером бывшей принцессы Дианы). Там нам рассказали небольшую лекцию об особенностях египетской парфюмерии, о том, что она ведёт своё происхождение от древнеегипетской. Мы узнали о том, как древние египетские парфюмеры помогли государству, вернув с помощью духов (их давали египтянкам, выбранным жрецами для гарема правителя Египта) одному из знаменитейших фараонов Древнего Царства, Рамзесу ІІ, интерес к женщинам, тем самым спасши династию от пресечения, а страну от непременно должной вспыхнуть межусобицы. Дали понюхать многие образцы духов: как тех, что предназначались для мужчин, так и тех, что предназначались для женщин. Конечно же, зазывали купить. Но цены… Дороговато! Хозяева при своих миллиардах могли бы и скинуть… Не обеднели бы, небось. 

После мы посетили большой магазин папирусов, который наш гид Джалал рекомендовал нам как наилучшее место в Каире для покупки настоящих и безопасных, в отношении здоровья, папирусов. Но, опять же таки, цены… 50$ за папирус размером с лист А4-го формата?... Да-с.

Дальше был обед в египетском «общепите». Он, кстати, у них богат разнообразнейшими блюдами. В «точках» всё чисто, удобно, приветливый обслуживающий персонал.

После обеда нас ждал Каирский музей, основанный в ХІХ-м веке известнейшим учёным (который стал основателем целой науки – египтологии), Франсуа Шампольоном. При всём моём к нему уважении – более мерзкого места я ещё в своей жизни не посещал. Почему это, спросите Вы?

Сейчас поясню. И очень надеюсь быть понятым Вами.

Каирский музей считается во всём мире уникальным вместилищем артефактов эпохи Древнего Египта и, соответственно, раем для египтологов. Но мне это место показалось отвратительным. В экспозиции этого музея в стеклянных шкафах выставлены мумии фараонов и деятелей той эпохи. Я считаю себя (иначе не решаюсь о себе сказать) верующим человеком, моя церковь – русская православная. У христиан, вообще, и у православных христиан, в частности, не принята некрофилия, которая была присуща древним египтянам. Что умерло, должно уйти в землю. Или на худой конец – обратиться в пепел. А здесь… Видеть эти мёртвые безглазые лица людей, умерших тысячи лет назад, их скрюченные высохшие тела, вытащенные из могилы «исследователями», было мерзко. Иного слова не нахожу, чтобы выразить свои ощущения. Да ещё при таком освещении… Утром было солнце. После обеда небо заволокли тучи и служители включили электрическое освещение. Мать честная! Вот зрелище так зрелище предстало перед моими глазами!

Кроме мумий (среди которых оказалось чучело древнего нильского крокодила 5 метров длиной, тоже гадость какая, тьфу!) в музее представлены статуи древнеегипетских божков (особенно противны статуи с собачьими головами). Есть и  статуи фараонов. Среди них примечательна статуя первого фараона Египта – Джосера. Он изображён в масштабе 1:1. Хоть статуя сидящая, но сразу становится понятно, что рост его был где-то от силы 1м 20см. Лицо хоть и изуродовано веками, пролетевшими с тех пор, как он правил, но всё же, по оставшемуся от него, можно понять, что был он достаточно уродлив. В общем, обезьяна обезьяной. Есть и «стоящие» статуи фараонов. Гиды ещё раньше нас просветили насчёт того как узнать – при жизни фараону поставили статую или уже после кончины. Так вот, если фараон как бы делает шаг вперёд (выставил правую ногу вперёд) – значит, при жизни; стоит по стойке «смирно» - значит, после смерти.

И всё это - серые стены, жуткие мумии, статуи древнеегипетских божков и идолов, а также фараонов при электрическом освещении производило просто отвратительное впечатление!  Неприятно вспомнить.

Есть в экспозиции музея погребальная камера знаменитого фараона Тутанхамона (сына знаменитых фараона Эхнатона и царицы Нефертити) с «полным комплектом» всего, что там было. А было там много кой чего одних кроватей (составленных одна в другую) там что-то штук 15. Есть даже, извините за подробность, древний презерватив – «многоразового использования», из кожи, на кожаных ремешках, которые завязывались сзади на спине, весь сморщенный и усохший. Тьфу…

Во время экскурсии, Ваш покорный слуга, который и в этом месте не утратил привычки крутить головой по сторонам и не «хлопать ушами», время от времени замечал наличие присутствия около нашей группы незнакомых обычно одетых молодых людей (арабской и негритянской наружности), внимательно наблюдающих за нами. Постояли-посмотрели и ушли. Через пару минут – глядь, уже другая физиономия на их месте и тебя глазами «сверлит». Думается мне, это были переодетые работники охраны, которые должны были не допустить действий экскурсантов, угрожающих целостности экспонатов. Ну, в смысле, нужны они на тот случай, если бы какой-нибудь любитель древних сувениров вздумал отколупнуть себе чего-нибудь на память о древности.

