Настоящие индейцы Tikri indai

Две недели назад вернулись из путешествия по маршруту “Эквадор - Колумбия”. Перед поездкой я интересовалась отзывами путешественников об этих странах. Хотела получить какие-нибудь советы, хотя бы по выбору отеля. Нашла всего-ничего. То есть, об Эквадоре-то еще можно было что-то почитать, но в основном о Галапагосах (туда-то мы и не поехали! ), а вот, например, о столице Кито – почти ничего. А ведь при посещении Эквадора обойти Кито вряд ли удастся. Об эквадорской Амазонке тоже почти не пишут, главное – я ничего не смогла выяснить о лоджах, предлагаемых нашими турфирмами при составлении программ. О Колумбии – в основном, вопросы. Хотя, нет – один совет я почерпнула: в Колумбии надо обязательно побывать в Картахене. Очень правильный совет, но – обо всем по порядку. Кое в чем отсутствие информации меня подвело. В общем, попробую восполнить пробелы.

Путешествовали мы три недели – семь гостиниц, десять перелетов, впечатлений масса, так что буду отчитываться кусками – не хочется ваять предлинный отзыв, да и фотографий так размещу больше. Так, вступление затянулось. В первой части напишу о Кито, вулканах, Баньосе и самих эквадорцах, которые стали для меня главным личным открытием в этой стране.

Представьте себе, Эквадор, оказывается, населен индейцами! Вы, возможно, об этом знали, я тоже догадывалась, но не ожидала, что там живут только индейцы. Читая в детстве об ужасах испанской колонизации, я была готова считать индейцев некими нацменьшинствами, чудом уцелевшими после многовекового истребления. Все ровно наоборот! А судя по количеству детей в средней эквадорской семье (трое, меньше - редкость) и довольному виду этих детей, страна и раньше была плотно заселена, и в будущем эта плотность только возрастет. Надо сказать, что Эквадор – не земля инков, там жили другие племена со сложными названиями и с более низким уровнем цивилизации, почему они и оказалась завоеваны инками, которые устроили местную столицу в теперешнем Кито. Инкское завоевание продолжалось примерно сто лет, было весьма суровым, завоеватели, как обычно, навязывали свою религию. Потом инков выгнали испанцы, оставив при этом Кито столицей, и любой эквадорец вам скажет: “мы – не инки”. Инки это завоеватели, пришедшие из Перу. В общем, не лучше испанцев. Короче говоря, индеец индейцу рознь.

Теперешние эквадорцы, на мой взгляд, отличаются большим трудолюбием – праздношатающаяся толпа появляется на улицах только в выходные, тогда же наполняются рестораны. Большинство встреченных граждан были заняты каким-нибудь делом. Эквадорцы любят иметь много детей. Дело не в том, что они любят детей – кто их не любит? – они любят, когда детей много. Частенько мы встречали матерей, окруженных разновозрастными подростками, при этом на руках у них был очередной малыш. Еще один момент: младенец не

