One way ticket через Гималаи
Перевал Таши Лапча сэр Эдмунд Хиллари называл одним из самых трудных и опасных в
Гималаях, но эти "подробности" казались в далекой Москве какими-то нереальными и,
по-видимому, относящимися к недостатку технического снаряжения 50-х годов - времени
покорения Эвереста. Тем временем, выбор был сделан, и в холодный апрельский вечер уже начиналась посадка на рейс Москва-Доха-Катманду и пошел отсчет времени, неумолимо приближающий момент истины... Вот мой рюкзак медленно поплыл по транспортеру, оставляя позади все сомнения.
Рев турбин современного Аэробуса быстро стал привычным и скоро рассвет над
облаками напомнил о скорой встрече с горами. Быстро пролетели
томительные часы полета и вот самолет ныряет в пылевое облако - впереди Катманду. Через несколько шагов по трапу тебя сразу окутывает влажная пелена каких-то запахов, испарений, кажется, что этот воздух можно резать ломтиками... Короткие визовые формальности и нужно успеть до закрытия аэропорта взять билет в Луклу на Йети Эйрлайнз.
Вам в оба конца? - Нет, только в один....
Есть билеты на первый утренний рейс в 6.15 и остается несколько часов на сон в
Катманду. Это радует, так как по утренней прохладе легче пересечь этот безумный город, где, как нигде в мире, так отчетливо чувствуется запах жизни...
Поселение в отель совпало с очередным отключением электричества в городе и душ удается принять при свете фонарика. Спать!
Раннее утро в Катманду - самый прекрасный период. Горы сияют в вышине, воздух чист и
прозрачен. Солдаты открывают большой амбарный замок на здании аэропорта местных
авиалиний, сразу же начинается регистрация и посадка. В маленький самолет Йети набивается группа оживленно жестикулирующих итальянов. Временами кажется, что своими криками они заглушают шум моторов.
Барышня-второй пилот, сосредоточенно читает Инструкцию по управлению самолетом, поочередно включает и выключает приборы на передней панели.
Полетели! Посадка в Лукле напоминает приземление на палубу авианосца.
Длина полосы менее 300 м, за тем исключением, что в конце полосы отвесный склон горы
От пилота при такой ситуации требуется все делать точно и сразу! Самолет проходит над самым перевалом и начинает заход на посадку.
Итальянец на переднем кресле отвернулся от иллюминатора и закрыл глаза... Вот толчок, торможение и мы на месте.
Пока утренняя прохлада еще помогает подъему - вперед! На этот раз планы первого дня скромные - пройти чек-пойнт в Монжо и встать на ночлег. Нужна акклиматизация, без которой выше делать нечего.
В Пхаддинге начинает поджаривать солнце, идти становится трудней.. Пообедав, я с радостью засыпаю в придорожной гостинице. Остается час подъема до Монжо, в там уже недалеко и чек-пойнт... После сна солнце ушло из ущелья, оставшийся час пути до Монжо прошел легко и резкий подъем к чек-пойнту оказался не столь утомительным. Высота около 3000 м начинала напоминать о себе нехваткой кислорода. Вот в запыленой книге делается запись о входе в Сагарматха Нейшнл Парк, на обратном пути твоя запись просто вычеркивается из списка. Впереди серьезный подъем в Намче - главное селение Страны Шерпов в Соло Кхумбу. В последней деревне Джорсале перед взлетом встаю на ночлег в лоджии Нирвана. Подъем лучше оставить на утро. Ноги начинают привыкать к ходьбе по каменистой тропе, но для дыхания потребуются недели, которых в этом путешествии просто нет.
Утренний подъем в Намче напоминает полет в морозном воздухе. Воздух чист и прозрачен, горы поднимаются со всех сторон. Звуки, из-за расстояния, не слышны.
К обеду показались первые домики Намче, это уже 3400 м. Здесь нужна ночевка для акклиматизации.
На узких улочках Намче идет оживленная торговля альпинистским снаряжением. Сейчас на Эвересте около 25 экспедиций восходителей из разных стран, которые горят желанием покорить вершину за оставшийся месяц до начала муссонного периода. Погода в этом сезоне хуже. Горы с обеда затянуты дымкой, а это признак того, что наверху снег или туман.
Отправляюсь за снаряжением. Среди огромного количества ледового снаряжения в маленьком магазинчике нахожу потертый русский ледоруб, сделанный на судоверфи Ленинграда. ЭТОТ ПОЙДЕТ! По тому же принципу в этих развалах выбираю газовое оборудование и другие необходимые вещи. После обеда в Намче поднимаются знакомые по перелету итальяны, шуму прибавляется. На фоне ледовых вершин, сверкающих над Намче, особенно бойко идет продажа теплых курток, пуховок и др. утеплителей. Знакомый шерпа-хозяин гостиницы Кхумбу-Лодж радостно сообщает, что сейчас русские экспедиции на Пумори и Эвересте и их руководитель Виктор недавно спускался искать массажистку в Намче. Да уж, в этих краях, наверное, ему будет легче найти снежного человека...
Утром, прощаясь, хозяин гостиницы тихо поизносит "Будь осторожен! ".