Вот, в принципе, и всё интересное, что случилось во время нашего суточного «рейда» из Шарма в Каир. Джалал распрощался с нами около одного из мостов через Нил. Хороший человек! Ну, а дальше была только дорога через темные пустыни Египта. Слава Богу, водитель наш не заснул за рулём, как это нередко бывает на этой дороге.

Что ещё могу я Вам рассказать о Египте?

Этого ещё есть у меня!

Мы побывали на очень интересной экскурсии, которая намного больше мне понравилась, чем знакомство с пирамидами. Но этого бы не случилось, если бы мы не посетили восточный базар в Шарм эль Шейхе. Представители нашего туроператора нас, конечно же, известили о сиём знаменитом «торжище», обещая нам, что мы сможем купить там хорошие вещи за весьма невысокие цены. И вот, наконец, в один из дней мы отправились на этот базар. Довёз нас туда наш «пляжный бусик»: базар находится недалеко от моря и нашего пляжа.

Воспоминания он у меня оставил не то чтобы хорошие и не то чтобы плохие… Так – какие-то неважные. Это было «что-то с чем-то»! Торговцы нам проходу не давали! День был будний, к тому же позднее утро. Клиентов на рынке не было почти. Посему торговцы, завидя нас, втрое усиленно зазывали нас в свои лавки. Торговля на Востоке считается не просто работой, а исскуством. И этот балаган у них обязателен. На восточных базарах можно и нужно торговаться. Иначе торговец просто не будет тебя уважать, если ты заплатишь, сколько он попросит. И мы торговались, хотя ничего особого не купили. Ну, разве папирусы, рискнули приобрести. И, думаю, не ошиблись в выборе. Ведь мы учли все советы Джалала!

Ходили-бродили, смотрели и отмахивались от торговцев. Один из них хамоватый оказался – даже небольшая стычка у меня вышла. К счастью, без жертв. И уже собирались уходить, как увидели киоск местной турфирмы. Подошли посмотреть, что предлагает эта фирма. И вежливый юноша-продавец, разложив перед нами рекламки туров по Синаю, уговорил нас записаться на поездку (святую для каждого христианина и иудея) на гору Моисея. Она находится где-то в 250 км от Шарма. На ней пророк получил 10 скрижалей с Божьими заповедями. И мы захотели побывать там. Наперёд напишу, что эта поездка – самое лучшее и самое, для меня, интересное, что я узнал о Египте.

А базар этот, кстати, не имеет никаких чисто восточных черт, присущих тому классическому восточному базару, который мы видели, ну хотя бы в фильме о Багдадском воре. Уж он очень смахивает на вещевые «барахолки», которые есть в каждом большом городе СНГ.

Итак, нам предстоял поход к горе Моисея.

Как я уже писал, гора Моисея находится довольно далеко от курортного побережья Синая. И тур этот организовывается следующим образом. Вечером, часам к десяти, за Вами приезжает транспортное средство и забирает Вас. Почти 3 часа Вы едете ночью и не видите, куда идёт путь-дорога. По дороге нужно пройти КПП с вооружёнными солдатами, но это происходит без проблем. К часу ночи Вы прибываете к подножью горы. Гид от «шармовского» туроператора знакомит Вашу группу с Вашим проводником-бедуином (во внутренних районах Синайского полуострова «проводничеством» занимаются только эти «дети пустыни»). И начинается подъём. Длина его – 6,5 км. И дорога нелёгкая. И подниматься надо до 5.30 утра, когда встанет солнце и Вы встретите рассвет на вершине. Сразу скажу – надо одеться по-походному. Вы должны быть одеты в довольно тёплую осеннюю куртку, плотные штаны и лучше всего обуйте кроссовки. Лёгкая шапка или кепка, а лучше всего капюшон будут очень даже кстати. Тепло и легко идти только поначалу…

Да, каждому наш проводник-бедуин дал электрический фонарик. Дорога чем дальше и выше – тем сложнее будет идти. Надо освещать себе путь. Это ведь горы. Лучше которых могут быть только другие горы, как говорит пословица.

