Как и почему
Спросили бы меня, имевшего в школе твердую, многолетнюю пятерку по географии, что я знаю об Африке, кроме физической и политической карты этого континента.
Тогда, в далекое советское время, опираясь на полученые от педагогов знания и строго дозированную, телегазетную информацию, я бы разделил Африку на три неравные части.
Первая, северная - Марокко, Тунис, Алжир, Ливия, Египет - арабские страны, вместе с прилегающими к ним Суданом, Сомали - территории, заселенные преимущественно мусульманами.
Вторая, центральная, разделенная весьма условными границами на бедные, но "свободные" государства, чернокожее население которых много лет "стонало под властью белых колонизаторов", а потом, вдруг почему - то почти одновременно, "сбросив рабское ярмо", приступило к строительству новой независимой жизни. Причем по принципу "кто в лес, кто по дрова".
Как вы поняли, все это советские информационные "штампы", кроме последнего предложения.
И, наконец, третья часть, небольшая, самая южная, где - то около Антарктиды. О ней мы тогда не знали почти ничего, разве что там, в расистских ЮАР и Родезии, "белое меньшинство зверски угнетает многочисленных черных местных жителей", стремящихся к "сияющим вершинам независимости", как их северные собратья и это, как нам внушали, приведет к грандиозному расцвету экономики в зтих странах, природные богатства которых варварски разграбляются белыми колонизаторами.
Вдруг, как - то неожиданно, в 1980 году, Родезия перешла под управление черных аборигенов, "кровавый диктатор" Ян Смит канул в небытие, а ему на смену пришел местный лидер со странным европейско - африканским именем - Роберт Мугабе.
Все произошло очень быстро и почти незаметно для всего остального мира.
В 1994 году то же самое случилось и в соседней ЮАР - белый президент Де Клерк добровольно передал власть чернокожему Нельсону Манделе, главе прежде запрещенного "Африканского Национального конгресса". Тому самому Манделе, которого Де Клерк и его предшественники продержали целых 22 года в тюрьме на острове Робин, что недалеко от Кейптауна. И вот теперь они обнимались как лучшие друзья.
Однако и после этих всех, как утверждали почти все мировые СМИ, справедливых реформ, поток информации с крайнего юга Африки не только не увеличился, но даже заметно уменьшился. У "независимой" либеральной прессы было много других, горячих и более высоко оплачиваемых "подогревателями" тем.
И все - таки было что - то не то в "Южно - Африканском королевстве" и в соседней Зимбабве, бывшей Родезии.
Решение поехать в ЮАР пришло как - то неожиданно, спонтанно. Сначала оно показалось нереальным, мечтой. Однако, в свободное время, я понемногу занялся сбором информации.
Погуляв по Интернету, обнаружил, что на русском языке хоть сайтов об ЮАР довольно много, но они дают лишь общие сведения, на уровне учебника географии или туристического рекламного проспекта. Однако, в это же время появился первый южноафриканский сайт на русском языке, в основном рассчитанный на эмигрантов и ими же сделанный.
Своего рода сведения с мест.
На этом новом сайте оказался раздел форумов и там можно было просмотреть не только отзывы и впечатления о поездках в ЮАР, но также взгляд на страну изнутри глазами новых русскоязычных граждан.
И чем больше я углублялся в этот поток, тем противоречивее становилась полученная информация, то есть одно часто полностью противоречило другому, порой доходя до абсурда.
На местных официальных, в основном англоязычных, сайтах все выглядело очень красиво и заманчиво - небоскребы, парки, сафари, два океана, несметные природные богатства, высокий уровень жизни.
При этом, на русскоязычном, да и на англоязычных форумах много говорилось о криминале, ужасающей бедности, "бидонвилях" для чернокожих и многих других внутренних проблемах. И тут же описывались богатые города, великолепные дороги, чудеса Сан-Сити - города развлечений, местного аналога американского Лас-Вегаса. Окончательно заблудившись в этом лесу, я направился в ближайшее турбюро и неожиданно попал к агенту, который недавно вернулся из поездки в ЮАР. Информация, полученная от него окончательно превратила мой, и без того запутанный узел, в почти что неразвязываемый. Так, например, на мой вопрос о том, есть ли там общественный транспорт, турагент ответил, что да, есть, но не для белых. Я снова переспросил, есть ли в ЮАР поезда, городские и междугородные автобусы.
. Агент еще раз повторил - да, есть, но не для белых и он не советует ими пользоваться.
А как же передвигаться по городам и по стране, если например едешь в ЮАР самостоятельно? Лучше всего путешествовать организованным туром или, наконец, арендовать машину - ответил он. Сначала я посчитал это обычной рекламой. Тем более, что в другом турбюро тоже нашелся человек, у которого близкие родственники живут в Кейптауне и он к ним часто ездит. Так, по его словам, в ЮАР совсем нет проблем с передвижением общественным транспортом, как в городах, так и между ними.
Впоследствие оказалось, что правы были оба, но правда каждого из них работала при определенных условиях.
И еще один факт общего плана, но тоже довольно показательный.
В ЮАР в настоящее время действуют одиннадцать официальных языков, три столицы - Претория - резиденция президента, Кейптаун - резиденция парламента и Блумфонтейл - место где расположен Верховный Суд страны.
Кроме этого есть столицы неофициальные - Иоганнесбург - финансовая столица, самая большая городская агломерация, Сан - Сити - столица развлечений и так далее.
Расстояния в Южной Африке тоже не маленькие. Так, между Иоганнесбургом и Кейптауном около тысячи километров по прямой, до Дурбана - около восьмисот. Это три самых крупных города страны.
Этот информационный узел можно было распутать только одним способом - посмотреть своими глазами.
Решившись в конце концов на эту поездку, мы с женой договорились ограничить наше путешествие одной провинцией - Западный Кейп. Более конкретно программа выглядела так - полет до Кейптауна, остановка там на пару дней, а затем, на арендованной машине, проехать вдоль берега океана, вернее двух - Атлантического и Индийского, в восточном направлении сколько сможем, потом вернуться обратно в Кейптаун, по пути заехав на "Винный путь".
И хотя все это планировалось теоретически, программа была выполнена практически полностью.
Перед тем, как начать описание нащей поездки, хочу предупредить,, что это рассказ о том, что мы видели, без политики, истории - просто непредвзятый взгляд туриста.
Да и трудно претендовать на какие - либо обобщения. когда мы были там всего неделю и только в одной провинции - Западный Кейп.
О ней и мой рассказ.
Итак, получены билеты, ваучеры на гостиницу и на съем автомобиля. Самолетом авиакомпании Lufthansa мы летели до Германии - во Франкфурт - на - Майне, а оттуда, рейсом той же компании - Франкфурт - Иоганнесбург - Кейптаун. Продолжительность всех этих перелетов, включая пересадку - около 24 часов. Так сказать брутто.
Рейс Франкфурт - Иоганнесбург - Кейптаун. Все быстро и четко, нет никакой проверки и охраны. Правда мы пришли из зала транзита и поэтому считались как - бы уже проверенными.
Публика на этом рейсе, по сравнению с первым, уже иная. Есть темнокожие и, судя по их виду, не из бедных. Скорее всего "новые африканцы" - бизнессмены и или что - то подобное. Однако основная часть пассажиров - белые. Но и они отличаются от европейцев.
Так, среди тех, кто возвращается домой, много людей, которых я назвал бы "фермерами". Они чем - то похожи на ковбоев, на настоящих, деревенских, а не голливудских - обветренные загорелые лица, натруженные мозолистые руки, простая функциональная одежда.
Была в самолете небольшая группа научных работников из России. Они, продолжали полет до Антарктиды с пересадкой в Кейптауне. А также, конечно, европейские туристы, как всегда преимущественно немцы.
Мы летим строго на юг. Перелетели Средиземное море поперек, а африканский континент вдоль.
По дороге Lufthansa подготовила пассажирам небольшой сюрприз. Этот рейс был организован таким образом, чтобы как в прямом, так и в обратном направлении самолет пересекал экватор ровно в полночь. Идея конечно великолепная, но в середине ночи это мало кого интересовало, особенно после постоянных предложений что – то выпить. И напитки отнюдь не легкие. На тележках, которые стюардессы возили вдоль прохода с интервалом движения поездов московского метро в "час пик", стояли бутылки с водкой, коньяки, шнапс, виски, а где - то внизу с трудом просматривалась кола, швепс и еще что - то такое минеральное. Искушение было слишком велико и через час после взлета почти весь самолет погрузился в сон. Кто от выпитого "халявного" алкоголя, а кто - просто от усталости.
Так вот она какая
Спустя десять часов после вылета из Франкфурта, мы приземлились в международном аэропорту Иоганнесбурга - самого большого мегаполиса Южно - Африканской республики.
Здесь вышла основная масса пассажиров и салон опустел на две трети. Сменился и экипаж.
Аэропорт Иоганнесбурга поразил своими размерами. Масса самолетов, в основном "Южно - Африканских авиалиний", гигантское здание терминала. Персонал на летном поле - одни чернокожие африканцы.
После часовой стоянки взлетаем и делаем круг над огромным мегаполисом, который включает не только Иоганнесбург, или как здесь его называют, извините, Е - Бург, но и столицу страны Преторию, и печально известный своим криминалом черный пригород Соуэто.
Но сверху не разобрать, где бедные, где богатые, где черные, где белые. Продолжаем полет в юго - западном направлении. На экране монитора - карта и можно довольно точно представить, где мы находимся в данный момент.
Наша поездка проходила в мае, то есть в конце осени в Южном полушарии. И даже с самолета видно, что прошедшее лето здесь было жарким, земля серо - красного цвета, зелени почти не видно.
Зато хорошо просматривались шахты по добыче алмазов, чем - то напоминавшие лунные кратеры.
Полет над территорией ЮАР проходил над довольно ровной поверхностью горного плато, которое занимает большую часть страны.