Дорога в Тхаме, на мой взгляд, одна из самых красивых в мире. Здесь и водопады, и леса, и склоны гор, покрытые цветущими рододендронами... Но рюкзак из-за снаряжения стал тяжелее и в Тхаме попасть получается только после обеда. Высота 3800 м. Легкие на каждом шагу хватают разреженный воздух, в горле сухой комок, хочется пить....
В ближайшей лоджии Тхаме остановка на чай, каменный двор гостиницы забросан сохнущим снаряжением, ледовые молотки, пластиковые ботинки с суперсовременными кошками... Хозяин, услышав о перевале Таши Лапча, показывает мне на двух японцев - они только с перевала Таши Лапча, ходили на Пачармо. Сидя за столом за чаем, японец медленно читает, переводя на английский, написанное иероглифами описание. Восхождение заняло 5 дней и самое сложное - лед под перевалом с крутизной 85 градусов! А вот фото той ледовой стенки, на которой они использовали закрепленную веревку. Смотрится убедительно...
После обеда небольшой подъем в старинный буддистский монастырь над Тхаме. Место для обители, казалось, выбрано самой природой. Словно все замерло в этих стенах над вечным покоем.
Что лучше? Деньги или знание? - один из вопросов, над которыми размышляют буддисты:
Можно купить лекарства, но нельзя купить здоровье,
можно купить женщин, но нельзя купить любовь,
можно купить уважение, но нельзя купить уют домашнего очага...
Монастырь кажется опустевшим, дежурный монах открывает главный храм, в котором находится изображение Будды, Поталы и других священных реликвий. Со смотровой площадки монастыря видно все ущелье в сторону Намче, кажутся крошечными блестками крыши Тхаме. Самая красивая птица мира, королевский фазан, села на крышу, нарушая своим беспокойным курлыканием эту гармонию...
На следующее утро снова переход Тхаме-Намче-Тхаме. Акклиматизация дается с трудом, но 6 часов ходьбы по тропе переносятся легче. Задача следующего дня - переход на 4300 м выше по ущелью от Тхаме в Тенгпо. Плавный подъем проходит по красивому ущелью и к обеду показывается единственная лоджия Тенгпо, где можно заказать рис и чай. Перевал над Тенгпо плотно закрыт облаками. По возвращению в Тхаме, спрашиваю хозяйку гостиницы о проводнике из местных жителей. В условиях плохой видимости ориентироваться в горах становится сложней во много раз!
Ну, проводник, так проводник... Ведь Тхаме – родина покорителя Эвереста шерпа Тенцинга Норгея. Где же еще, как не в Тхаме, искать проводника? До его домика нужно только перейти ручей и найти проход в лабиринте из каменных стенок. Хозяйка активно участвует в этом походе за проводником, у переправы через ручей мы встречаем жену шерпа Ками Риты(Ками был 15 раз на Эвересте, но в этом сезоне его клиент из Южной Кореи почувствовал себя плохо в одном из нижних лагерей на высоте 6000 м, нужно было срочно спускаться и с восхождением не сложилось).
Две женщины долго о чем-то тихо говорят у ручья, я только понимаю слова Таши Лапча....
Проводник мне понравился сразу - чувствовался реальный опыт восхождений. Самый сложный вопрос оказался в том, сколько нужно носильщиков, чтобы понести снаряжение, палатку и т. д.. Портеры Ками нужны, чтобы не возвращаться в одиночку через перевал, да и, наверное, вопрос трудоустройства среди шерпов далеко не лишний. Подготовка перед выходом заняла немного времени: беглый осмотр снаряжения, подсчет газовых баллонов, Ками бросает в свой рюкзак веревку - встречаемся завтра после обеда в Тенгпо! Завтра вперед и вверх...
Утро порадовало ослепительным солнцем, над Тхаме сияла снежная вершина Кёнде. Все домочадцы гостиницы собрались на маленьком дворике. Снимок на память и снова подъем через монастырь в Тенгпо. Перед Тенгпо горная река разливается на множество рукавов, тихо струящихся по широкой долине. Изумрудная трава, задумчивые яки и над всей этой идиллией сверкают ослепительные снежные вершины.
Пока готовился традиционный рис, в лоджию поднялся Роберт из Сиэтла, а перед заходом солнца со стороны перевала спустился канадский "лесоруб"(почему-то я мысленно связал этого парня из Торонто с этой профессией). На закате открылись от облаков все окрестные вершины, и под хрюкание собравшихся яков началась фотосъемка окрестностей. Быстро стемнело, и путешественники собрались на ужин в единственной столовой лоджии. Тусклая лампочка, подзаряжающаяся днем от солнечной батареи, бросала косые тени на вечернюю трапезу.
Ками со своим единственным носильщиком сразу отправился на кухню обсуждать последние новости с радушной хозяйкой, а североамериканские ребята, отвернувшись каждый в свой угол, начали свой ужин. Роберт радостно сообщил, что это его первый далбат... Ну, что же, все когда-то бывает в первый раз, даже это странное блюдо, которое так любят шерпы. «Лесоруб» из Торонто хриплым голосом описывал свой подъем к ледовой стенке под перевалом - с этого места уже просматривается перевал. Без ледового снаряжения не пройти!