Это было необычайно! Мы как будто очутились в другом мире, в другом времени…

Дорога, поднимающаяся всё выше и выше… Кругом, видные в темноте при лунном свете, фантастические очертания скал Синайских гор… Шум, раздающийся  время от времени… Его, очевидно, вызывают скатывающиеся с гор камни… Начинающий усиливаться ветер… Слова на многих языках мира, чуть слышные в ночи,  что произносят уста людей, которые идут впереди и позади нас…

Кто я  - Конан-варвар, звёздный Волк Чейн (одни из моих любимых литературных героев из фантастических романов)? Или, может, один из героев Жюль Верна или Майн Рида? Нет – я простой русский парень Сашка из той страны, которой уж нет на карте почти 20 лет. Но я счастлив, что я здесь! Это незабываемо!

Этот подъём нелёгок. Тем, кто послабее физически или слаб духом, или и то и другое вместе, ушлые бедуины предлагают доехать до вершины горы на верблюде (не задаром конечно), «кораблю пустыни» это не проблема. Но мы отказываемся. Мы хотим дойти сами. И мы дошли.

На этом подъёме мы делали четыре остановки. Через каждые километра 1,5, около тропы стоят хижины из камней, в них те же ушлые бедуины устроили магазинчики, где можно попить горячего чайку (1$ за маленький стаканчик, но это не тот ароматный «бедуинский» чай, который мы пили в пустыне, а обычный «ширпотребовский» – в пакетиках), закусить каким-нибудь «сникерсом» по цене втридорога, приобрести незатейливые бедуинские сувениры и, посидеть-погреться, перевести дух. Кому холодно может взять напрокат до самой вершины горы одеяло из верблюжьей шерсти (за 5$). На третьей остановке мы так и сделали. Это одеяло нас очень выручило, потому как ветер на верхушке горы пронизывал почти до костей.

Вот так мы и шли, шли, шли… Пока около пяти утра не прибыли к вершине горы Моисея. Нам надо было ещё подняться по своеобразной лестнице из 740 ступеней. Фактически это огромные камни, выложенные в виде такой, гигантской лестницы.

Подниматься надо гуськом, в затылок один другому и быть очень осторожным, потому что можно так «ухнуть» вниз, что это может закончиться скверно. Случаи уже бывали. Правда, не на этой лестнице, а в другом месте. Но об этом я расскажу ниже.

И мы поднялись на самый верх. Ветер пронизывал до костей. А одет я был легко -  лёгкая куртка (правда с капюшоном), летние брюки, сандалии (осенние туфли, в которых вылетал из Украины пожалел, сбил бы все подошвы, а в Украине нас, как потом оказалось, снег ждал и «эпидемия лёгочной чумы», придуманная госпожой Тимошенко – помните эту вакханалию?).

В общем, все с нетерпением ждали рассвета. Это настроение просто витало в воздухе. Самые отважные (или безрассудные) сидели на краю пропасти, свесив ноги вниз. Край неба розовел-розовел и наконец, под аплодисменты продрогших, полузамёрзших «ходоков», появилось «красно» солнышко. Никогда ещё я не был ему так рад! Сразу стало ощутимо теплее. Мы сделали несколько фотографий и стали спускаться – сначала по ступеням (у начала этой лестницы стоит хижина бедуинов, последняя перед вершиной, где мы отдали взятое напрокат одеяло). Потом надо было спускаться к подножью. Но уже по другой дороге.

И вот тут - внимание, внимание и ещё раз внимание, друзья! Проводник-бедуин назад группу не ведёт: он просто показывает два пути, чтобы спуститься вниз, к монастырю Святой Екатерины, который входит в программу похода. Можно спуститься по довольно пологой дорожке – это более длинный путь. А можно спуститься по другой лестнице (из каменных глыб) – это более короткий путь, но и более опасный. Там такие пропасти попадаются – ой-ой-ой! Знаю, что говорю, потому что мы с девушкой решили спускаться по лестнице. И на этом самом спуске произошло то событие, которое могло окрасить в печальные тона все наши впечатления от той поездки…

Но сначала я хочу рассказать о трагическом случае, произошедшем на горе Моисея в том же, 2009-м году. Это, чтобы Вы оценили трагизм ситуации и, надеюсь, это пригодится  в будущем, если вдруг Вы окажетесь там.