Внезапно плато закончилось высокими обрывами, переходящими в приморскую долину. Мы подлетели к южному краю африканского континента.
Самолет продолжал полет над густыми облаками. Однако при этом вся эта картина за окном выглядела несколько необычно. Из волнистого поля выглядывали то тут, то там горные вершины из черного базальта. И это сочетание белых облаков и черных горных пиков создавало поистине фантастическую картину. Снижаясь, самолет прошил эти густые белоснежные волны и оказалось, что мы уже довольно близко к цели. Несмотря на густой туман, земля была ярко освещена утренним солнцем.
С высоты просматривались торговые центры со стоянками, заполненными автомобилями, поселки с домиками под красными черепичными крышами и обязательными бассейнами..
Впереди показался океан. Самолет сделал над ним круг, вернулся на материк и приземлился в международном аэропорту города Кейптаун, центре провинции Западный Кейп, первой цели нашего путешествия.
Кейптаун - первое впечатление
Терминал кейптаунского аэропорта оказался относительно небольшим, но совсем новым, очень удобным и идеально чистым. Под потолком – плакаты, посвященные десятилетнему юбилею "освобождения" ЮАР, но они не навязчивые и больше похожи на яркую рекламу.
На паспортном контроле не ставят печать, а приклеивают листок размером почти со страницу - нам разрешают въехать в страну и находиться там до трех месяцев, без права на работу.
Проходим зеленый коридор таможни и идем обменивать доллары на ранды - местная, довольно высоко конвертируемая валюта.
Здесь тоже не все так просто. С паспорта делают копию, потом записывают всевозможные данные - цель приезда, номер рейса прилета, номер рейса отлета, название отеля, где мы собираемся остановиться и т. д. Только лишь после этих процедур производят обмен под грабительский процент.
Добавлю, что мы имели удовольствие побывать еще в одном обменном пункте, в самом центре Кейптауна. Так там, при входе, перед всеми вышеописанными процедурами, сначала тебя запускают в тамбур, наглухо закрывают наружную дверь, разглядывают с помощью телекамер, снимают на видео и лишь потом, если ты, по их мнению, не опасен, открывают внутреннюю дверь. Почти как при выходе в открытый космос.
Но на это есть очень веские причины.
Получив заказанный автомобиль, благо стоянка фирмы "Europcar" находится прямо напротив выхода из здания терминала, выехали на общенациональное шоссе номер два в направлении центра Кейптауна.
Движение в ЮАР левостороннее и вначале вести машину было непривычно и трудновато. Хорошо,, что в этот воскресный день автомобилей по дороге двигалось не так много. Шоссе многополосное, с великолепным покрытием, очень ухоженное, много указателей, в основном на английском языке, но попадались и на африкаанс - одна надпись "Cape Town" на английском, а следующая "Kapshtadt" - на африкаанс, правда указателей на английском языке намного больше.
Отель мы заказали в центре города, главным образом из - за проблем с парковкой.
Как сообщала реклама, при гостинице есть своя охраняемая стоянка.
Мы решили так - по центру Кейптауна можно прогуляться пешком, а на удаленные объекты подъехать на машине. За городом обычно проблем с парковкой намного меньше.
Сам отель располагается на Площади Зеленого рынка - Greenmarket Square - месте известном своим базаром по продаже сувениров и разных африканских поделок. В этот воскресный день торговли не было и мы без проблем подъехали к гостинице, где перед входом действительно обнаружилась небольшая стоянка. Во время оформления я спросил у африканки за стойкой регистрации в какое время завтрак. И получил в ответ, что у нас оплачена только ночевка. Тогда, показав на ваучер, я поставил вопрос иначе - что означает написанное там B & B.
И тут же было сообщено время и место завтрака. Ошибся человек, бывает. Но, скорее всего, ошибки никакой тут не было.
Так состоялась первая встреча с "новым" южноафриканским сервисом.
Вопросами парковки занимались два здоровенных негра, но уже за другой стойкой, немного в стороне.
Они нам объяснили, что стоянка для гостей находится очень близко, "всего" в двух кварталах от отеля. А перед входом можно припарковаться только лишь на короткое время, например выгрузить вещи.
Из окна нашей комнаты на восьмом ( фактически десятом, учитывая технические )
этаже открывался великолепный вид на центр города.
Тут все было перемешано. Здания так называемого английского колониального стиля соседствовали с, преимущественно серого цвета, высотками постройки тридцатых - сороковых годов прошлого века и совсем новыми башнями.
Фоном для этого "карнавала архитектуры" служили, находящиеся на заднем плане горные цепи и отдельные вершины из черного базальта, те самые, которые были видны над облаками при подлете к городу.
Приближался вечер и мы, немного отдохнув, отправились побродить по центру и, заодно, посмотреть место ночной парковки.
За углом нашего отеля, в переулке, обнаружилось очень странное здание.
Семиэтажный дом, целиком выкрашенный в красный цвет, был украшен лепкой в виде советского символа - серпа и молота, а также скульптурами Ленина. Да, да именно его. Владимир Ильич был изображен в полный рост, в пальто, кепке и прикреплен к фасаду под углом. Таких одинаковых Лениных я насчитал семь. Они, видимо, служат местом установки красных флагов во время пролетарских праздников. Чего только не увидишь в этом мире.
Рассматривая это чудо архитектуры, мы как - то отвлеклись от окружающей нас действительности. А расслабляться в такое время было нельзя.
По краям площади кучковались группы африканцев самого непрезентабельного вида. Они подходили к нам, шли за нами, что - то говорили. У многих вид был довольно агрессивный. Ни одного белого лица. Мы не знали что делать, как себя вести, не понимали ни слова. Состояние не из приятных.
Поэтому, решив не испытывать судьбу, вернулись в отель, сели в машину и поехали в ту часть Кейптауна, которая называется "Виктория и Альберт Ватерфронт".
Следуя советам побывавших в ЮАР туристоа, во время движения, особенно в вечернее время, нужно обязательно запирать машину изнутри. Кроме того местные водители стараются, по возможности, долго не задерживаться у светофоров, даже на красный сигнал. Так как в этот воскресный вечер движение было небольшим, то почти все местные шоферы не ждали зеленого сигнала. Вечерами в городе опасно долго стоять на одном месте, даже в запертом изнутри автомобиле. При этом Кейптаун считается самым спокойным городом Южной Африки.
Victoria & Albert Waterfront
Это одна из главных достопримечательностей Кейптауна. Раньше здесь располагался морской порт, потом построили новый, намного больше и современней, а в зданиях старых складов создали огромный развлекательный комплекс, который включает торговые центры, кинотеатры, в том числе единственный в Африке IMAX, Аквариум, музеи, отели, рестораны и т. п.
Тут же и пристани, откуда уходят прогулочные корабли на остров Робин - место заключения Нельсона Манделы - сейчас там в тюрьме музей, в Сенчури - сити - город века и на другие туристские аттракции.
В наш первый вечер, когда мы приехали сюда, то поразились разнице между центром Кейптауна и районом Ватерфронта.
Здесь, несмотря на позднее время, было полно людей, преимущественно белых, а если попадались африканцы, то довольно приличные. Причем полиции почти не видно, но я уверен, что это место охраняется очень тщательно.
Много иностранных туристов, все магазины, рестораны, сувенирные лавки открыты и заполнены народом. Играют уличные оркестры, тут же небольшие цирковые представления.
В общем, совсем другой город.
Мы заходили во множество бутиков, поглазели на элегантную одежду и обувь, побродили по огромному торговому центру - моллу, составленному из нескольких старых портовых зданий и поэтому достаточно запутанному, а потом посидели в небольшом уличном кафе на морском берегу.
Правда недолго, так как в этот осенний майский вечер было довольно прохладно.
Когда, проехав через совершенно пустой центр, мы вернулись в отель, то не рискнули ехать на стоянку, ту, что "совсем рядом", а передали ключи от машины в регистрацию и попросили их припарковать наш автомобиль, что они забыли или просто поленились сделать.
Из окна номера в этот час была видна такая картина.
В центре ярко освещенной площади Зеленого рынка пусто, только блестит свежевымытая брусчатка.. Но по углам, в кустах, мелькают какие-то подозрительные тени. Приблизив их с помощью видеокамеры, я увидел тех же африканцев - попрошаек, располагавшихся на ночлег прямо на земле, подложив под себя какое - то рванье.
После всех этих прогулок спалось очень крепко, но в шесть тридцать утра нас разбудил шум, доносящийся с улицы, даже сквозь плотно закрытое окно.
Площадь была заполнена людьми, собиравшими торговые палатки. Кругом стояли мешки, баулы, ящики. При взгляде сверху - полный балаган.
Но ровно в семь часов сувенирный рынок открылся и тут же заполнился многочисленными туристами.
Откуда только они взялись в такую рань?
Прогулки по центру Кейптауна
Центральная часть Кейптауна в это солнечное утро понедельника выглядела как деловой центр любого западного города.
Клерки торопились на работу в многочисленные офисы и банки. Среди них много как белых, так и черных лиц.
Аддерлей - стрит - центральная ось города, вернее его деловой части, заполнена машинами, в основном новыми, последних моделей. Многоэтажные универмаги, несмотря на ранний час уже открыты, чистота на улицах идеальная, словно прошлись пылесосом.
Аддерлей - стрит и ее продолжение Херренграхт - это широкий проспект, протянувшийся от нового порта и, расположенного рядом с ним, тоже нового бизнес - центра, до парка или, как здесь его называют, "правительственной аллеи". Херренграхт - это дань языку африкаанс и его носителям, а от центрального железнодорожного вокзала название меняется на Аддерлей - стрит, хотя, фактически, это одна и та же улица.
Вот по ней мы и двинулись в направлении "правительственной аллеи".
В этом парке очень много белок, они почти ручные, людей не боятся, их постоянно подкармливают все, кому не лень, и они безо всякой опаски приближаются к прохожим.
Здесь, на трехстах метрах, по обеим сторонам широкого бульвара, называемого почему - то парком, собрано множество достопримечательностей.