Утром ранний завтрак перед выходом около 6 утра собрал всех обитателей гостиницы. Каждый выходит по готовности. Шерпы идут на подъеме легко, и скоро утренний чай выступает на моей спине под рюкзаком. Через два часа подъема растительность закончилась, по осыпи идти стало сложней. Неожиданно пошел снег. Вот замечаю, как Роберт поворачивает вниз, машет рукой и желает успеха в дальнейшем подъеме на перевал. Скоро шерпы останавливаются под нависающей скалой. Это стандартное место высотного лагеря и здесь будет остановка на чай. Скала надежно защищает газовую горелку от снега, и шерпы готовят Milk Tea из пакетов растворимого кофе и сухого молока. Неподалеку в позе лотоса сидит расстроенный японец, который не смог пройти ледовую стенку на перевал со своим гидом из Катманду и возвращается назад. Шерпы удивленно пожимают плечами, не понимая, с чем там возникла проблема.
После короткого отдыха, мы снова продолжаем подъем наверх. Снег усилился и уже покрывает камни. Шерпы горят желанием сегодня навесить веревку на крутом льду, и я с трудом отговариваю от этого занятия, так как с утра веревка превратится в сосульку и подниматься по ней станет во много раз сложней. Наконец, под скалой развернута высотная желтая палатка шерпов и в ней начинается приготовление пищи. Палатка огромная, из набора очередной эверестовской экспедиции, похоже, человек на шесть. Есть куда поставить котелок и вытянуть ноги…. Сразу понимаешь, как важен объем палатки в непогоду. Палатка быстро покрывается слоем снега и становится похожа на эскимосский иглу. Быстро темнеет, и после напряженного подъема незаметно проваливаешься в сон.
Мое пробуждение прошло под утреннюю молитву шерпов «Ом мани падме хум…». Ледник еще в тени, а склон Парчамо над перевалом уже залит ослепительным светом.
Время дорого, пока добираюсь до ледовой стенки, шерпы уже работают на льду. Ками просит передать ему наверх кошки, похоже на скалах после снегопада натечный лед. Вот веревка закреплена и мне приходится с рюкзаком пропихиваться по внутреннему углу, залитому льдом. Еще три метра предельного напряжения и рельеф становится проще. Неожиданно начинает идти снег. Вскоре я поднимаюсь до Ками, сидящего на большом камне с закрепленной веревкой. Дальше до перевала остается набор высоты метров двести по снегу. Последние метры до перевала даются с трудом. Вот и разноцветные флажки, натянутые на фоне черных скал. Перевал!
Во время непогоды задерживаться на перевале не хочется, быстрее вниз, пока есть хоть какая-то видимость! После небольшого набора высоты в сторону Парчамо на гребне виден черенок снежной лопаты. Начинаем спуск на полную веревку. Ниже лед кончается и в снегу можно найти опору для ноги. По бесконечному снежному склону спускаемся куда-то вниз… Где-то за спиной в снежных вихрях волочатся десятки метров веревки, которую сматывать пока просто нет сил. Метель немного стихает и становится виден наш дальнейший путь вдоль ледника. Встречаются ледяные мостики, по которым шерпы осторожно переходят через трещины. Слышу слова Дроламбау глейсер. Где-то впереди скальный сброс на нижний ледник, который надо найти. Спуск по ледопаду слишком опасен.
Снова валит снег, и шерпы ищут дорогу к Орлиному гнезду – скале, месту промежуточного лагеря. Чтобы подождать просвета в непогоде, мы останавливаемся на обед под огромным камнем. Он похож на пляжный грибок, ножка изо льда, да и сам размером с автомобиль. Становится не по себе от мысли, сколько же тонн приходится держать маленькой опоре изо льда. Но под ним не метет, можно сварить обед. Шерпам обещана «русская еда» - гречневая каша.
Вдруг на склоне горы над нами шерпы замечают крошечные фигуры людей…Похоже они заблудились!
Мы начинаем кричать, чтобы они спускались вниз, подъем на перевал проходит значительно дальше. Через 15 минут отчаянных криков они начинают спуск к нам. Русские! Парень с девушкой поднимаются по леднику третий день, продукты закончились, снаряжения нет, куда идти не представляют. Шерпы оставляют им остатки газа, делятся лепешками и обещают на обратном пути провести через перевал. Советуем сидеть и терпеливо ждать под «грибком» шерпов.
Небольшая передышка добавляет сил, впереди спуск. Снова закрутила непогода, где-то в разрывах облаков внизу видно перепаханное поле огромного ледника. Еще до него нужно добраться по этим бараньим лбам, занесенным снегом. Шерпы несколько раз закрепляют веревку в сложных местах. С ледопада слышен грохот падающего льда, низвергаются какие-то потоки воды, в общем, декорации соответствуют месту действия… Наконец, рельеф становится ровнее, похоже спустились до нижнего ледника! Этот ледник превосходил все ранее виденное. Какая-то огромная ледяная страна. Тропы нет, все камни занесены снегом. Да и, со слов шерпов, ледник постоянно в движении, его рельеф каждый год меняется и тропу прошлого года найти не получится.