Так вот в апреле 2009-го года, так же как и мы потом в октябре (как Вы, возможно, знаете, а возможно и не знаете, Египет лучше всего посещать именно в эти месяцы – погода всего лучше тогда благоприятствует отдыху), в одну из ночей большая группа туристов из разных стран поднималась на гору Моисея. Туда-то подъём прошёл нормально. А вот на обратном пути… В группе была женщина из России с сыном, 19 лет от роду. Во время спуска они потеряли друг-друга. Мать ушла вперёд, а сын отстал – делал фотографии гор. Виды там действительно бесподобные. Просто фантастика! И вот - парень исчез. Вниз к подножью он не пришёл. Исчез он на той самой лестнице, по которой мы с девушкой спускались через полгода. Его безуспешно искали несколько дней. Пока один из проводников, знающий каждую щель в этих местах, не додумался, наконец, где он мог пропасть. И, действительно, пошёл и  нашёл этого парня на дне пропасти. Конечно же, тот был мёртв – разбился насмерть при падении. Он отстал от людей, идущих впереди, отошёл в сторонку от тропы, очевидно, сделать очередную потрясающую фотографию и сорвался вниз. Об этом было сняты и показаны несколько телерепортажей на российских телеканалах. И, смотря их, я и подумать не мог, что через полгода с дорогим мне человеком вот именно там, в  тех местах может случиться страшная беда.

Объяснюсь же, наконец. Мы мирно спускались вниз. Шли осторожно. Фотографии делали. Там та-а-а-а-кие скалы! Иные выглядят как фантастические замки, другие как огромные пальцы, третьи – похожи на космические корабли. Поднимающееся всё выше солнце создавало такую игру света и теней, что просто дух захватывало. Казалось, что на нас со скал смотрят чьи-то лики – не то духов, не то бывших властителей этих древних гор… На одном из поворотов перед нами открылся впечатляющий вид на монастырь Св. Екатерины, поджидающий нас внизу. Всё вроде было хорошо. Мы обогнали многих смельчаков, тоже решившихся на этот не такой уж безопасный спуск. Шли, шли… Конец спуска уж был близок. Уже был виден его конец. И тут… Справа от тропы была расщелина, усеянная глыбами величиной метра 1,5-2, и глубиной метров 7-8. В этот момент я смотрел под ноги. Девушка шла в 3-х метрах впереди меня. Резкий шорох заставил вскинуть глаза и похолодеть от ужаса! Девушка качалась на одной ноге на краю пропасти! Через мгновение ступор прошёл и я кинулся к ней. Прыгал так, чтобы схватить и повалить её на себя, чтобы не столкнуть вниз (и как это я сообразил? - по сю пору не пойму, всегда «соображалка» хромала). И в тот момент, как я в неё вцепился руками и потянул на себя, она тоже ухватилась рукой за камень. Уф! Слава Богу, цела!

В общем, потерь не было. Разве только мне пришлось проехаться частично на своей пятой точке по мелким камням. Но ничего – даже штаны не порвал. Но это всё чепуха такая. Всё хорошо, что хорошо кончается… Лучше и не скажешь.

Оставшиеся несколько сотен метров до ворот монастыря, где нас поджидал наш «шармовский» гид мы прошли уже без приключений.

И ещё два слова о нервах. В ходе нашего подъёма-спуска с горы Моисея мы познакомились с супружеской парой из России (имён и их родного города, увы, не помню). Приятные добрые ребята, чуть старше нас годами. Особенно симпатичен нам был муж. Потому что был он неисправимым оптимистом, не унывал нисколечко, как бы трудно ни было в пути, но в отличие от Вашего покорного слуги, который шёл сосредоточенный и молчаливый, он находил возможность пошутить и рассмешить нашу маленькую, спонтанно образовавшуюся компанию. Когда мы спускались, этот парень отстал (тоже помногу снимал фоток, как потом выяснилось) и так надолго, что его жена прямо извелась, ожидая его, и только его появление в числе последних «ходоков» заставило и супругу (да и нас тоже) вздохнуть с облегчением.

Далее нас ждал осмотр монастыря Святой Екатерины.

Монастырь Святой Екатерины – это уникальное место! Основан он был в IV-м веке и первоначально назывался монастырём Преображения Господня. С XI века, в связи с распространением почитания Святой Екатерины, мощи которой были обретены синайскими монахами в середине VI века, монастырь стал называться монастырём Святой Екатерины. Подчиняется он иерусалимскому патриарху. Монастырь является центром автономной Синайской православной церкви. Он обнесён небольшой крепостной стеной, в которой есть даже небольшие башенки. Что поделать, раньше времена были жестокие и святые места вынуждены были становиться крепостями в прямом и переносном смысле слова.