может помешать ничему, в том числе, походу по магазинам. В торговом центре (не в мелкой продуктовой лавочке, куда женщина могла прийти из острой необходимости, а там, куда ходят лишь из любви к шопингу) мы не раз встречали даму с новорожденным на руках. Чем новорожденный младенец отличается от грудного? Очень просто, он не держит головку. Мама (или бабушка, или старшая дочь) держат такого младенца целиком закрытым пеленкой, обязательно придерживая головку рукой. Муж, увидев это, сказал: “Она, наверное, из роддома даже домой не заехала”. В дамских туалетах – обязательные пеленальные столики, которые очень часто оказываются заняты. В общем, ребенок – это естественно, с самого рождения он живет той же жизнью, что и вы. Еще эквадорцы любят играть в футбол. Когда я рассказала об этом своему сыну, он пренебрежительно бросил: “Почему же тогда эквадорский футбол такой отстойный? ” А по-моему, это не важно. Наверное, местные клубы не вкладывают бешеные деньги в иностранных легионеров, они, думаю, и своим игрокам платят не много, просто жители Эквадора любят играть в футбол. У них масса футбольных полей – и в городах, и в каждой деревне. Есть специальные парки, где много таких площадок, и все они бывают заняты одновременно. Не думаю, что все это серьезные команды: так, наверное, дворовые, школьные, а может и из коллег по работе. Рядом с полем часто располагаются семьи игроков, естественно, в полном составе – они наблюдают за игрой и что-нибудь едят. Младшие детишки катаются вокруг по дорожкам на велосипедах. Красота! Частенько какой-нибудь одинокий мальчуган упражняется с мячом, или папа играет с маленьким сыном. В таком парке обязательно продаются футбольные мячи – дешевые, на один раз, зато не жалко испортить. Третья, замеченная мною любовь эквадорцев – это собаки. Я бы сказала, - собачки. Они, чаще всего, маленькие – йорки, болонки, кокеры, карликовые пудели. То есть, приверженности к какой-то определенной породе я не наблюдала. Крупные собаки тоже встречаются, но редко. Собачки все очень ухоженные, чистенькие, часто в кофточках и с бантиками. Переходя дорогу, хозяева берут их на руки. Очень часто я видела собачек, выглядывающих из приоткрытого автомобильного окна. И, что особенно приятно, бродячих животных в Эквадоре почти нет. Заканчивая описание среднестатистического эквадорца, скажу пару слов о том, чего они не любят: пьяных я не видела ни разу (при этом довольно много нищих и попрошаек, но их явно больше заботят деньги и еда, чем выпивка) и довольно мало курящих. За десять дней в Эквадоре у нас сменилось три гида – никто из них не курил. Это, по-моему, показатель. Вообще-то, я видела там курящих, но буквально несколько раз. А уж курящий подросток или девушка – кажется, вообще нонсенс. Короче – спортивный народ, непьющий и некурящий, любящий иметь в семье много детей. Такой вот национальный портрет. Да, и еще – в Эквадоре на протяжении последних двухсот лет царит удивительное политическое спокойствие: ни народных волнений с одной стороны, ни агрессии властей с другой. В этом Эквадор выгодно контрастирует со многими своими соседями. При том что уровень жизни в стране в целом довольно низкий, средняя зарплата 500$, а на нее, поверьте, много не купишь. Однако эквадорцы не ропщут, а просто стараются заработать побольше.

Должна сказать, что жители Эквадора не из тех, кто будет хватать вас за полу, пытаясь тем или иным способом выпросить деньги или, скажем, что-нибудь продать. Например, в Колумбии из-за подобных продавцов невозможно выйти на пляж. Индонезийцы тоже страшно приставучие. На Кубе нам неоднократно навязчиво старались всучить сигары, часы, даже неконвертируемые (нетуристические) кубинские деньги. В Эквадоре вы ни с чем таким не столкнетесь. Единственный случай, который могу вспомнить, это когда местный индеец, помощник гида, дождавшись, когда рядом никого не окажется (! ) вдруг поинтересовался, есть ли у нас дети, потом с помощью жестов начал описывать свою семью – количество детей, их возраст, пол и т. д. Денег он не просил, боже упаси! Мы их ему, естественно, дали, но по тому, как была обставлена сия акция, ясно было, что подобное поведение неприемлемо. Очень хочется привести еще один эпизод, по-моему, характеризующий национальный характер. Гид принимающей турфирмы привез нас в Баньос. В день приезда у нас была заказана экскурсия, следующий день был свободным. Все что соответствовало программе в первый день в Баньосе гид выполнил, потом мы спросили, что он может посоветовать на завтра. Гид – Пауль – сказал, что возможен рафтинг или же поездка в Пуйо на гору с джунглями. От рафтинга мы отказались , решили ехать в Пуйо. Поездка практически на целый день. Спросили, сколько будет стоить то, что он нас отвезет и будет сопровождать. Пауль сказал – ничего. Не “потом договоримся”, не “заплатите сколько хотите”, а именно – ничего. Ну в какой стране вам так ответит гид! В принципе, разговор о деньгах на этом закончился, назавтра Пауль приехал, отвез нас в Пуйо, по дороге еще показал каньон Пастаза и предлагал отвезти в джунгли с обез ьянками, а на обратном пути, уже в Баньосе, погулял с нами по городу, отвел в местный очень дешевый ресторанчик и показал, где что купить. Мы пытались вернуться к разговору о деньгах – с тем же результатом. В итоге, после целого дня личного сопровождения, мы заплатили ему сто долларов (по-моему, за двоих – это минимум), которые он принял с веселой улыбкой, как дружеский сувенир.