Прежде всего официальные - здание парламента ЮАР и резиденция президента страны, правда не главная. Основная находится в городе Претория.
Несмотря на размеры и богатство ЮАР, символы ее государственности имеют довольно скромный, провинциальный вид.
Здание парламента невысокое, двухэтажное, больше похожее на школу, а не место, где решаются судьбы почти 45 миллионов человек - таково население страны.
Расположенная по соседству, резиденция президента выглядит как сельская усадьба богатого землевладельца. Небольшой одноэтажный дом окружен полями, тщательно подстриженной, изумрудной травы и лишь кое - где проглядывают группки деревьев, в основном пальм.
В округе не видно ни одного полицейского, никакой охраны и только за оградой резиденции несколько чернокожих садовников в зеленых комбинезонах ухаживают за, и без того идеальными, газонами.
Этот чисто английский садовый стиль сохраняется, несмотря на уже десятилетнее правление новой власти.
В этом же парке - бульваре - музей Южной Африки, художественная галерея, старинный, первый на континенте, протестантский собор святого Георгия, синагога, еврейский музей и музей Холокоста.
Южноафриканский музей, старейший и один из самых значительных музеев страны, расположен в огромном особняке, к которому со временем постепенно добавлялись новые постройки. Здесь можно познакомиться с самыми первыми жителями субконтинента и всей естественной историей Южной Африки. В музее есть знаменитое собрание наскальной живописи бушменов.
Но в целом экспозиция довольно страшноватая из - за множества, расставленных по всем углам, скелетов животных доисторического периода - динозавров, птеродактилей и прочих гигантов древнего мира.
Есть тут и единственный в мире скелет кита.
В общем смесь палеонтологии, зоологии и истории. И еще - планетарий.
Художественная галерея - самый интересный музей живописи ЮАР. В постоянной экспозиции - полотна зарубежных мастеров, в основном фламандцев организуются временные выставки произведений африканских художников-авангардистов.
В Южно - Африканской республике имеется столько интересных и необычных мест, что, по - моему, эти два музея можно посетить, если есть несколько лишних часов.
А я вас уверяю, что их не останется.
Впрочем - это мое личное мнение.
Парк заполнен многочисленными группами школьников. Они все одеты в одинаковую форму, однако в каждой школе она своя. Белые лица встречаются, но в большинстве - африканцы. Дети все ухоженные, довольно тихие и спокойные.
Их сюда приводят, так как часть занятий проводится в музеях.
Собор святого Георгия - самый старый на континенте, довольно мрачный как внутри, так и снаружи. Но это история страны и он неотделим от нее.
Конечно собору можно было в наше время путем реставрации придать более веселый вид. Но он выглядит так романтично, со своими, обвитыми плющом, поросшими мхом стенами и служит как бы фоном для буйства красок современного Кейптауна.
Осмотрев символы государственности и истории, мы направились в сторону еврейского центра, который расположен по соседству со зданием парламента.
Уже по самому месту, где он находится, можно сделать вывод о роли еврейской общины в жизни страны.
У входа - проверка. Все как обычно - металлоискатель, паспорта и т. д. Это вам не резиденция президента. Наконец мы попали во внутренний двор.
Слева - еврейский музей, справа - музей холокоста, прямо - центральная кейптаунская синагога. Около нее почему - то сложены аккуратные упаковки с сеном.
В центре двора - большой памятный камень, а на нем доска, на которой высечено, что на открытии этой площади присутствовал сам Нельсон Мандела.
Это в советские времена означало, что здесь был Ленин, не больше, не меньше.
Нас пропустили в синагогу.
Огромный зал, красивые люстры, все ухожено и чисто и внешне как во всем мире, даже может быть немного роскошнее.
Не углубляясь в историю, скажу только, что во времена так называемого апартеида, еврейская община ЮАР переживала годы особого расцвета. Практически вся алмазодобывающая и обрабатывающая промышленность была сосредоточена в еврейских руках. Особенно повлиял на рост общины Холокост и, в частности, уничтожение евреев Голландии - в Амстердаме и в Роттердаме, где были центры обработки алмазов. Все это потом переместилось сюда, в ЮАР.
Несмотря на процветавший в стране апартеид, евреи ЮАР, в большинстве своем, его не только не поддерживали, но наоборот, были в первых рядах борьбы за права местного чернокожего населения. И, как всегда, доборолись.
Я это говорю не голословно.
В один из дней, блуждая по каналам местного телевидения, я попал на передачу, посвященную истории борьбы против апартеида. После ее просмотра, а это была отнюдь не антисемитская,, а чисто научная программа, я подтверждаю все сказанное выше.
Насколько я понял из объяснений - а нас сопровождал работник синагоги - в Кейптауне, по сравнению с районом Иоганнесбурга, община поменьше, но евреев хватает. Этот человек старался не вдаваться в политику, хотя мне очень хотелось спросить, как им живется сейчас, при новом режиме. Но не спросил.
Столовая гора
Вернувшись в отель и пересев на машину, так и припаркованную со вчерашнего дня на стоянке "на пять минут", мы взяли курс на Столовую гору - символ города. Приплываете в Кейптаун на корабле, подлетаете на самолете, да и из многих точек города видна эта необычная возвышенность.
Представьте себе гору высотой примерно тысячу метров, но где, вместо острой вершины, ровное горизонтальное плато, вытянутое в длину на несколько километров, плоское как стол. Отсюда и название.
Наверх можно подняться по канатной дороге.
Нижняя станция расположена на высоте примерно триста метров над уровнем моря и уже с нее открывается прекрасный вид на город. Здесь садимся в вагончик и начинаем подъем. Во время движения пол кабины крутится, так, что, стоя на одном месте, можно видеть полную панораму. Перед приближением к конечной станции, вагончик проходит сквозь облака и движется почти вертикально, параллельно склону горы.
Вся Столовая гора - это национальный парк. Наверху есть немного растительности, ресторан и незабываемый вид на город, очень ясный и четкий, несмотря на то, что мы находимся выше облаков.
Вообще то - низкая облачность над Кейптауном - явление постоянное. Объясняют его тем, что в этом месте встречаются два океана - Атлантический и Индийский, а точнее два течения - холодное с запада и теплое с востока. Разность температур и дает этот конденсат.
А еще на вершине Столовой горы много мохнатых маленьких зверьков, которых здесь называют Dassie - что - то вроде суслика, только в несколько раз крупнее. Они совершенно не боятся людей, так как привыкли, что многочисленные туристы их подкармливают. Все эти зверьки довольно упитанные. Некоторые спят прямо на краю плато, над обрывом, а остальные трутся о ноги гостей и не просят, а требуют угощение. Видимо у них разделение труда или посменная работа.
Аквариум двух океанов
Наш следующий объект - Аквариум, расположенный в туристической зоне Ватерфронт, там, где мы провели свой первый вечер. Кейптаунский Аквариум сделан с размахом, как и многое в этой стране.
Точное его название - "Аквариум двух океанов" - Атлантического и Индийского. Организаторы проекта использовали географическое положение города для показа обитателей подводного мира со всех уголков этих двух океанов.
Из - за разницы в температуре двух, встречающихся здесь течений, и сами подводные жители отличаются друг от друга.
В Аквариуме можно провести целый день, насколько волшебно, красиво и захватывающе это зрелище.
Но я расскажу лишь об одном зале - зале медитации.
Представьте себе большую комнату с амфитеатром, покрытым ковром и посетители сидят прямо на нем. Зал погружен в темноту.
В центре, на всю высоту - огромный стеклянный цилиндр - аквариум, ярко освещенный изнутри. В нем по кругу медленно проплывают рыбы. Тихая музыка, соответствующая ритму их движения, служит фоном этой картины. Сидишь на полу, сосредоточив взгляд на этом аквариуме, ярко выделяющимся в темном зале и слушаешь музыку. Вот вроде - бы и все. Но, спустя некоторое время, уже не видишь ни зала, ни рыб. Наступает состояние расслабленности, полного отвлечения от всего мирского. Впечатление - непередаваемое.
На улице смеркается. Приближается вечер, а с ним и "комендантский час". Так я называю здесь темное время суток, не располагающее к прогулкам. Хотя ночная жизнь в городе довольно бурная.
Кейптаун считается одной из мировых столиц сексуальных меньшинств.
Для них здесь создана целая отрасль - специальные отели, пляжи, клубы, рестораны.
Выпускаются путеводители отдельно для геев,, отдельно для лесбиянок и т. п.
Это довольно толстые книги с множеством адресов на все случаи жизни. Их можно получить в туристских информационных центрах, которые есть в каждом городе, даже небольшом. А в Кейптауне их несколько, с очень богатым выбором литературы и не только для сексуальных меньшинств.
Ночью жизнь в городе не затихает, а даже наоборот. Это относится прежде всего к району Ватерфронта, Городу века и других, тщательно охраняемых "резерваций для белых".
Но не только.
Знаменитая Лонг - стрит, проходящая параллельно Аддерлей, прямо позади нашего отеля, заполнена всевозможными барами, ресторанами и стриптиз - клубами, открытыми, в основном, по ночам. И туда приезжают, не приходят, многочисленные посетители, даже из местного "бомонда".
Просто нужно знать, куда и когда ехать.
Мы же не знали, поэтому для нас после шести - семи часов вечера наступал "комендантский час".
Хотя два вечера из трех, проведенных в Кейптауне, у нас не пропали.
Если первый наш день закончился посещением Ватерфронта, то следующий вечер мы провели в "Сенчури Сити" - в переводе - город века.
Если проехать от Кейптауна километров десять по шоссе номер один, то, недалеко от его пересечения с седьмой трассой, попадаем на перекресток Ратанга. Несколько лет назад выходец из Индии, а в Кейптауне их много, Ратанга построил здесь город аттракционов – наподобие "Диснейлэнда", только в местном варианте.