Но перед тем как посетить монастырь, мы позавтракали в его «странноприимной», как я её назвал, столовой. Как говорится, как бы то ни было, что бы там ни случилось, а покушать – это пропустить никак нельзя! Столовая эта вполне современная – как по оборудованию и обстановке, так и по набору предлагаемых блюд. Платить не надо – в монастырях, как, наверное, Вам известно, кормят паломников бесплатно. И было очень необычно сидеть в, вполне привычном для нас по своему виду, «общепите», а за окном видеть древние горы, ярко освещённые солнцем и стены древнего монастыря…

На территории монастыря Святой Екатерины находятся несколько уникальных мест, которые священны для каждого христианина.

Самым главным из них без всяких сомнений является Неопалимая Купина (во втором слове делать ударение на последней букве). Это огромный куст (высотой больше 2-х метров), который был осиян неземным светом (будто горел, но не сгорал – отсюда и название) и из которого доносился голос Господа, разговаривавшего с Моисеем. Сейчас на месте его корней стоит часовня (построена в IV-м веке, ровесница монастыря), сам куст перенесен во двор и находится у самой стены часовни. Увы, во время нашего посещения монастыря часовня была закрыта.

Ещё одним важнейшим объектом монастыря является базилика Преображения Господня (построена в VI-м веке).  Главным украшением базилики является расположенная в конхе апсиды мозаика «Преображение Господне», находящаяся в очень хорошей сохранности. Мозаика выполнена в первой половине VI века придворными мастерами, присланными императором Восточной Римской империи (Византии) Юстинианом для украшения монастыря.

Эти обе самые древние постройки монастыря выстроены в романском стиле и являются уникальными археологическими памятниками.

В монастыре есть ещё многочисленные часовни: Святого Духа, Успения Пресвятой Богородицы, Иоанна Богослова, Георгия Победоносца, святого Антония, святого Стефана, Иоанна Предтечи, пяти севастийских мучеников, десяти критских мучеников, святых Сергия и Вакха, святых апостолов и пророка Моисея. Эти часовни находятся внутри монастырских стен, а девять из них соединяются с архитектурным комплексом базилики Преображения. Две часовни находятся в покоях архиепископа Синая: верхняя в честь Успения Богородицы и нижняя, посвящённая Богоматери Живоносного источника (находится в древней башне, построенной в 330 году императрицей Еленой, часовню украшают иконы XII—XIII веков, среди которых выделяются царские врата, декорированные золотыми светящимися кругами, и чтимый образ Богородицы «Живоносный источник», приписываемый кисти критского мастера Ангелоса).

На территории монастыря разбиты прекрасные сады, в которых работают монахи. Но туда «мирских» людей не пускают.

Кстати, среди монахов монастыря есть немало русских. Во время пребывания в монастыре я не раз слышал русскую речь. Потому так есть, что монастырь поддерживает тесные связи с Русской Православной Церковью.

Всем людям, посещающим монастырь, гиды рассказывают о том, что если возьмёшь в руку ветку Неопалимой Купины, прижмёшься к стене часовни, помолишься Господу и загадаешь желание, оно непременно сбудется. Не помню, откуда взялось это предание. Мы с девушкой так и сделали. Я могу только догадываться о чём просила она. Сам же я решил, что попрошу добра для всех, кто мне дорог. Себе – ничего. Это был искренний порыв души. Так я и сделал. И, думаю я, именно это и есть причиной моего нынешнего счастья…У меня прекрасная жена (моя вторая и последняя любовь), скоро будет свой дом, и надеюсь очень, что не за горами тот день, когда я стану отцом, и на работе мои дела стали куда как лучше. Может это и так… Хотя - кто знает?

В общем, монастырь Святой Екатерины – это место, побывав в котором, не забудешь его никогда!

Потом… Потом была дорога в Шарм эль Шейх. А через три дня мы оказались в своей заснеженной Украине, взбудораженной предстоящими выборами и полной всяких других проблем, которых в ней всегда было, есть и будет…

Сказка закончилась.

Ну, вот и всё, дорогие друзья!

Я поведал всё, что хотел, вернее всё, что могу на данный момент времени. Надеюсь, что мои «путёвые» заметки хоть кому-нибудь когда-нибудь пригодятся.

Стран в нашем, без всякого сомнения, уникальном мире великое множество. И посетить их все в течение человеческой жизни просто невозможно. Но стремиться к этому надо.

Да и, как сказал великий путешественник нашего времени и известнейший ведущий прекрасной телепередачи «Клуб путешественников», Юрий Сенкевич: «Счастье – это когда у человека в жизни есть перспектива».

И я буду стремиться ещё больше познать наш мир. Ведь, повторюсь ещё раз - «нет ничего прекраснее нашей Земли»! И если узнаю что-то интересное, я непременно Вам об этом расскажу!

Обещаю!

Александр Котлов

г.Львов, июнь-декабрь 2013г.