Уже 4 часа идем по этой лунной поверхности, а основного ориентира – огромного озера Тшо Ролпа пока не видно. Тропы нет, приходится идти, точнее, прыгать по огромным камням, вмерзшим в лед. Вот уже перестаешь понимать, где находишься от постоянных подъемов и спусков вверх-вниз.
Появилась луна, и стало ясно, что до озера мы сегодня не доберемся. «Ками, stop moving! -встаем на ночевку! » - кричу маячившим в сумерках шерпам. Палатку ставим на берегу небольшого ледникового озера при яркой луне. Вокруг луны видно красивое светящееся гало – признак непогодеы. Ками ледорубом пробивает лед и добывает воду для ужина. Резко холодает, и ночевка проходит в переполненной крошечной палатке, в которой, из-за усталости, не замечаешь ни шерпов, ни камней под ее основанием, ни снежного конденсата с полога.
Утро началось с прогревания ботинок над горелкой. Под ярким солнцем ноги не хотели заталкиваться в эти заледенелые колодки.
Шерпы спешат, быстро завтракаем и продолжаем спуск. Вот становится видно огромное ледниковое озеро Тшо Ролпа. Размер километров десять. Эта масса воды висит как «дамоклов меч» над всем ущельем Ровалинг. Если эта природная дамба разрушится, то огромный вал воды сметет все поселки в ущелье.
Последний спуск по льду и вот первая долгожданная трава. Тропа после нескольких крутых сбросов идет по небольшому ущелью, отделенная моренной грядой от озера. Доходим до начала небольшой горной речки, бьющей из-под скалы, долго пьем ледяную воду. Тропа идет дальше по берегу реки и скоро приводит по водосброс озера Тшо Ролпа. Дальше хода нет – везде бурлящие потоки воды. Шерпы возвращаются после безуспешной попытки обойти препятствие по левому берегу. Начинаем подъем к дамбе озера – попробуем переправиться через искусственный водосброс, предохраняющий озеро от переполнения. Сверху видны черты гидротехнического сооружения, созданного для защиты долины.
После дамбы тропа становится лучше, скоро ущелье расширяется, идешь уже по широкой зеленой долине, переходя через небольшие ручейки. Вот вдали видны крыши домиков первого селения Ровалинга – На. Последний мост перед поселком и на крыльце одного из домиков я вижу красную куртку Ками. Поселок На насчитывает всего полтора десятка домиков с маленькой гомпой в центре.
Шерпы останавливаются у своего знакомого – проводника, сопровождающего группы со стороны Ровалинга. Здесь наши пути расходятся. Шерпы уйдут ночью снова за перевал в Тхаме. Возможно, они подберут двух русских, которые без их помощи явно не справятся…
Готовится праздничный ужин – традиционный далбат. Хозяйка через специальную трубку раздувает угли в печке, не успевая наполнять чашки гостей горячим чаем с молоком. В дом приходит группа носильщиков французской экспедиции. 15 молодых шерпов быстро разбирают ложки и тарелки с рисом и также стремительно исчезают за порогом. Засыпаю на непривычном месте – на лавке, одном из самых почетных мест в доме.
В полночь хозяйка встает, разводит огонь и готовит еду нашим шерпам перед выходом. При свете налобных фонариков прощаемся, и скоро шерпы уходят по тропе наверх.
Удачи Вам на перевале Таши Лапча и хорошей погоды!
Bilietas į vieną pusę per Himalajus
Seras Edmundas Hillary Tashi Lapcha perė ją pavadino vienu sunkiausių ir pavojingiausių
Himalajuose, bet š ios „detalė s“ tolimoje Maskvoje atrodė kaž kaip nerealios ir
matyt, susiję su š eš tojo deš imtmeč io techninė s į rangos trū kumu – laikas
už kariaujant Everestą . Tuo tarpu pasirinkimas buvo padarytas, o š altą balandž io vakarą jau prasidė jo į laipinimas į skrydį Maskva-Doha-Katmandu ir prasidė jo atgalinis skaič iavimas, nenumaldomai artė jant tiesos akimirkai...Č ia mano kuprinė lė tai plū duriavo palei konvejerį , paliekant visas abejones.
Š iuolaikinio „Airbus“ turbinų riaumojimas greitai tapo paž į stamas ir netrukus praš vito
debesys priminė neiš vengiamą susitikimą su kalnais. Greitai skrido
varginanč ių skrydž io valandų , o dabar lė ktuvas neria į dulkių debesį – prieš Katmandu. Nulipę kelis laiptelius laipteliais ž emyn, jus iš kart apgaubia drė gnas kaž kokių kvapų , dū mų š ydas, atrodo, kad š į orą galima supjaustyti griež inė liais...
Trumpi vizos formalumai ir jums reikia turė ti laiko iki oro uosto už darymo, kad gautumė te bilietą į Luklą „Yeti Airlines“.
Ar norite abiem bū dais? - Ne, tik viena...
Yra bilietai pirmam rytiniam skrydž iui 6.15 ir liko kelios valandos miegoti
Katmandu. Tai dž iugina, nes ryto vė soje lengviau pereiti š į paš ė lusį miestą , kuriame, kaip niekur kitur pasaulyje, taip aiš kiai jauč iamas gyvybė s kvapas...