В конце двадцатого века, вблизи от этого места развернулось грандиозное строительство. Была сделана сеть каналов, соединенных с Атлантическим океаном, а он отсюда не так уж и близко. Возводились здания для офисов, отели, рестораны. Строительство продолжается и сейчас. Все вместе это и называется "Сенчури Сити" - очередной южноафриканский "крик души", а, точнее, богатства.
Недавно здесь открылся огромный шопинг - центр - "Chanel Walks".
В основе – это западного типа "молл", где - то порядка четырехсот магазинов, кинотеатры, кафе и т. п.
Необычно внешнее и внутреннее оформление здания. Здесь можно увидеть целую выставку архитектурных стилей, а, скорее, бьющую через край роскошь.
Потолки украшены фресками, колонны - стилизованными под старину капителями.
Но ничего не скажешь, красиво.
В конце вечера, прогулявшись по этому царству шопинга, мы вышли на берег одного из рукотворных каналов. Здесь было летнее кафе, совершенно пустое, видимо из - за прохладной погоды - все - таки конец мая, осень.
Где - то звучала тихая музыка, в спокойной воде отражался ярко освещенный, сказочный фасад здания и мостики, перекинутые над каналом. Отсюда не хотелось уходить. Но было уже поздно, а нам предстояло возвращение в вечерний Кейптаун.
Мы ехали по ярко освещенному шоссе. Справа, навстречу, проносился поток машин, в основном последних моделей. Впереди показались высотные здания, словно горная цепь. Кейптаун.
Съехали со скоростной трассы и попали на совершенно пустые, вымершие улицы. За весь путь до отеля мы не встретили ни одного человека. Только автомобили, водители которых старались не задерживаться на перекрестках. Передав ключи от машины портье, мы поднялись в номер.
Пустая площадь, по сторонам, в кустах, африканцы, спящие прямо на земле.
А в двух шагах отсюда бурлящая Лонг - стрит.
Но как их сделать, эти два шага?
Мыс Доброй Надежды
На самом краю Африки, в юго-западной ее части, в море выдается узкий полуостров, примерно шестьдесят километров длиной. Со стороны континента он как - бы заперт на всю ширину кейптаунским мегаполисом. Этот полуостров - своего рода граница между Атлантическим и Индийским океанами и служит водоразделом западному холодному и восточному теплому течениям.
Именно в этом месте они встречаются.
На противоположном конце этого полуострова и расположен мыс Доброй Надежды. Отсюда и название Кейптауна - город Мыса.
Хотя туристам здесь и говорят, что Мыс - это самая южная точка африканского континента, географически это неверно.
Крайняя точка расположена километров на двести восточнее, но туристов там мало, поэтому и Кейптаун взял на себя ответственность за содержание "Края Земли". Даже находясь на самом на Мысе, трудно себе представить, как далеко нас занесло.
И лишь увидев столб со множеством указателей, на которых написано, что до Иерусалима, например, 7468 километров, до Лондона 9623 километра и т. д., начинаешь понимать,, где ты.
Этот наш день мы полностью посвятили знакомству с мысом Доброй Надежды и всего что его окружает.
Дорога предстояла дальняя. Частично по скоростному шоссе номер один, а далее через небольшие городки, рассыпанные по берегам полуострова.
Раннее утро на шоссе номер один. Навстречу, в сторону Кейптауна движется сплошной поток машин.
Полуостров постепенно суживается и похож в плане на треугольник, вершина которого и есть мыс Доброй Надежды. Наша дорога идет вдоль побережья, минуя несколько прибрежных городков - Фишхоек, Саймонстаун. Она проходит по их главным улицам, заполненным автомобилями и пешеходам, застроенными домами в английском колониальном стиле, чуть разбавленным местным колоритом.
Здесь, в основном, торговая зона.
А в стороне - взбираются на горы огромные виллы. Похоже,, что места эти далеко не бедные.
Параллельно шоссе, ближе к морю, идет линия железной дороги, судя по зданиям станций, построенная где - то в начале прошлого века. Последняя остановка в этом направлении - город Саймонстаун. Мы его посетим на обратном пути.
За городом дорога суживается и идет по узкой полосе между горами, которые занимают всю внутреннюю часть "треугольника", и океаном. Слева, в дымке, просматривается африканское побережье, собственно материк. Вдоль противоположного, западного, побережья полуострова проходит другое шоссе. В том месте, где встречаются эти две дороги, и находится главный въезд в национальный парк "Мыс Доброй Надежды".
Проехав несколько километров, мы вдруг встретили бабуинов, которые спокойно разгуливали по центру шоссе, никого и ничего не боясь. Увидев нас, бабуины неторопливо развернулись и ушли вглубь парка, оставив нам для съемок свои красные зады.
Наконец подъехали к стоянке, припарковали машину рядом с несколькими туристическими автобусами. Шоссе закончилось. Дальше дороги не было. Тупик. Край света.
Так вот как он выглядит этот край, мыс, о камни которого разбилась не одна сотня кораблей. Говорят,, что свое название мыс получил от моряков флотилии Васко де Гама - как надежда пройти с миром это опасное место.
На самой крайней точке полуострова, на горе возвышается маяк. На сам мыс можно подняться на фуникулере, а можно и пешком, по дороге. Это не так далеко.
Наверху, как и на Столовой горе, стоит старый дом из базальта. В нем, конечно, магазин сувениров и почта, откуда можно отправить письмо, факс, Email. А на наружной стене здания - телефон - автомат. Звони куда хочешь и сообщай, что ты говоришь стоя на "краю света". Здесь же и упомянутый столб со стрелками, указывающими направление и расстояние до некоторых мировых столиц.
Мы стояли у маяка и смотрели сразу на два океана, в том месте, где они встречаются.
Сверху хорошо видно, что вода Атлантического океана значительно темнее воды Индийского, а в месте их слияния много воронок.
Несмотря на пронизывающий ветер, мы долго не могли оторвать взгляд от этой прекрасной картины.
Но пора спускаться вниз,
Автобусов на стоянке стало намного больше. Это означает, что туристский народ проснулся и приехал посмотреть на "кр
Kaip ir kodė l
Jie manę s, mokykloje turė jusio tvirtą , ilgalaikį geografijos penketuką , klausdavo, ką aš ž inau apie Afriką , be fizinio ir politinio š io ž emyno ž emė lapio.
Tada tolimais sovietiniais laikais, remdamasis iš mokytojų gautomis ž iniomis ir griež tai dozuota, televizijos ir laikraš č ių informacija, Afriką padalinč iau į tris nelygias dalis.
Pirmosios, š iaurinė s – Marokas, Tunisas, Alž yras, Libija, Egiptas – arabų š alys, kartu su gretimu Sudanu, Somalis – daugiausia musulmonų apgyvendintos teritorijos.
Antroji, centrinė , labai savavališ komis sienomis suskirstyta į neturtingas, bet „laisvas“ valstybes, kurių juodaodž iai ilgus metus „dejavo po baltų jų kolonialistų valdž ioje“, o paskui staiga dė l kaž kokių priež asč ių beveik vienu metu „atmetami vergų jungą “, pradė jo kurti naują savarankiš ką gyvenimą . Be to, pagal principą „kas miš ke, kas malkoms“.
Kaip suprantate, visa tai yra sovietiniai informaciniai „š tampai“, iš skyrus paskutinį sakinį.
Ir galiausiai treč ioji dalis, maž a, pati pieč iausia, kaž kur netoli Antarktidos. Tuo metu mes apie tai beveik nieko než inojome, iš skyrus tai, kad ten, rasistinė je Pietų Afrikoje ir Rodezijoje, „baltų jų maž uma ž iauriai engia daugybę juodaodž ių vietinių gyventojų “, siekianč ių „spindinč ių nepriklausomybė s aukš tumų “, kaip ir jų š iauriniai broliai. mums buvo pasakyta, sukels grandiozinį ekonomikos suklestė jimą š iose š alyse, kurių gamtinius iš teklius barbariš kai grobia baltieji kolonialistai.
Staiga, kaž kaip netikė tai, 1980 m. , Rodeziją pateko į juodaodž ių č iabuvių kontrolę , „kruvinasis diktatorius“ Ianas Smithas nugrimzdo į už marš tį , o jį pakeitė vietinis lyderis keistu europietiš kai afrikietiš ku vardu – Robertas Mugabe.
Viskas į vyko labai greitai ir beveik nepastebimai likusiam pasauliui.
1994 metais tas pats nutiko ir kaimyninė je Pietų Afrikoje – baltasis prezidentas De Klerkas savo noru perdavė valdž ią juodaodž iui Nelsonui Mandelai, anksč iau už drausto Afrikos nacionalinio kongreso vadovui. Tas pats Mandela, kurį De Klerkas ir jo pirmtakai 22 metus laikė kalė jime Robino saloje, esanč ioje netoli Keiptauno. Ir dabar jie apsikabino kaip geriausi draugai.
Tač iau net ir po visų š ių , kaip tvirtino beveik visa pasaulio ž iniasklaida, teisingų reformų , informacijos srautas iš kraš tutinių Afrikos pietų ne tik nepadidė jo, bet net pastebimai sumaž ė jo. „Nepriklausoma“ liberalioji spauda turė jo daug kitų karš tų temų , o „š ildininkams“ daugiau moka.
Ir vis dė lto „Pietų Afrikos karalystė je“ ir kaimyninė je Zimbabvė je, buvusioje Rodezijoje, kaž kas ne taip.
Sprendimas vykti į Pietų Afriką atė jo kaž kaip netikė tai, spontaniš kai. Iš pradž ių tai atrodė nerealu, sapnas.
Tač iau laisvalaikiu pamaž u pradė jau rinkti informaciją.
Narš ydamas internete radau, kad gana daug svetainių apie Pietų Afriką rusų kalba, bet jose pateikiama tik bendra informacija, geografijos vadovė lio ar turistinė s broš iū ros lygmeniu. Tač iau tuo pač iu metu pasirodė pirmoji Pietų Afrikos svetainė rusų kalba, daugiausia skirta emigrantams ir jų sukurta.