Еще надо сказать о духовных запросах эквадорцев, по крайней мере, о тех, о которых я могу судить. Они любят рисовать граффити на бетонных стенах, зачастую превращая их в целые картинные галереи. Делается это, по-моему, с одобрения властей, во всяком случае, я лично видела художников, комфортно устроившихся в подвесных люльках и увлеченно разрисовывающих очередную бетонную поверхность среди бела дня и в присутствии полиции. Еще они любят устанавливать скульптуры на площадях и, вообще, в местах, вокруг которых проносятся автомобили. Если на примете нет подходящего исторического деятеля, скульптура будет изображать что и кого угодно, причем, в цвете. Например, корзину с фруктами, девушку в спортивной форме, сидящих на земле крестьян. Размеры весьма внушительны. Жаль, что рассмотреть и сфотографировать сии произведения можно только из окна автомобиля, к ним даже сложно подойти. Несмотря на все эти усилия по раскрашиванию и украшению среды обитания, я не рискнула бы назвать эквадорские города красивыми. В Кито, безусловно, много красивых зданий, замечательные средневековые церкви (старейшая – Сан-Франциско – аж середины 16-го века! ), вообще, красивый старинный центр, и президентский дворец, и монумент независимости, и оперный театр. Есть и прекрасные современные кварталы, чудесные парки. Но город огромный, в нем много откровенно убогих домов, улиц и целых кварталов. Прочие же города выглядят существенно хуже. Чем городок меньше, тем неказистее. В каждом, конечно, есть одна-две симпатичные улицы, но в целом город непривлекателен, так как застроен домами в 2-3 этажа, по сути, просто бетонными контейнерами с окнами и дверью, поставленными один на другой, зачастую даже некрашеными. В большом количестве подобные строения наводят тоску. Архитектура на таких улицах отсутствует, да и чистотой они не блещут. Баньос, правда, очень симпатичный и одновременно колоритный, просто картинка. Я не была в Куэнке и Гуаякиле, но, думаю, там то же, что и везде – есть красивые кварталы, но в целом – серость и бедность. Что делать, пишу, что вижу. Да, туристов наверняка заинтересует вопрос безопасности. По эквадорским городам можно гулять свободно, соблюдая, естественно, осторожность. Во всяком случае, мы спокойно ходили со своими фотоаппаратами, с покупками, заходили в кафе и спокойно шли в гостиницу. В очень бедные районы мы, конечно, не заходили и по ночам не гуляли, но, по-моему, особых проблем с безопасностью там нет. В Эквадоре много военных. Мы неоднократно проезжали мимо воинских частей и военных учебных заведений. На их территориях, разумеется, стояли самые разные скульптуры на военную тему. За забором одной воинской части я видела, выполненную в металле, целую батальную сцену: группа солдат штурмует дзот. Кто-то ранен, кто-то бросает гранату, кто-то наступает. Монумент занимал довольно большую площадь.

Что ж, по-моему, я все рассказала о Кито. Описывать экскурсию по историческому центру, наверное, не стоит - достаточно посмотреть фотографии. О том, что там красиво, я уже сказала. То же самое – поездка на смотровую площадку Пенесильо. На холме, возвышающемся над гордом, находится церковь, являющаяся основанием для гигантской скульптуры Девы Марии. Внутри церкви (но не внутри скульптуры) находится лестница, которая ведет на круговую обзорную площадку. Да и вся вершина холма является обширной смотровой площадкой, с которой открываются замечательные виды на Кито и окружающие его вулканы. В тот же день, после экскурсии по городу, мы поехали в загородный парк Митад дель Мундо, что в переводе означает “Середина мира”. Место это интересно, с моей точки зрения, только тем, что позволяет увидеть, как отдыхают местные жители . По сути дела это просто парк с массой сувенирных магазинчиков (изделия из ламы! ) и кафе. Можно прокатиться на прогулочном паровозике, хотя тот же маршрут можно пройти пешком за 15 минут. Описывать монумент, посвященный нулевому меридиану, установленный “на том самом месте”, нет никакого смысла – достаточно одной фотографии. По-моему, все это просто туристический аттракцион и удачно придуманный способ привлечь внимание к своей стране.