Į siregistravimas į vieš butį sutapo su dar vienu elektros energijos tiekimo nutraukimu mieste, o duš e galima iš simaudyti ž ibintuvė lio š viesoje. Miegok!
Ankstyvas rytas Katmandu – pats graž iausias laikotarpis. Danguje š vieč ia kalnai, oras š varus ir
skaidrus. Kareiviai atidaro didelę tvarto spyną vietinio oro uosto pastate
oro linijų , registracija ir į laipinimas prasideda iš karto. Grupė gestikuliuojanč ių italų susigrū do maž ame Yeti lė ktuve. Kartais atrodo, kad savo verksmais jie nuslopina variklių triukš mą.
Jaunoji š turmanė , susikaupusi, skaito Skrydž io orlaiviu instrukciją , pakaitomis į jungia ir iš jungia prietaisus priekiniame skydelyje.
Skriskime! Nusileidimas Lukloje yra tarsi nusileidimas ant lė ktuvneš io denio.
Juostos ilgis yra maž esnis nei 300 m, iš skyrus tai, kad juostos gale yra status kalno š laitas
Esant tokiai situacijai, pilotas privalo viską atlikti tiksliai ir nedelsiant! Lė ktuvas praskrenda per patį perė ją ir pradeda tū pti.
Italas priekinė je sė dynė je nusisuko nuo iliuminatoriaus ir už simerkė...Š tai stū mimas, stabdymas ir mes vietoje.
Nors ryto vė sa vis dar padeda kilti – pirmyn! Š į kartą pirmos dienos planai kuklū s – praeiti Monjo esanč ią patikrą ir keltis nakvoti. Reikia aklimatizacijos, be kurios nė ra ką veikti aukš č iau.
Fadinge ima kepti saulė , pasidaro sunkiau vaikš č ioti. . Po vakarienė s laimingai už miegu pakelė s už eigoje. Liko valanda kopimo į Monjo, kur jau arti patikros punktas...
Po miego saulė paliko tarpeklį , likusi kelionė s valanda iki Monjo buvo lengva ir staigus kopimas į patikros punktą nebuvo toks varginantis. Apie 3000 m aukš tis ė mė priminti apie save deguonies trū kumu. Č ia dulkė toje knygoje daromas į raš as apie į ė jimą į Sagarmatos nacionalinį parką , grį ž tant tavo į raš as tiesiog iš braukiamas iš są raš o. Laukia rimtas į kopimas į Namč ę – pagrindinį š erpų š alies kaimą Solo Khumbu. Paskutiniame Jorsalė s kaime prieš pakildamas atsikeliu nakvynei Nirvanos lodž ijoje. Pakilimą geriau palikti ryte. Kojos pradeda priprasti vaikš č ioti uolė tu taku, tač iau kvė puoti prireiks savaič ių , ko š i kelionė tiesiog neturi.
Ryte keltis Namč ė je yra tarsi skrydis š altu oru. Oras š varus ir skaidrus, iš visų pusių kyla kalnai. Garsai dė l atstumo nė ra girdimi.
Iki pietų atsirado pirmieji Namč ė s namai, jau 3400 m. Č ia reikalinga nakvynė aklimatizacijai.
Siaurose Namche gatvelė se gyva prekyba laipiojimo į ranga. Dabar Evereste yra apie 25 alpinistų ekspedicijos iš į vairių š alių , kurios trokš ta už kariauti virš ukalnę per likusį mė nesį iki musoninio laikotarpio pradž ios. Š į sezoną orai prastesni. Nuo pietų kalnus dengia migla, ir tai yra ž enklas, kad virš uje yra sniegas ar rū kas.
Aš einu pasiimti į rangos. Tarp didž iulio ledo į rangos kiekio maž oje parduotuvė lė je randu aptriuš usį rusiš ką ledkirvį , pagamintą Leningrado laivų statykloje. TAI VEIKS! Tuo pač iu principu š iuose griuvė siuose renkuosi dujų į rangą ir kitus reikalingus dalykus. Po pietų Namč ė je pakyla iš skrydž io paž į stami italai, triukš mas didė ja. Virš Namč ė s kibirkš č iuojanč ių ledo virš ū nių fone ypač sparč iai prekiaujama š iltomis striukė mis, pū stukais ir kita izoliacija.
Paž į stamas vieš buč io „Khumbu Lodge“ savininkas š erpas su dž iaugsmu praneš a, kad dabar Rusijos ekspedicijos į Pumorį ir Everestą ir jų vadovas Viktoras neseniai leidosi ieš koti masaž uotojos Namč ė je. Taip, š iose dalyse jam tikriausiai bus lengviau rasti Bigfoot...
Ryte atsisveikindamas vieš buč io savininkas tyliai pasakys „Bū k atsargus! “.
Kelias į Thamą , mano nuomone, vienas graž iausių pasaulyje. Yra ir krioklių , ir miš kų , ir kalnų š laitų , nuklotų ž ydinč iais rododendrais...Bet kuprinė dė l į rangos pasunkė jo, o į Tham galima patekti tik po pietų . Aukš tis 3800 m. Plauč iai kiekviename ž ingsnyje griebia retė jantį orą , gerklė je sausas gumulas, noriu gerti...