Savotiš ka informacija iš lauko.
Š ioje naujoje svetainė je buvo sukurta forumo skiltis, kurioje buvo galima perž iū rė ti ne tik atsiliepimus ir į spū dž ius apie keliones į Pietų Afriką , bet ir paž velgti į š alį iš vidaus naujų rusakalbių pilieč ių akimis.
Ir kuo labiau gilinausi į š į srautą , tuo gaunama informacija darė si prieš taringesnė , tai yra, viena daž nai visiš kai prieš taravo kitai, kartais pasiekdama absurdo taš ką.
Vietinė se oficialiose, daugiausia anglų kalba, svetainė se viskas atrodė labai graž iai ir viliojanč iai – dangoraiž iai, parkai, safariai, du vandenynai, nesuskaič iuojami gamtos iš tekliai, aukš tas pragyvenimo lygis.
Tuo pat metu rusakalbiuose, o taip pat ir anglakalbiuose forumuose daug buvo kalbama apie nusikalstamumą , pasibaisė tiną skurdą , „konservus“ juodaodž iams ir daugybę kitų vidinių problemų . Ir tada buvo apraš omi turtingi miestai, nuostabū s keliai, Saulė s miesto stebuklai – pramogų miestas, vietinis amerikietiš kojo Las Vegaso analogas. Visiš kai pasiklydę s š iame miš ke nuė jau į artimiausią kelionių agentū rą ir netikė tai radau agentą , kuris neseniai grį ž o iš kelionė s po Pietų Afriką . Iš jo gauta informacija pagaliau mano ir taip susivė lusį mazgą pavertė beveik neiš ardomu. Taigi, pavyzdž iui, paklausus, ar ten yra vieš asis transportas, kelionių agentė atsakė , kad taip, yra, bet ne baltiesiems.
Dar kartą paklausiau, ar Pietų Afrikoje yra traukinių , miesto ir tarpmiestinių autobusų.
. Agentas dar kartą pakartojo – taip, yra, bet ne baltiesiems ir nepataria jų naudoti.
Bet kaip judė ti miestuose ir po š alį , jei, pavyzdž iui, į Pietų Afriką vykstate savarankiš kai? Geriausia keliauti su organizuota ekskursija, galų gale iš sinuomoti automobilį , – atsakė jis. Iš pradž ių maniau, kad tai tik reklama. Be to, kitoje kelionių agentū roje taip pat buvo ž mogus, kurio artimi giminaič iai gyvena Keiptaune ir jis daž nai pas juos keliauja. Taigi, anot jo, Pietų Afrikoje apskritai nė ra problemų dė l vieš ojo transporto judė jimo tiek miestuose, tiek tarp jų.
Vė liau paaiš kė jo, kad abu buvo teisū s, tač iau kiekvieno iš jų tiesa tam tikromis są lygomis suveikė.
Ir dar vienas bendrojo plano faktas, bet ir gana orientacinis.
Š iuo metu Pietų Afrikoje yra vienuolika oficialių kalbų , trys sostinė s – Pretorija – prezidento bū stinė , Keiptaunas – parlamento bū stinė ir Blumfonteilas – š alies Aukš č iausiojo Teismo bū stinė.
Be to, yra neoficialios sostinė s – Johanesburgas – finansų sostinė , didž iausia miestų aglomeracija, Sun City – pramogų sostinė ir t. t.
Atstumai Pietų Afrikoje taip pat nemaž i. Taigi, tarp Johanesburgo ir Keiptauno apie tū kstantį kilometrų tiesia linija, iki Durbano – apie aš tuonis š imtus. Tai trys didž iausi š alies miestai.
Š į informacijos mazgą bū tų galima iš narplioti tik vienu bū du – pamatyti savo akimis.
Galiausiai apsisprendę dė l š ios kelionė s su ž mona sutarė me apriboti kelionę į vieną provinciją – Vakarų Kapą.
Tiksliau programa atrodė taip - skrydis į Keiptauną , sustojimas ten porai dienų , o tada iš sinuomotu automobiliu važ iuoti palei vandenyną , tiksliau du - Atlantą ir Indiją , į rytus. kryptimi, kiek galime, tada grį ž kite į Keiptauną , pakeliui sustodami iki Vyno kelio.
Ir nors visa tai buvo suplanuota teoriš kai, programa buvo į vykdyta beveik visiš kai.
Prieš pradedant mū sų kelionė s apraš ymą , noriu perspė ti, kad tai pasakojimas apie tai, ką pamatė me, be politikos, istorijos – tik neš ališ kas turisto vaizdas.
Taip, ir sunku pretenduoti į kokius nors apibendrinimus. kai buvome tik savaitę ir tik vienoje provincijoje – Vakarų Kape.
Apie ją ir mano istoriją.
Taigi, gavome bilietus, č ekius vieš buč iui ir automobilio nuomai. Su Lufthansa skridome į Vokietiją - į Frankfurtą prie Maino, o iš ten ta pač ia kompanija - Frankfurtas - Johanesburgas - Keiptaunas.
Visų š ių skrydž ių trukmė , į skaitant persė dimus, apie 24 valandas. Taip sakant ž iauru.
Skrydis Frankfurtas – Johanesburgas – Keiptaunas. Viskas greita ir aiš ku, nė ra patikrinimo ir apsaugos. Tiesa, atė jome iš tranzito salė s, todė l buvome tarsi jau patikrinti.
Š io skrydž io publika, palyginti su pirmuoju, jau kitokia. Yra tamsiaodž ių ir, sprendž iant iš iš vaizdos, ne iš vargš ų . Greič iausiai „naujieji afrikieč iai“ yra verslininkai ir panaš iai. Tač iau didž ioji dalis keleivių yra balti. Tač iau jie taip pat skiriasi nuo europieč ių.
Taigi tarp grį ž tanč ių jų namo yra daug ž monių , kuriuos pavadinč iau „ū kininkais“. Jie kaž kuo panaš ū s į kaubojus, tikrus, kaimiš kus, o ne holivudinius – orų dauž yti į degę veidai, darbš č ios raukš lė tos rankos, paprasti funkcionalū s drabuž iai.
Lė ktuve buvo nedidelė mokslininkų grupė iš Rusijos. Jie tę sė skrydį į Antarktidą , persirengę Keiptaune.
Ir taip pat, ž inoma, Europos turistai, kaip visada daž niausiai vokieč iai.
Skrendame į pietus. Jie skrido per Vidurž emio jū rą , o kartu ir Afrikos ž emyną.
Pakeliui Lufthansa paruoš ė nedidelę staigmeną keleiviams. Š is skrydis buvo organizuotas taip, kad tiek į priekį , tiek prieš inga kryptimi lė ktuvas pusiaują kirto lygiai vidurnaktį . Idė ja tikrai puiki, tač iau vidury nakties maž ai kas susidomė jo, ypač po nuolatinių siū lymų ko nors iš gerti. Ir gė rimai jokiu bū du nė ra lengvi. Ant vež imė lių , kuriais stiuardesė s važ inė jo tarpais Maskvos metro traukinių piko metu, buvo degtinė s, konjako, š napso, viskio buteliai, o kaž kur ž emiau beveik nesimatė kolos, š vepo ir dar kaž ko tokio mineralinio. Pagunda buvo per didelė , ir praė jus valandai po pakilimo beveik visas lė ktuvas už migo. Kai kas nuo iš gerto „nemokamo“ alkoholio, o kai kas – tiesiog nuo nuovargio.
Taigi tokia ji yra
Deš imt valandų po pakilimo iš Frankfurto nusileidome tarptautiniame Johanesburgo oro uoste – didž iausiame Pietų Afrikos Respublikos didmiestyje.
Č ia iš lipo pagrindinė keleivių masė , o salonas buvo tuš č ias dviem treč daliais. Keitė si ir į gula.
Johanesburgo oro uostas pribloš kė savo dydž iu. Lė ktuvų masė , daugiausia South African Airlines, milž iniš kas terminalo pastatas. Visi aerodromo darbuotojai yra juodaodž iai afrikieč iai.
Po valandos stovė jimo pakylame ir sukame ratą virš didž iulio metropolio, kuriame yra ne tik Johanesburgas, arba kaip č ia vadinasi, E-Burgas, bet ir š alies sostinė Pretorija bei juodoji. Soweto priemiestis, pagarsė ję s nusikaltimais.
Tač iau iš virš aus neį manoma atskirti, kur vargš ai, kur turtingieji, kur juodaodž iai, kur baltieji. Toliau skrendame pietvakarių kryptimi.
Monitoriaus ekrane yra ž emė lapis ir galite gana tiksliai į sivaizduoti, kur š iuo metu esame.
Mū sų kelionė vyko geguž ė s mė nesį , tai yra rudens pabaigoje Pietų pusrutulyje. Ir net iš lė ktuvo aiš ku, kad praė jusi vasara č ia buvo karš ta, ž emė pilkai raudonos spalvos, ž alumos beveik nesimato.
Tač iau deimantų kasyklos buvo aiš kiai matomos, š iek tiek primenanč ios Mė nulio kraterius.
Skrydis virš Pietų Afrikos teritorijos vyko virš gana plokš č io kalnų plokš č iakalnio pavirš iaus, kuris už ima didž ią ją š alies dalį.
Staiga plynaukš tė baigė si aukš tomis uolomis, virto pajū rio slė niu. Nuskridome į pietinį Afrikos ž emyno pakraš tį.
Lė ktuvas ir toliau skrido virš storų debesų . Tač iau visas š is vaizdas už lango atrodė kiek neį prastai. Š en bei ten iš banguoto lauko ž vilgč iojo juodo bazalto smailė s.