Что ж, пожалуй, можно перейти к вулканам. Знаменитая “Авеню вулканов” выглядит совсем не так, как я себе представляла. Я думала, что в то время как мы будем ехать по некоему шоссе, справа и слева будут видны уходящие вдаль цепочки вулканических вершин. Величественное зрелище, но невероятное. Два ряда вулканических цепей действительно существуют, но долина между ними настолько велика, что в ней уместился и весь город Кито, и ряд городков поменьше, и , естественно, соединяющие их дороги. Если шоссе проходит близко к одной цепи вулканов, видеть вы при этом сможете только противоположную цепь. А если вы едете по середине долины, то… все равно что-нибудь помешает. Естественно, существуют смотровые площадки, с которых открываются захватывающие дух виды на Авеню вулканов (т. е. на одну ее сторону). А пока вы по ней следуете, гид будет часто указывать на очередной вулкан и называть его. Чимборасо, Роминауи, Котопакси, Еленисас – то, что я запомнила. Вулканов, конечно, гораздо больше. Вообще, Эквадор буквально утыкан вулканами. Отнюдь не все находятся на той самой “Авеню”. Вот, например, Тунгуруа, что над Баньосом, два месяца назад полноценно извергался, об этом даже сообщали в наших новостях. Как раз в Баньос-то мы и следовали через день после прилета (первый день ушел на осмотр Кито), в частности, чтобы посмотреть вблизи на тот самый Тунгуруа и на эквадорские горы вообще. Дорога заняла часа четыре. Должна была занять три, но мы останавливались в городках Сальседо, Пелилео и Саласака. Их показывают большинству туристов. Существует еще Отавало - огромная ярмарка, но убивать день на шатание по рынку мне не улыбалось. Итак, Сальседо – город мороженого. Звучит загадочно и привлекательно, на самом деле его известность не основана ни на чем. Видите ли, там самое вкусное в Эквадоре мороженое. Местные жители охотно соглашаются с этим утверждением и , по-моему, приезжают туда специально, чтобы полакомиться. Но если вы думаете, что там делают какой-то особый сорт мороженого, который можно отведать в симпатичных ресторанчиках, то вы сильно ошибаетесь. Сорт-то, может, и особый, но я не понимаю, что мешает продавать его на каждом углу. Город буквально переполнен мелкими магазинчиками, торгующими всякой всячиной – напитками, крекерами, жвачкой, в которых, кроме всего прочего, стоит ларь с мороженым на палочке. Самый обычный ларь, как в наших супермаркетах, только ассортимент там очень небогатый – исключительно пластиковые стаканчики, в которые воткнута палочка. Есть шоколадное, есть кокосовое, есть черносмородиновое, и, конечно, есть трехслойное. Сливочного нет, в шоколадной глазури – тоже. В общем, на любителя. Никаких кафе-мороженых там нет и в помине. Далее – Пелилео – джинсовая деревня (так написано в интернете). На мой взгляд, это не деревня, а городок. Жители “прославили” его тем, что они активно шьют джинсы и потом продают их за 10$. Качество джинсов никак не выше их цены, а по-моему, даже ниже. Ничего купить мне даже в голову не пришло, хотя я добросовестно прошлась по главной торговой улице. Улица состоит из мелких лавочек (типа бывшего Черкизовского) и открытых прилавков. В общем, “какая кухня, такая и песня”. При этом в нормальных магазинах в Кито можно купить фирменные американские джинсы по цене от 30 до 50$. Сколько такие стоят в Москве, вы, думаю, знаете. Поскольку мы сейчас коснулись темы шопинга, не могу не сказать о главном эквадорском эксклюзивном товаре: изделиях из ламы. Турфирмы на своих сайтах взахлеб расписывают, какие замечательные джемперы, свитера и кардиганы из ламы вы сможете купить в Эквадоре. Я-то размечталась! Согласитесь, что в Москве подобные вещи большую часть года просто необходимы. Господа туристы, не питайте иллюзий! Где бы ни продавались эти самые “изделия” – на ярмарке, в хорошем магазине и даже в дьюти фри аэропорта (где, по моему опыту, можно встретить лучшие образцы народного творчества), - надеть их не откажется только ребенок или сверхоригинальная девушка, предпочитающая этнический стиль, по-просту – хиппи. Я не преувеличиваю, честное слово! Все это откровенный самовяз, качественным шерстяным трикотажем и не пахнет, в рукава и в нижний край вшиты резиночки (другого фасона нет), а цвета и орнамент… одно расстройство. Вот хорошее пончо там можно купить: и расцветка будет достойная, и качество приличное. Почему они в таком же ключе не выпускают свитера и жакеты, осталось большой эквадорской загадкой.