Artimiausioje Thamos lodž ijoje, arbatos stotelė je, akmeninis vieš buč io kiemas nusė tas dž iovinimo į ranga, ledo plaktukais, plastmasiniais batais su itin moderniais raiš teliais...
Savininkas, iš girdę s apie Tashi Lapcha pasą , man parodo du japonus – jie tik iš Tashi Lapcha perė jos nuvyko į Pacharmo. Sė dė damas prie arbatos stalo japonas lė tai skaito, verč ia į anglų kalbą , hieroglifais paraš ytą apraš ymą . Pakilimas truko 5 dienas, o sunkiausia buvo ledas po perė ja su 85 laipsnių statumu! O š tai ledo sienos nuotrauka, ant kurios jie panaudojo fiksuotą virvę . Atrodo į tikinamai...
Po pietų trumpas pakilimas į senovinį budistų vienuolyną virš Temė s. Vietą vienuolynui tarsi parinko pati gamta. Tarsi viskas sustingtų š iose sienose virš amž inos ramybė s.
Kas geriau? Pinigai ar ž inios? yra vienas iš klausimų , apie kuriuos galvoja budistai:
Galite nusipirkti vaistų , bet negalite nusipirkti sveikatos
Galite nusipirkti moterų , bet ne nusipirkti meilė s
Galite nusipirkti pagarbos, bet nenusipirksite namų komforto...
Vienuolynas atrodo tuš č ias, budintis vienuolis atidaro pagrindinę š ventyklą , kurioje yra Budos atvaizdas, Potalos ir kitos š ventos relikvijos. Nuo vienuolyno apž valgos aikš telė s matosi visas tarpeklis link Namč ė s, jie atrodo kaip maž yč iai Temė s stogo blizguč iai. Graž iausias pasaulyje paukš tis karališ kasis fazanas, atsisė dę s ant stogo, savo neramiu č iulbė jimu drumstė š ią harmoniją...
Kitą rytą vė l kirsdami Temę -Namš ę -Temę . Aklimatizuotis sunku, bet 6 valandas vaikš č ioti taku lengviau pakeliama. Kitos dienos už duotis – pakilti 4300 m aukš č iau tarpekliu nuo Temė s iki Tengpo. Š velnus pakilimas eina per graž ų tarpeklį , o prieš pietus rodoma vienintelė Tengpo lodž ija, kurioje galite už sisakyti ryž ių ir arbatos. Perė ja virš Tengpo tankiai padengta debesų . Grį ž usi į Thamą klausiu vieš buč io š eimininkė s apie vietinių gidą . Esant blogam matomumui, navigacija kalnuose tampa daug sunkesnė!
Na, gidas, vadinasi...Juk Temė yra Everesto š erpo už kariautojo Tenzing Norgay gimtinė . Kur dar, jei ne Thamoje, ieš koti gido? Prieš jo namus tereikia pereiti upelį ir rasti praė jimą akmeninių sienų labirinte. Š eimininkė aktyviai dalyvauja š iame ž ygyje gidui, perė joje per upelį sutinkame Kami Š erpos ž moną Ritą (Kami Evereste buvo 15 kartų , tač iau š į sezoną jo klientas iš Pietų Korė jos pasijuto blogai vienoje iš ž emesnių stovyklų . 6000 m aukš tyje, jums reikia Skubu leistis ž emyn, o pakilimas nepasiteisino).
Dvi moterys ilgai tyliai apie kaž ką kalba prie upelio, aš suprantu tik Tasha Lapcha ž odž ius...
Gidas man patiko iš karto – pajutau tikrą kopimo patirtį . Sunkiausias pasirodė klausimas, kiek neš ikų reikia gabenti į rangą , palapinę ir pan.
Kami neš ikai reikalingi, kad negrį ž tų vieni per perė ją , ir tikriausiai į darbinimo tarp š erpų klausimas toli graž u nė ra nereikalingas. Pasiruoš imas prieš iš vykstant už truko š iek tiek: pavirš utiniš kas į rangos patikrinimas, dujų balionų skaič iavimas, Kami į simeta virvę į kuprinę – susitiksime rytoj po pietų Tengpo mieste! Rytoj pirmyn ir aukš tyn...
Rytas dž iugino akinanč ia saule, virš Temė s š vietė snieguota Kjongdė s virš ū nė . Visi vieš buč io namiš kiai susirinko nedideliame kieme. Fotografuokite atminč iai ir vė l lipkite per Tengpo vienuolyną . Prieš ais Tengpo kalnų upė iš silieja į daugybę š akų , tyliai teka plač iu slė niu. Virš š ios idilė s spindi smaragdinė ž olė , mą slū s jakai ir akinanč ios snieguotos virš ū nė s.
Kol buvo ruoš iami tradiciniai ryž iai, į lodž iją į lipo Robertas iš Sietlo, o prieš saulė lydį iš perė jos pusė s nusileido kanadietis „miš kkirtis“ (š is vyrukas iš Toronto kaž kodė l mintyse asocijavosi su š ia profesija). Saulė lydž io metu iš debesų atsivė rė visos aplinkinė s virš ū nė s, o po susirinkusių jakų niurzgė jimu prasidė jo apylinkių fotografavimas. Greitai sutemo, ir keliautojai rinkosi vakarieniauti vieninteliame lodž ijos valgomajame. Neryš ki lemputė , dienos metu į kraunama saulė s baterijos, meta į striž us š eš ė lius ant vakarienė s.