Ir š is baltų debesų ir juodų kalnų virš ū nių derinys sukū rė tikrai fantastiš ką vaizdą . Leisdamasis lė ktuvas prasibrovė pro š ias tirš tas sniego baltumo bangas ir paaiš kė jo, kad mes jau visai arti tikslo. Nepaisant tirš to rū ko, ž emę ryš kiai apš vietė ryto saulė.
Iš virš aus buvo apž iū rė ti prekybos centrai su automobilių stovė jimo aikš telė mis, kaimai su namais po raudonų č erpių stogais ir privalomais baseinais.
Vandenynas buvo priekyje. Lė ktuvas apsuko ratą virš jo, grį ž o į ž emyną ir nusileido Keiptauno miesto tarptautiniame oro uoste, Vakarų Kapo centre – pirmasis mū sų kelionė s tikslas.
Keiptaunas – pirmas į spū dis
Keiptauno oro uosto terminalas pasirodė palyginti maž as, bet visiš kai naujas, labai patogus ir idealiai š varus. Po lubomis puikuojasi plakatai, skirti Pietų Afrikos „iš vadavimo“ deš imtosioms metinė ms, tač iau jie nė ra į kyrū s ir labiau primena ryš kią reklamą.
Pasų kontrolė je jie ne antspauduoja, o priklijuoja beveik lapo dydž io popierių - mums leidž iama į važ iuoti į š alį ir iš bū ti iki trijų mė nesių be teisė s dirbti.
Praeiname ž alią muitinė s koridorių ir einame keisti dolerių į randus – vietinę , gana stipriai konvertuojamą valiutą.
Č ia irgi ne viskas taip paprasta. Jie padaro kopiją iš paso, tada suraš o visokius duomenis – atvykimo tikslas, atvykimo skrydž io numeris, iš vykimo skrydž io numeris, vieš buč io, kuriame ketiname apsistoti, pavadinimas ir tt Tik po š ių procedū romis apsikeič iama už turto prievartavimą.
Pridursiu, kad turė jome malonumą už sukti į kitą valiutos keityklą , pač iame Keiptauno centre.
Taigi ten, prie į ė jimo, prieš visas minė tas procedū ras pirmiausia į leidž ia į vestibiulį , sandariai už daro iš orines duris, apž iū ri televizijos kameromis, nufilmuoja vaizdo į raš u ir tik tada, jei, jų nuomone, nė ra pavojingi, atidarykite vidines duris. Beveik kaip iš ė jimas į kosmosą.
Tač iau tam yra labai gerų priež asč ių.
Gavę už sakytą automobilį , kadangi Europcar stovė jimo aikš telė yra tiesiai prieš ais iš važ iavimą iš terminalo pastato, iš važ iavome į nacionalinį greitkelį Nr. 2 Keiptauno centro kryptimi.
Pietų Afrikoje vairavimas yra kairiarankis ir iš pradž ių buvo neį prasta ir sunku vairuoti automobilį . Gerai, kad š ią sekmadienio popietę keliu nevaž iavo tiek daug automobilių.
Greitkelis yra kelių eismo juostų , puikios aprė pties, labai gerai priž iū rimas, daug ž enklų , daugiausia anglų kalba, bet buvo ir afrikanų kalba - vienas už raš as "Keiptaunas" angliš kai, o kitas "Kapshtadt" - afrikanų kalba. , nors angliš kų ž enklų yra kur kas daugiau .
Už sisakė me vieš butį miesto centre, daugiausia dė l problemų su parkavimu.
Kaip skelbiama, vieš butis turi savo saugomą automobilių stovė jimo aikš telę.
Nusprendė me taip – galima pasivaikš č ioti po Keiptauno centrą , o iki atokių objektų važ iuoti automobiliu. Už miesto ribų automobilių statymas paprastai sukelia daug maž iau problemų.
Pats vieš butis yra Greenmarket aikš tė je – vietoje, ž inomoje dė l savo suvenyrų ir į vairių afrikietiš kų rankdarbių turgaus. Š į sekmadienį nevyko prekyba, be problemų privaž iavome iki vieš buč io, kur prieš ais į ė jimą tikrai buvo rasta nedidelė aikš telė.
Iš siregistravimo metu paklausiau afrikietė s registratū roje, kada pusryč iauja. Ir gavau atsakymą , kad mokė jome tik už nakvynę . Tada, rodydama į kuponą , klausimą už dė jau kitaip – ką reiš kia ten paraš yta B&B.
Ir tada buvo paskelbtas pusryč ių laikas ir vieta. Ž mogus klysta, taip bū na. Bet greič iausiai č ia nebuvo jokios klaidos.
Taigi į vyko pirmasis susitikimas su „nauja“ Pietų Afrikos tarnyba.
Du stambū s negrai sprendė automobilių statymo problemas, bet jau už kito prekystalio, š iek tiek į š oną.
Mums paaiš kino, kad sveč ių stovė jimo aikš telė yra visai š alia, „tik“ už dviejų kvartalų nuo vieš buč io. O prieš ais į ė jimą parkuotis galima tik trumpam, pavyzdž iui, iš sikrauti daiktus.
Iš mū sų kambario lango aš tuntą (iš tikrų jų deš imtą , atsiž velgiant į technines)
aukš to atsiveria puikus vaizdas į miesto centrą.
Č ia viskas buvo sumaiš yta.
Vadinamojo angliš ko kolonijinio stiliaus pastatai sugyveno su daugiausia pilkais dangoraiž iais, pastatytais praė jusio amž iaus 3–4 deš imtmetyje, ir visiš kai naujais bokš tais.
Š io „architektū ros karnavalo“ fonas buvo kalnų grandinė s fone ir atskiros juodojo bazalto virš ū nė s, tos pač ios, kurios matė si virš debesų artė jant prie miesto.
Artė jo vakaras ir mes, š iek tiek pailsė ję , iš ė jome paklaidž ioti po centrą ir tuo pač iu apž iū rė ti naktinę parkavimo vietą.
Už mū sų vieš buč io kampo, alė joje, buvo aptiktas labai keistas pastatas.
Septynių aukš tų pastatas, visiš kai nudaž ytas raudonai, buvo papuoš tas sovietinio simbolio - kū jo ir pjautuvo - formos lipdiniais, taip pat Lenino skulptū romis. Taip, taip, tai jis. Vladimiras Iljič ius buvo vaizduojamas visiš kai iš augę s, su paltu, kepure ir kampu pritvirtintas prie fasado. Suskaič iavau septynis tokius vienodus Leninus.
Jos, matyt, tarnauja kaip raudonų vė liavų į rengimo vieta per proletarines š ventes. Ko nepamatysi š iame pasaulyje.
Turė dami omenyje š į architektū ros stebuklą , buvome kaž kaip atitraukti nuo mus supanč ios realybė s. O atsipalaiduoti tokiu metu buvo neį manoma.
Aikš tė s pakraš č iuose bū riavosi pač ios neį prasč iausios rū š ies afrikieč ių grupė s. Jie priė jo prie mū sų , sekė paskui mus, kaž ką pasakė . Daugelis atrodė gana agresyvū s. Nė vieno balto veido. Než inojome, ką daryti, kaip elgtis, nesupratome nė ž odž io. Bū klė nė ra maloni.
Todė l nusprendę likimo negundyti, grį ž ome į vieš butį , sė dome į maš iną ir nuvaž iavome į tą Keiptauno dalį , kuri vadinasi „Viktorijos ir Alberto krantinė “.
Vadovaujantis turistų , apsilankiusių Pietų Afrikoje, patarimais, važ iuojant, ypač vakare, privalu už rakinti automobilį iš vidaus.
Be to, vietiniai vairuotojai stengiasi, esant galimybei, ilgai neuž sibū ti prie š viesoforo net ir degant raudonam signalui. Kadangi eismas š į sekmadienio vakarą buvo nedidelis, beveik visi vietiniai vairuotojai nelaukė ž alio signalo. Vakarais mieste pavojinga ilgai stovė ti vienoje vietoje net ir iš vidaus už rakintame automobilyje. Tuo pač iu metu Keiptaunas laikomas taikiausiu Pietų Afrikos miestu.
Viktorijos ir Alberto krantinė
Tai viena iš pagrindinių Keiptauno lankytinų vietų . Anksč iau č ia buvo jū rų uostas, vė liau buvo pastatytas naujas, daug didesnis ir modernesnis, o senų sandė lių pastatuose buvo sukurtas didž iulis pramogų kompleksas, kuriame yra prekybos centrai, kino teatrai, tarp jų ir vienintelis Afrikoje IMAX, Akvariumas, muziejai, vieš buč iai, restoranai ir kt. P.
Taip pat yra prieplaukų , iš kurių pramoginiai laivai iš plaukia į Robino salą – Nelsono Mandelos sulaikymo vietą – dabar kalė jime veikia muziejus, Š imtmeč io mieste – š imtmeč io mieste ir kitos lankytinos vietos.
Pirmą vakarą , kai č ia atvykome, buvome nustebinti skirtumo tarp Keiptauno centro ir Waterfront zonos.
Č ia, nepaisant vė lyvos valandos, buvo pilna ž monių , daugiausia baltaodž ių , o jei buvo afrikieč ių , tai jie buvo gana padorū s. Be to, policijos beveik nesimato, bet esu tikras, kad š i vieta saugoma labai akylai.
Ten daug už sienio turistų , visos parduotuvė s, restoranai, suvenyrų parduotuvė s yra atviros ir pilnos ž monių . Groja gatvė s grupė s, taip pat vyksta nedideli cirko pasirodymai.
Apskritai visai kitas miestas.
Apė jome daugybę butikų , apž iū rinė jome elegantiš kus drabuž ius ir batus, paklaidž iojome po didž iulį prekybos centrą – prekybos centrą , sudarytą iš kelių senų uosto pastatų ir todė l gana painų , o po to pasė dė jome nedidelė je gatvė s kavinė je ant jū ros kranto.
Tiesa, neilgam, nes š į rudens geguž ė s vakarą buvo gana vė su.