Итак, две вышеописанные “достопримечательности” при посещении Эквадора смело можно пропустить, а вот в городке Саласака побывать стоит. Там находится ярмарка, на которой представлен неплохой ассортимент изделий местных мастеров, т. е. те самые жуткие кофты из ламы, пледы, шерстяные декоративные коврики, различные сувениры и очень красивые картины, сшитые из кусочков меха ламы, выполненные опять же в виде ковриков. Вообще-то такие меховые коврики продаются в Эквадоре повсюду, но в Саласаке они дешевле. В общем, мы кое-что купили, сфотографировали огромную статую крестьянина перед входом на ярмарку и воспользовались возможностью пофотографировать самих индейских крестьян. После чего продолжили путь в Баньос. По дороге Пауль спросил, знаем ли мы – и произнес непонятное слово. Я сказала, что не понимаю, он принялся объяснять, сказал, что это маленькие зверьки, здесь их называют “куй”. Я знала, что куй – это морская свинка, для индейцев съедобное животное. Пауль удивился моей информированности и сказал, что куя едят только горные индейцы в Перу, Боливии и Эквадоре, но только на его родине куй самый вкусный (кто бы сомневался! ). Еще он добавил, что и в Эквадоре это блюдо можно попробовать лишь в местах проживания определенных индейских общин. Короче, он предложил нам на обратном пути в Кито заехать в городок Амбато и попробовать правильно приготовленного куя. Причем, он сказал, что сделать это, в принципе, можно и в Баньосе, но в Амбато будет вкуснее. Я с энтузиазмом согласилась, отнесясь к предложенной дегустации как к знакомству с очередной достопримечательностью, а муж долго ворчал, что не желает есть крысу. Надо сказать, что когда мы проезжали Пелилео, я увидела на улице своеобразный крутящийся гриль, на котором жарились эти самые куи. Видимо, готовый продукт можно было унести домой, а можно съесть по дороге, так как никакого ресторанчика там не было. Думаю, что глупо возмущаться фактом поедания морских свинок. Я люблю всех животных, и домашних, и диких, но вегетарианкой так и не стала. В конце концов, куй мало чем отличается от кролика. Слава Богу, живых свинок мы не видели, только жареных. О посещении Амбато расскажу позже, а наше путешествие в Баньос подходило к концу. Пауль сказал, что сначала мы разместимся в отеле, а потом он повезет нас на водопады.

Отель Луна Рунтун был выбран по картинкам из интернета. Сначала мы планировали там только переночевать, но рекламные фото сподвигли нас забронировать две ночи. По-моему, мы не ошиблись. Луна Рунтун расположен прямо над Баньосом на высокой горе. Его существенный недостаток в том, что погулять в городке, раскинувшимся буквально у вас под носом, вы сможете только вызвав такси (или, как в нашем случае, с помощью гида). Впрочем, с такси там проблем нет, а отель настолько красив, что стоит пойти на некоторые неудобства. Он построен в виде чудесной горной деревушки, я бы сказала, в швейцарском стиле, хотя, возможно, это эквадорский стиль. Кругом возвышаются горные вершины, из окна виден вулкан Тунгуруа, а на территории растут экзотические цветы и деревья. Но, главное, в Луна Рунтун есть термальные бассейны. Они теплые, хотя и открытые, что прохладными горными вечерами кажется настоящей сказкой. Бассейнов несколько, есть более теплые и менее, а самый большой имеет почти обычную температуру. Поскольку температура не располагала, в нем мы так и не искупались. Тепло термальное, то есть это настоящие минеральные источники. В комплексе есть и джакузи. В прохладный вечер войти в теплый бассейн, наполненный бурлящими пузырьками! Вот где блаженство. Ты нежишься в джакузи, вдыхаешь горный воздух, и любуешься окружающими горами, а глянув через бортик бассейна вниз, видишь далеко внизу городок, лежащий буквально у твоих ног. К тому же, бассейны прекращают работать только в 10 вечера, после наступления темноты там включается подсветка. Дух захватывает от воспоминаний! Поскольку у нас было две ночи, мы плавали в бассейнах два раза. Если искупаться хотя бы раз пять, польза для здоровья, думаю, будет колоссальная. После купания такая расслабленность во всем организме!