Kami su savo vieninteliu neš iku iš karto nuė jo į virtuvę aptarti paskutines naujienas su svetinga š eimininke, o Š iaurė s Amerikos vaikinai, kiekvienas pasukę į savo kampą , pradė jo vakarienę . Robertas su dž iaugsmu praneš ė , kad tai buvo jo pirmasis dalbatas...Na, gerai, viskam yra pirmas kartas, net ir š iam keistam patiekalui, kurį taip mė gsta š erpai.
Medkirtys iš Toronto už kimtu balsu apibū dino savo pakilimą į ledo sieną po perė ja – nuo š ios vietos praė jimas jau buvo matomas. Jū s negalite iš siversti be ledo į rangos!
Ryte ankstyvi pusryč iai prieš iš vykstant apie 6 val. subū rė visus vieš buč io gyventojus. Visi iš vyksta, kai pasiruoš ę . Š erpai lengvai pakyla į kalną , netrukus po kuprine ant nugaros atsiranda rytinė arbata. Po dviejų valandų pakilimo augalija baigė si, tapo sunkiau eiti palei slenkstį . Staiga pasnigo. Č ia pastebiu, kaip Robertas nusisuka, mosteli ranka ir linki sė kmė s tolimesniame pakilime į perė ją . Netrukus š erpai sustoja po pakibusia uola. Tai standartinė didelio aukš č io stovyklavietė , kurioje bus sustojimas arbatos. Uoliena patikimai apsaugo dujų degiklį nuo sniego, o š erpai ruoš ia Pieno arbatą iš tirpios kavos ir pieno miltelių pakuoč ių.
Netoliese lotoso pozoje sė di nusivylę s japonas, kuris su gidu iš Katmandu negalė jo pereiti ledo sienos iki perė jos ir grį ž ta atgal. Š erpai iš nuostabos gū ž č ioja peč iais, nesuprasdami, kokia problema.
Trumpam pailsė ję vė l kopiame aukš tyn. Sniegas sustiprė jo ir jau dengia uolas. Š erpai š iandien labai nori pakabinti virvę ant stataus ledo, vargu ar galiu atkalbė ti nuo š ios veiklos, nes ryte lynas pavirs varvekliu ir bus daug kartų sunkiau juo už lipti. Galiausiai po akmeniu iš skleista geltona š erpo palapinė aukš tumoje ir joje pradedama gaminti. Palapinė didž iulė , iš kitos Everesto ekspedicijos aikš telė s atrodo, kad ten š eš i ž monė s. Yra kur padė ti kepurę ir iš tiesti kojas...Iš karto supranti, koks svarbus palapinė s tū ris blogu oru. Palapinė greitai pasidengia sniego sluoksniu ir tampa tarsi eskimų iglu.
Greitai sutemsta, o po į tempto pakilimo nepastebimai krenti į sapną.
Mano pabudimas į vyko rytine š erpų malda „Om mani padme hum ... “. Ledynas vis dar š eš ė lyje, o Parchamo š laitas virš perė jos jau už lietas akinanč ios š viesos.
Laikas brangus, kol aš prie ledo sienos, š erpai jau dirba ant ledo. Kami praš o perduoti jam kates, atrodo, kad po sniego ant uolų yra ledo. Č ia virvė pritvirtinta ir aš turiu su kuprine stumdytis per vidinį kampą , už pildytą ledu. Dar trys metrai didž iausio streso ir reljefas tampa lengvesnis. Staiga pradeda snigti. Netrukus už lipu prie Kami, kuris sė di ant didelė s uolos su pritvirtinta virve. Toliau iki perė jos – dviejų š imtų metrų kopimas sniege. Paskutiniai metrai iki perė jos yra sunkū s. Š tai juodų uolų fone iš temptos į vairiaspalvė s vė liavė lė s. Praeiti!
Esant blogam orui, nesinori už trukti perė joje, paskubė k ž emyn, kol bus bent š iek tiek matomumo! Š iek tiek pakilus link Parchamo ant keteros matosi sniego kastuvo kotelis. Pradedame nusileidimą iki pilnos virvė s. Ž emiau ledas baigiasi ir sniege galima rasti atramą . Leidž iamė s ž emyn kaž kur nesibaigianč iu sniego š laitu...Kaž kur už mū sų sniego sū kuriuose velkasi deš imtys metrų virvė s, kurių vynioti tiesiog dar nė ra jė gų . Pū ga kiek nurimsta ir matomas tolimesnis mū sų kelias palei ledyną . Yra ledo tiltai, kuriais š erpai atsargiai kerta plyš ius. Girdž iu ž odž ius Drolambau ledynas. Kaž kur priekyje yra uolė tas laš as į apatinį ledyną , kurį reikia rasti. Nusileisti per ledo krioklį yra pernelyg pavojingas.
Vė l krenta sniegas, o š erpai ieš ko kelio į Erelio lizdą – uolą , tarpinė s stovyklos vietą . Palaukti pertraukė lė s esant prastam orui sustojame papietauti po didž iule uola.