Kai, pravaž iavę pro visiš kai tuš č ią centrą , grį ž ome į vieš butį , nedrį some važ iuoti į aikš telę , esanč ią „labai arti“, bet atidavė me registratū rai automobilio raktelius ir papraš ė me pastatyti automobilį . mū sų automobilį , kurį jie pamirš o arba tiesiog tingė jo padaryti.
Pro kambario langą tą valandą toks vaizdas matė si.
Ryš kiai apš viestos Ž aliosios turgaus aikš tė s centras tuš č ias, blizga tik ką tik nuplautos trinkelė s. Bet kampuose, krū muose mirga kaž kokie į tartini š eš ė liai.
Privedę s juos arč iau vaizdo kamera, pamač iau tuos pač ius afrikieč ius – elgetas, kurie nakvoti į sitaisė tiesiog ant ž emė s, pasidė ję po savimi kaž kokius skudurus.
Po visų š ių pasivaikš č iojimų miegojome labai kietai, tač iau pusę š eš ių ryto mus paž adino triukš mas, sklindantis iš gatvė s, net pro sandariai už darytą langą.
Aikš tė buvo pilna ž monių , besirenkanč ių prekystalius. Aplink buvo krepš iai, lagaminai, dė ž ė s. Ž iū rint iš virš aus – visiš kas farsas.
Tač iau lygiai septintą valandą suvenyrų turgus atsidarė ir iš kart prisipildė daugybė s turistų.
Iš kur jie atsirado taip anksti?
Pasivaikš č iojimas Keiptauno centre
Centrinė Keiptauno dalis š į saulė tą pirmadienio rytą atrodė kaip bet kurio Vakarų miesto verslo centras.
Tarnautojai skubė jo dirbti į daugybę biurų ir bankų . Daugelis jų yra ir balti, ir juodi.
Adderley gatvė – centrinė miesto aš is, tiksliau jos verslo dalis, alsuoja automobiliais, daugiausia naujų , naujausių modelių . Daugiaaukš tė s universalinė s parduotuvė s, nepaisant ankstyvo valandos, jau dirba, gatvių š vara puiki, tarsi iš siurbta.
Adderley gatvė ir jos tę sinys Herrengracht – tai plati alė ja, besidriekianti nuo naujojo uosto, o š alia jo – ir naujo verslo centro, iki parko arba, kaip č ia vadinama, „valdž ios alė jos“. Herrengracht yra duoklė afrikanų kalbai ir jos kalbė tojams, o nuo centrinė s gelež inkelio stoties pavadinimas keič iasi į Adderley gatvę , nors iš tikrų jų tai ta pati gatvė.
Taigi juo pajudė jome „valdž ios alė jos“ kryptimi.
Š iame parke daug voverių , jos beveik prijaukintos, nebijo ž monių , jas nuolat š eria, kas netingi, be jokios baimė s prieina prie praeivių.
Č ia, už trijų š imtų metrų , abipus plataus bulvaro, kaž kodė l parku vadinamo, daug atrakcionų.
Pirmiausia oficialū s - Pietų Afrikos parlamento pastatas ir š alies prezidento rezidencija, tiesa, ne pagrindinė . Pagrindinis yra Pretorijos mieste.
Nepaisant Pietų Afrikos dydž io ir turtingumo, jos valstybingumo simboliai turi gana kuklią , provincijos iš vaizdą.
Parlamento pastatas ž emas, dviejų aukš tų , panaš esnis į mokyklą , o ne vieta, kur sprendž iamas beveik 45 milijonų ž monių likimas – tokie yra š alies gyventojai.
Š alia esanti prezidento rezidencija atrodo kaip turtingo ž emė s savininko kaimo dvaras. Nedidelį vieno aukš to namą supa kruopš č iai nupjautos smaragdinė s ž olė s laukai ir tik kai kur matomos medž ių grupė s, daugiausia palmė s.
Rajone nesimato nei vieno policininko, jokios apsaugos, o tik už rezidencijos tvoros – keli juodi sodininkai ž aliais kombinezonais besirū pinantys ir taip tobula veja.
Š is grynai angliš kas sodo stilius iš lieka, nepaisant deš imties metų trukusios naujosios vyriausybė s valdymo.
Tame pač iame parke – bulvare – Pietų Afrikos muziejus, meno galerija, senoji, pirmoji ž emyne, protestantų Š v. Jurgio katedra, sinagoga, ž ydų muziejus ir holokausto muziejus.
Pietų Afrikos muziejus – seniausias ir vienas reikš mingiausių muziejų š alyje – į sikū rę s didž iuliame dvare, kurį laikui bė gant pamaž u papildė nauji pastatai. Č ia galima susipaž inti su pač iais pirmaisiais subkontinento gyventojais ir visa Pietų Afrikos gamtos istorija. Muziejuje yra garsi buš menų roko meno kolekcija.
Tač iau apskritai ekspozicija yra gana bauginanti dė l daugybė s prieš istorinio laikotarpio gyvū nų skeletų - dinozaurų , pterodaktilų ir kitų senovė s pasaulio milž inų , iš dė stytų visuose kampuose.
Taip pat yra vienintelis pasaulyje banginio skeletas.
Apskritai, paleontologijos, zoologijos ir istorijos miš inys. Taip pat planetariumas.
Meno galerija yra į domiausias meno muziejus Pietų Afrikoje. Nuolatinė je ekspozicijoje – už sienio meistrų , daugiausia flamandų , paveikslai, rengiamos laikinos Afrikos avangardistų darbų parodos.
Pietų Afrikos Respublikoje yra tiek daug į domių ir neį prastų vietų , kad, mano nuomone, š iuos du muziejus galima aplankyti, jei turite keletą papildomų valandų.
Ir aš jus už tikrinu, kad jų neliks.
Tač iau tai yra mano asmeninė nuomonė.
Parkas už pildytas daugybe moksleivių grupių . Visi jie apsirengę ta pač ia uniforma, bet kiekviena mokykla turi savo.
Kairė je – Ž ydų muziejus, deš inė je – Holokausto muziejus, tiesiai prieš ais – Centrinė Keiptauno sinagoga. Kaž kodė l aplink ją sukrauti tvarkingi š ieno paketai.
Kiemo centre – didelis paminklinis akmuo, ant jo – lenta, kurioje iš kalta, kad š ios aikš tė s atidaryme dalyvavo ir pats Nelsonas Mandela.
Sovietmeč iu tai reiš kė , kad č ia buvo Leninas, nei daugiau, nei maž iau.
Mus į leido į sinagogą.
Didž iulė salė , graž ū s sietynai, viskas sutvarkyta ir š varu ir iš oriš kai kaip visame pasaulyje, gali bū ti net š iek tiek prabangiau.
Nesigilindamas į istoriją pasakysiu tik tiek, kad vadinamojo apartheido laikais Pietų Afrikos ž ydų bendruomenė iš gyveno ypatingo klestė jimo metus. Beveik visa deimantų kasybos ir perdirbimo pramonė buvo sutelkta ž ydų rankose. Holokaustas ypač paveikė bendruomenė s augimą ir ypač Olandijos ž ydų naikinimą – Amsterdame ir Roterdame, kur buvo deimantų apdirbimo centrai.
Tada visa tai persikė lė č ia į Pietų Afriką.
Nepaisant š alyje klestė jusio apartheido, Pietų Afrikos ž ydai didž ią ja dalimi ne tik jo nepalaikė , bet, prieš ingai, buvo prieš akyje kovojant už vietos juodaodž ių gyventojų teises. Ir, kaip visada, jie kovojo.
Aš nesakau tai lengvabū diš kai.
Vieną dieną , klajodamas vietinė s televizijos kanalais, patekau į laidą , skirtą kovos su apartheidu istorijai. Paž iū rė ję s, ir tai anaiptol ne antisemitinė , o grynai mokslinė programa, patvirtinu viską , kas pasakyta aukš č iau.
Kiek supratau iš paaiš kinimų – o mus lydė jo sinagogos darbuotoja – Keiptaune, lyginant su Johanesburgo vietove, bendruomenė maž esnė , bet ž ydų už tenka. Š is ž mogus stengė si neiti į politiką , nors labai norė jau pasiteirauti, kaip jis gyvena dabar, prie naujos santvarkos. Bet jis neklausė.
stalo kalnas
Grį ž ę į vieš butį ir persė dę į automobilį , kuris nuo vakar stovė jo aikš telė je „penkioms minutė ms“, patraukė me link Stalo kalno – miesto simbolio. Į Keiptauną plaukiate laivu, skrendate lė ktuvu, o š i neį prasta kalva matosi iš daugelio miesto taš kų.
Į sivaizduokite maž daug tū kstanč io metrų aukš č io kalną , bet kuriame vietoje aš trios virš ū nė s yra lygi horizontali plynaukš tė , nusidriekusi kelių kilometrų ilgio, plokš č ia kaip stalas. Iš č ia ir pavadinimas.
Galite pakilti funikulieriumi.
Ž emutinė stotis yra maž daug trijų š imtų metrų aukš tyje virš jū ros lygio ir jau dabar atsiveria graž us vaizdas į miestą . Č ia sė dime priekaboje ir pradedame kilti. Judė jimo metu sukasi salono grindys, todė l stovint vienoje vietoje matosi visa panorama. Prieš artė jant prie terminalo stoties, priekaba prasilenkia per debesis ir juda beveik vertikaliai, lygiagreč iai kalno š laitui.
Visas Stalo kalnas yra nacionalinis parkas. Virš uje yra š iek tiek augmenijos, restoranas ir nepamirš tamas vaizdas į miestą , labai aiš kus ir ryš kus, nepaisant to, kad esame virš debesų.
Apskritai ž emas debesuotumas virš Keiptauno yra nuolatinis reiš kinys. Tai paaiš kinama tuo, kad š ioje vietoje susitinka du vandenynai – Atlanto ir Indijos, tiksliau dvi srovė s – š alta iš vakarų ir š ilta iš rytų . Dė l temperatū ros skirtumo susidaro š is kondensatas.