Если кто-то захочет остановиться в Луна Рунтун, знайте, что размещение там только с полным пансионом. В Москве я так и не смогла этого выяснить, и у нас в ваучере было написано “завтрак”, но у них в оплату обязательно входит ланч и ужин. Ваучерами они не интересуются вовсе – просто проверяют бронь по компьютеру. Вечером мы приготовились платить за еду и увидели, что там шведский стол, блюда не заказывают и все уже оплачено. Оказалось приятным сюрпризом. Напитки вечером за плату.

Заселившись в симпатичный домик и полюбовавшись из окна вулканом, мы отправились на водопады. Их было два: Санта Ана и Папилльон де Дьябло. Осмотр первого водопада включает путешествие в подвесной корзине, так называемой терабите. В Эквадоре это довольно популярное развлечение – был бы каньон с отвесными стенами. Наш каньон назывался Пастаза, как и образовавшая его река, он очень длинный и глубокий. Красота вокруг потрясающая! Словом, мы сели в корзину, проехались над пропастью (на середине пути корзина останавливается, чтобы люди могли лучше рассмотреть окрестности), погуляли на противоположной стороне, вернулись опять-таки в терабите и поехали к следующему водопаду. Точка его осмотра находится на дне каньона. Господа туристы, прислушайтесь к моему предупреждению: если ваш возраст, вес или какие-то ортопедические проблемы затрудняют для вас процесс подъема, откажитесь от осмотра данного водопада! Скажем прямо, Папилльон де Дьябло не из тех природных объектов, что поражают воображение, несмотря даже на живописный подвесной мост, находящийся в конце спуска. К тому же, даже с той самой точки, откуда он виден более-менее целиком, осмотр затруднен, так как именно там, откуда обзор лучше всего, стоит киоск. И продавцы прохладительных напитков не хотят, чтобы их место занимали туристы! После того как водопад был так или иначе осмотрен, мы направились обратно. Совсем близко к подвесному мосту, т. е. в начале подъема (или в конце спуска) находится симпатичный ресторанчик с обзорными окнами. Там так хорошо, особенно на втором этаже, хотя там и следует находится босиком. Да-да, обувь следует оставить внизу! Благодаря запрету, там исключительно чисто и очень тихо, играет расслабляющая музыка. В окна виден водопад. Это был лучший момент во всей экскурсии. Но я бы от него охотно отказалась, чтобы избежать последующего кошмара. Спуск был длинным, подъем, соответственно, тоже. Причем весь процесс проходит на значительной высоте над уровнем моря! Через каждые 30 метров сердце начинало разрываться, а голова раскалываться. Мне делалось страшно, я останавливалась и ждала, когда организм хоть чуть-чуть придет в норму. Зная при этом, что надо подниматься дальше. Не знаю, как во мне ничего не лопнуло, но я в самом деле боялась не дойти. Пауль терпеливо пережидал все мои бесконечные остановки, явно переживая, что не может ничем помочь. Муж предлагал руку, но я решила, что так мы оба не дойдем. Словом, наверх я вышла в полной отключке. Дальше позволила под руки отвести себя в машину. По мере остывания мозга и возвращения сознания в голове возникли две мысли: первая - как хорошо, что я не умерла! и вторая – какого хрена я туда поперлась! В общем, соразмеряйте свои желания с возможностями.