Tai atrodo kaip paplū dimio grybelis, ledo koja ir automobilio dydis. Pasidaro neramu pagalvojus, kiek tonų turi iš laikyti nedidelė ledo atrama. Bet po juo neš luoja, galima gaminti vakarienę . Š erpams ž adamas „rusiš kas maistas“ – grikių koš ė.
Staiga kalno š laite virš mū sų š erpai pastebi maž ytes ž monių figū rė les...Atrodo, jie pasiklydo!
Pradedame š aukti, kad leistų si ž emyn, pakilimas į perė ją eina daug toliau. Po 15 minuč ių beviltiš kų riksmų jie pradeda leistis link mū sų . rusai! Vaikinas su mergina jau treč ia diena lipa į ledyną , maistas baigtas, aparatū ros nė ra, neį sivaizduoja kur eiti. Š erpai palieka jiems likusį dujų kiekį , dalijasi pyragais ir ž ada nuneš ti per perė ją grį ž tant. Patariame sė dė ti ir kantriai laukti po š erpų „grybeliu“.
Nedidelis atokvė pis prideda jė gų prieš nusileidimą.
Vė l pasisuko blogas oras, kaž kur debesų lū ž iuose ž emiau matosi didž iulio ledyno ariamas laukas. Dar prieš tai reikia už lipti ant š ių avių kaktų , padengtų sniegu. Š erpai virvę kelis kartus tvirtina sudė tingose vietose. Nuo ledo kritimo girdisi krintanč io ledo oš imas, krenta kai kurios vandens srovė s, apskritai peizaž as atitinka veiksmo vietą...Pagaliau reljefas tampa lygesnis, atrodo, kad jie nusileido į apač ią . ledynas! Š is ledynas pranoko viską , kas buvo matyta anksč iau. Kaž kokia didž iulė ledo š alis. Kelio nė ra, visi akmenys apsnigti. O ledynas, pasak š erpų , nuolat juda, kasmet keič iasi jo reljefas ir paskutinių metų tako rasti nepavyks.
Š iuo mė nulio pavirš iumi vaikš tome jau 4 valandas, o pagrindinio orientyro - didž iulio Tsho Rolpa ež ero dar nematyti. Kelio nė ra, reikia eiti, tiksliau – š okti ant didž iulių , į ledą sustingusių akmenų.
Š i vandens masė tarsi „Damoklo kardas“ kabo virš viso Rovalingo tarpeklio. Jei š i natū rali už tvanka sugrius, didž iulė vandens banga nuš luos visus tarpeklio kaimus.
Paskutinis nusileidimas ant ledo ir š tai pirmoji ilgai laukta ž olė . Takas po kelių stač ių nusileidimų eina nedideliu tarpekliu, atskirtu moreniniu gū briu nuo ež ero. Pasiekiame nedidelė s kalnų upė s, iš tekanč ios iš po uolos, pradž ią ir ilgai geriame ledinį vandenį . Takas eina toliau palei upė s krantą ir netrukus veda prie Tsho Rolpa ež ero iš siliejimo. Tolesnė s paž angos nė ra – visur kunkuliuoja vandens srovė s. Š erpai grį ž ta po nesė kmingo bandymo aplenkti kliū tį kairiajame krante. Pradedame kopimą prie ež ero už tvankos – bandysime pereiti dirbtinį iš siliejimą , saugantį ež erą nuo iš siliejimo. Iš virš aus matyti slė niui apsaugoti sukurtos hidraulinė s konstrukcijos bruož ai.
Po už tvankos takas gerė ja, netrukus praplatė ja tarpeklis, jau eini plač iu ž aliu slė niu, kerta nedidelius upelius. Č ia tolumoje matosi pirmojo Rovalingo – Na – kaimo namų stogai. Paskutinis tiltas prieš ais kaimą ir vieno namo prieangyje matau raudoną Kami striukę . Na kaime yra tik keliolika namų su maž a gompa centre.
Š erpai sustoja pas savo draugą – gidą , kuris lydi grupes iš Rovalingo. Š tai č ia mū sų keliai iš siskiria. Š erpai vė l iš vyks naktį į perė ją Thamoje. Galbū t jie pasiims du rusus, kurie akivaizdž iai negali iš siversti be jų pagalbos ...
Ruoš iama š ventinė vakarienė – tradicinis dalbatas. Š eimininkė per specialų vamzdelį pripuč ia ž arijų krosnyje, nespė dama sveč ių puodelių pripildyti karš tos arbatos su pienu. Į namus atvyksta prancū zų ekspedicijos neš ikų grupė.
15 jaunų š erpų greitai iš rū š iuoja ryž ių š aukš tus ir lė kš tes, taip pat greitai dingsta už slenksč io. Už miegu neį prastoje vietoje – ant suoliuko, vienoje garbingiausių vietų namuose.
Vidurnaktį š eimininkė keliasi, už kuria lauž ą ir prieš iš eidama paruoš ia mū sų š erpams maistą . Priekinių ž ibintų š viesoje atsisveikiname ir netrukus š erpai pasitraukia taku aukš tyn.
Sė kmė s su Tashi Lapcha leidimu ir gero oro!