На обратном пути можно было, конечно, погулять по Баньосу, но я было неспособна ни к каким самостоятельным движениям. Так что мы вернулись в отель и отправились в термальные бассейны. Думаю, они-то и вернули меня к жизни. Окончательно придя в себя в номере, мы отправились на ужин и там на шведском столе я увидела потрясающую вещь, найти которую никак не ожидала. Леша заказал кофе, я, как обычно, чай. На столик поставили коробочку с разными пакетиками: китайский чай, индийский, зеленый, ромашковый. На одном из пакетиков было написано: Кока мате. Как известно, мате – это чай без чайного листа, то есть травяной. Я спросила у мужа: ”Леша, это то, что я думаю? ” Леша пребывал в сомнении. Но я точно помнила, что лист коки помогает тем, кому тяжело на большой высоте, и поспешно опустила пакетик в кипяток. Вкус мне понравился, на чай, естественно, не похоже. Я выпила чашечки три и почувствовала прилив сил. А может, просто хорошо отдохнула. Но вкус мне точно понравился! На следующий день мы спросили у Пауля, что это было. Он объяснил, что кока официально и законно выращивается только в одной стране мира – Перу и – опять-таки официально и законно – экспортируется еще только в две страны: Эквадор и Боливию. Все три страны горные и населены индейцами, для которых кока традиционное оздоравливающее средство. При этом гид подчеркнул, что лист коки – это ни в коем случае не наркотик. Изготовление и употребление наркотика строго наказывается. Впрочем, добавил он, наркомания среди индейцев не распространена. Просто это такие люди, которые во всем чувствуют меру. А то, что мы пили, это чай из листьев коки. Его можно купить во всех эквадорских супермаркетах. Что я и сделала там же, в Баньосе. Теперь думаю, что надо было купить больше.

На следующий день мы отправились в Пуйо, но сначала заехали на смотровую площадку перед вулканом Тунгуруа, с которой он виден лучше всего. Она расположена выше, чем Луна Рунтун, и представляет из себя просто небольшую зеленую поляну на одном из горных уступов. На поляне есть домик, укрепленный на дереве, забравшись в который, можно смотреть на вулкан с более высокой точки. К ветке того же дерева привязаны качели. Сесть на них совсем просто, но если вы качнетесь, то окажетесь над пропастью глубиной в несколько сот метров! Ради выигрышного кадра я, конечно, села на качели, но качнуться так и не решилась, только сделала вид.

Итак, мы поехали в Пуйо. По дороге машина то и дело скрывалась в горных туннелях. Их было штук шесть, один длиннее другого. Пауль сказал, что этот туннельный ряд проложен лишь два года назад, а свет закончили монтировать лишь в этом году. Теперь дорога между Баньосом и Пуйо составляет 45 минут, а раньше она занимала 3 часа, да и не во всякую погоду можно было проехать. Знаете, осуществление такого серьезного дорожного проекта вызвало у меня восхищение и уверенность в стабильности эквадорской экономики. Ведь туннель – вещь очень наглядная. Ясно, что его прокладка – процесс весьма трудоемкий и дорогостоящий. А тут туннелей было много! Особенное уважение вызывал тот факт, что их пробили не на основной правительственной трассе, не для проведения какого-нибудь важного международного мероприятия (к примеру, олимпиады), а всего лишь между двумя скромными провинциальными городками. Словом, дорога из Баньоса в Пуйо навела меня на мысль, что хотя Эквадор и небогатая страна, но, зато, успешно развивающаяся.

Считается что Пуйо – это уже зона джунглей. Хотя джунглей там не так уж и много, поскольку большинство земель или распахано, или застроено. Но климат заметно более теплый. Там я впервые в Эквадоре почувствовала жару. Убей, не помню, как называется место, которое мы посетили. Раньше там был просто зеленый холм, поросший травой, на котором паслись коровы. В течение десяти лет специалисты по сохранению природы высаживали там растения, естественные для данной широты (т. е. для джунглей, менее влажных, чем амазонские). К настоящему времени там вырос настоящий тропический лес с огромными деревьями (видимо, их высаживали не веточками, а крупными саженцами). Прогулки осуществляются с гидом, курить на территории нельзя. Мне экскурсия очень понравилась, так как я люблю экзотические растения и цветы. Для мужа главное – увидеть зверье. Но там пока только насекомые и небольшое количество птиц. Короче говоря, это вариант ботанического сада (вход платный), некоторые растения даже снабжены табличками. Пауль сказал, что в окрестностях есть и дикие джунгли, где можно встретить диких обезьян (а можно и не встретить). Но мы решили, что если поедем туда, не успеем погулять по Баньосу. Так как впереди нас ждала Амазонка, где в обезьянах точно недостатка не будет (то есть, это мы так думали), решили возвращаться.

Баньос, как я уже описывала, - прелестный городок. Если поедете туда, обязательно, помимо экскурсий, оставьте время для пеших прогулок. У нас вот его почти не было. Завтра надо было возвращаться в Кито. На этом пути планировалась прогулка в национальном парке Котопакси, расположенном на высоте 3800 м. Выше этой отметки подняться мы бы не рискнули. Национальный парк интересен тем, что можно ознакомиться с флорой и фауной высокогорья. Флора, само собой, довольно скромная (что может вырасти в постоянной прохладе и недостатке кислорода), фауна ей под стать – много водоплавающих птиц (поскольку там есть озеро – так называемая “лагуна Лимпиунго”) и дикие лошади. Последние позволяют подойти довольно близко, но до известного предела. Говорят, есть волки и косули, но мы их не видели. Там, на Котопакси, у меня в какой-то момент сильно забилось сердце и голову сдавило обручем. Показалось, что я долго поднимаюсь по лестнице или бегу. Сделала еще пару шагов – сердце забилось сильнее. Тут я испугалась и решила – пора снижаться. На меньшей высоте я ничего такого не ощущала, да и здесь организм отреагировал не сразу. Но уж если признаки появились, надо сваливать. Мы и свалили, т. е. поехали вниз. Дороги на Котопакси неасфальтированные, иной раз приходилось пересекать мелкие речушки или преодолевать крутой подъем, я даже удивлялась, что машина справляется (джип, естественно).

На этом наше путешествие по вулканической части Эквадора закончилось, на следующий день предстоял перелет в департамент Франсиско де Орельяна на Амазонку. В заключение сильно затянувшегося отчета хочу сказать о трех вещах, важных для туристов. Первое: сим-карта Мегафона в Эквадоре не работает, в Колумбии тоже, про других наших операторов не знаю. Из отеля Данн Карлтон мне удалось позвонить домой (в общей сложности на разговоры из Кито мы потратили долларов 40), в Колумбии мне не удалось дозвониться не только ни из одного из четырех отелей, но даже из переговорных пунктов, которые я в отчаянии отыскала в Картахене. Правда, из Боготы, перед самым возвращением домой, звонок все же прошел. Недалеко от отеля, на соседней улице, мы увидели крошечную интернет-точку, где кроме компьютеров были и телефоны. Точка называлась то ли International. com, то ли Inter. com. Я зашла, ни на что не надеясь, сказала, что хочу позвонить в Москву. Женщина достала международный справочник и сообщила мне код. На других пунктах пользовались тем же справочником, но код давали неверный, так как надо правильно соединить код России и код Москвы. Короче, код такой: 0077 (именно две семерки! ), а потом, в зависимости от вашей АТС, 499 или 495, потом домашний номер. Естественно, так можно позвонить только на стационарный телефон. Стоил разговор 2 доллара. Конечно, обо всем этом следовало рассказывать в колумбийской части, извините за непоследовательность . Второе, о чем хотела сказать – погода. Несмотря на то, что Кито находится на экваторе, там действует сезонность. Гид сказала, что самые жаркие месяцы – июль и август, когда температура может дойти до +30. В марте, когда мы там были, с утра было +13, далее теплело до 18 градусов, не больше. В общем, типичная погода в Кито – вокруг +20. Такая странная “неэкваториальная” температура объясняется высотой. Солнце при этом очень сильное, надо пользоваться защитным кремом. И третья вещь, о которой следует упомянуть – язык. Только испанский, в обеих странах. В каждом отеле есть хотя бы один англоговорящий менеджер, но если в данный момент он отсутствует, вас никто не поймет. Англоговорящий гид должен быть заказан заранее, в Картахене, например, их почти нет. Незнание английского повсеместное и абсолютное. Они не знают не только слово “джус”, но и слово “бир” (кстати, пиво по-испански “сервеса”, спасибо – “мучас грасиас”, пожалуйста - “пор фавор”). Да что там, они не знают слова “Раша”! По-испански надо говорить “Руссиа”. Но, в конечном счете, не так страшен черт. Есть много международных слов (аэропорт, телефон, ресторан, кофе), существует язык жестов, а еще я освоила пиктографическое письмо! Так что, если тема не слишком сложная, вас поймут. Вообще, эквадорцы очень дружелюбны, но неназойливы, хотя и любопытны. Я бы сказала: деликатный народ. Рада, что мы познакомились.