O Stalo kalno virš ū nė je daug pū kuotų ž vė relių , kurie č ia vadinami Dassie – kaž kas panaš aus į goferį , tik kelis kartus didesni. Jie visiš kai nebijo ž monių , nes yra į pratę , kad juos pamaitina daugybė turistų . Visi š ie gyvū nai yra gana gerai maitinami. Vieni miega tiesiog plynaukš tė s pakraš tyje, virš skardž io, o kiti trinasi į sveč ių kojas ir ne praš o, o reikalauja gaivių jų gė rimų . Matyt, jie turi darbo pasidalijimą arba pamaininį darbą.
Dviejų vandenynų akvariumas
Kitas mū sų objektas yra akvariumas, esantis Waterfront turistinė je zonoje, kur praleidome pirmą jį vakarą . Keiptauno akvariumas yra sukurtas dideliu mastu, kaip ir daugelis dalykų š ioje š alyje.
Tikslus jo pavadinimas yra „Dviejų vandenynų akvariumas“ – Atlanto ir Indijos. Projekto organizatoriai pasinaudojo geografine miesto padė timi, norė dami parodyti povandeninio pasaulio gyventojus iš visų š ių dviejų vandenynų kampelių.
Dė l temperatū rų skirtumo tarp dviejų č ia sutinkamų srovių patys povandeniniai gyventojai skiriasi vienas nuo kito.
Akvariume galite praleisti visą dieną , koks stebuklingas, graž us ir jaudinantis yra š is vaizdas.
Bet kalbė siu tik apie vieną salę – meditacijos salę.
Į sivaizduokite didelį kambarį su kilimais iš klotu amfiteatru ir ant jo sė dinč iais lankytojais. Salė paskę sta tamsoje.
Centre, visu ū giu – didž iulis stiklinis cilindras – akvariumas, ryš kiai apš viestas iš vidaus. Jame ž uvys lė tai plaukia ratu.
Rami muzika, atitinkanti jų judė jimo ritmą , yra š io paveikslo fonas. Jū s sė dite ant grindų , nukreipdami akis į š į akvariumą , kuris ryš kiai iš siskiria tamsiame kambaryje, ir klausotė s muzikos. Č ia atrodo – viskas. Bet po kurio laiko nebematote nei salė s, nei ž uvies. Ateina atsipalaidavimo bū sena, visiš kas iš siblaš kymas nuo visko, kas pasaulietiš ka. Į spū dis neapsakomas.
Lauke temsta. Artė ja vakaras, o kartu ir komendanto valanda. Taigi aš č ia vadinu tamsiuoju paros metu, kuris nė ra palankus pasivaikš č iojimams. Nors naktinis gyvenimas mieste gana gyvas.
Keiptaunas laikomas viena iš pasaulio seksualinių maž umų sostinių.
Č ia jiems sukurta iš tisa industrija – specialū s vieš buč iai, paplū dimiai, klubai, restoranai.
Vadovai iš duodami atskirai gė jams, atskirai lesbietė ms ir kt.
Tai gana storos knygos su daugybe adresų visoms progoms.
Jų galima gauti turizmo informacijos centruose, kurių yra kiekviename mieste, net ir maž ame. O Keiptaune jų yra keletas, su labai gausiu literatū ros pasirinkimu ir ne tik seksualinė ms maž umoms.
Naktį gyvenimas mieste nenurimsta, veikiau atvirkš č iai. Tai visų pirma taikoma Waterfront zonai, Š imtmeč io miestui ir kitoms kruopš č iai saugomoms „baltiesiems skirtoms rezervacijoms“.
Bet ne tik.
Garsioji Long Street, einanti lygiagreč iai su Adderley, tiesiai už mū sų vieš buč io, yra pilna į vairiausių barų , restoranų ir striptizo klubų , daž niausiai dirbanč ių naktį . Ir ateina, neateina, daugybė lankytojų , net iš vietinio „beau monde“.
Jums tereikia ž inoti, kur ir kada eiti.
Než inojome, todė l po š eš tos ar septintos valandos vakaro pas mus buvo „komendanto valanda“.
Nors du iš trijų vakarų , praleistų Keiptaune, nepralaimė jome.
Š imtmeč io miestas
Jei pirmoji mū sų diena baigė si apsilankymu Waterfront, tai kitą vakarą praleidome „Š imtmeč io mieste“ – iš vertus – š imtmeč io mieste.
Jei važ iuojate deš imt kilometrų nuo Keiptauno greitkeliu Nr. 1, tada netoli nuo jo sankirtos su septintuoju greitkeliu patenkame į Ratango sankryž ą . Prieš keletą metų kilę s iš Indijos, o Keiptaune jų daug, Ratanga č ia pastatė į domybių miestą – kaip Disneilendą , tik vietinė je versijoje.
Dvideš imtojo amž iaus pabaigoje š alia š ios vietos klostė si grandiozinė statyba. Buvo padarytas kanalų tinklas, sujungtas su Atlanto vandenynu, o nuo č ia nė ra taip arti. Buvo pastatyti biurų , vieš buč ių , restoranų pastatai. Statybos tę siasi iki š iol. Visi kartu tai vadinama „Š imtmeč io miestu“ – dar vienu Pietų Afrikos „š auksmu iš š irdies“, tiksliau, turtu.
Neseniai č ia atsidarė didž iulis prekybos centras – „Chanel Walks“.
Jo centre – vakarietiš ko tipo „prekybos centras“, kaž kur apie keturis š imtus parduotuvių , kino teatrų , kavinių ir t. t.
Neį prastas pastato iš orė s ir vidaus dizainas. Č ia galima iš vysti iš tisą architektū rinių stilių parodą , o greič iau už plū stanč ią prabangą.
Lubos puoš tos freskomis, kolonos – antikvarinio stiliaus kapiteliais.
Bet nieko nesakyk, tai graž u.
Vakaro pabaigoje, pasivaikš č ioję per š ią apsipirkimo karalystę , nuė jome prie vieno iš dirbtinių kanalų kranto. Ten buvo vasaros kavinė , visiš kai tuš č ia, matyt, dė l vė saus oro – juk geguž ė s pabaiga, ruduo.
Kaž kur skambė jo rami muzika, ramiame vandenyje atsispindė jo ryš kiai apš viestas pasakiš kas pastato fasadas ir per kanalą numesti tilteliai. Nenorė jau iš č ia iš eiti. Bet jau buvo vė lu, ir mes turė jome grį ž ti į vakarė jantį Keiptauną.
Važ iavome ryš kiai apš viestu greitkeliu. Į deš inę , link manę s, verž ė si srautas maš inų , daugiausia naujausių modelių.
Prieš ingame š io pusiasalio gale yra Gerosios Vilties kyš ulys. Iš č ia ir kilo Keiptauno pavadinimas – Keip Sitis.
Nors turistams č ia sakoma, kad Kyš ulys yra pieč iausias Afrikos ž emyno taš kas, geografiš kai tai neteisinga.
Kraš tutinis taš kas yra du š imtus kilometrų į rytus, tač iau turistų ten maž ai, todė l Keiptaunas prisiė mė atsakomybę už „Ž emė s kraš to“ iš laikymą . Netgi bū nant pač iame kyš ulyje sunku į sivaizduoti, kiek toli nuė jome.
Ir tik tada, kai pamatai stulpą su daugybe ž enklų , kurie sako, kad iki Jeruzalė s, pavyzdž iui, 7468 kilometrai, iki Londono – 9623 kilometrai ir t. t. , pradedi suprasti, kur esi.
Š ią savo dieną visiš kai skyrė me Gerosios Vilties kyš ulio ir visko, kas jį supa, paž inimui.
Kelias buvo ilgas. Iš dalies palei vieną greitkelį , o paskui per maž us miestelius, iš sidė sč iusius pusiasalio pakrantė se.
Ankstyvas rytas pirmajame greitkelyje.
Link, Keiptauno kryptimi, juda nenutrū kstamas automobilių srautas.
Pusiasalis pamaž u siaurė ja ir atrodo kaip trikampis, kurio virš ū nė je yra Gerosios Vilties kyš ulys. Mū sų kelias eina palei pakrantę , pravaž iuodamas kelis pakrantė s miestelius – Fishhoek, Simonstown. Jis driekiasi pagrindinė mis jų gatvė mis, kuriose pilna automobilių ir pė sč ių jų , pastatyta anglų kolonijinio stiliaus namų , š iek tiek atskiestų vietinių spalvų.
Tai daugiausia prekybos zona.
Ir atseit – didž iulė s vilos kopia į kalnus. Atrodo, kad š ios vietos toli graž u nė ra prastos.
Lygiagreč iai greitkeliui, arč iau jū ros, eina gelež inkelio linija, sprendž iant iš stoč ių pastatų , nutiesta kaž kur praė jusio amž iaus pradž ioje. Paskutinė stotelė š ia kryptimi – Simonstauno miestas. Ją aplankysime grį ž dami.
Už miesto kelias susiaurė ja ir eina siaura juosta tarp kalnų , kurie už ima visą „trikampio“ vidų , ir vandenyno.
Kraš tutinė je pusiasalio vietoje ant kalno kyla š vyturys. Į patį kyš ulį galite už kopti funikulieriumi arba eiti keliu. Tai ne taip toli.
Virš uje, kaip ir ant Stalo kalno, stovi senas bazaltinis namas. Jame, ž inoma, yra dovanų parduotuvė ir paš tas, iš kurio galite sių sti laiš ką , faksą , el. O ant iš orinė s pastato sienos – telefonas – automatinis. Skambinkite kur norite ir praneš kite, ką sakote stovė dami „pasaulio gale“. Š tai minė tas stulpas su rodyklė mis, nurodanč iomis kryptį ir atstumą iki kai kurių pasaulio sostinių.
Stovė jome prie š vyturio ir ž iū rė jome į du vandenynus vienu metu, toje vietoje, kur jie susitinka.
Iš virš aus aiš kiai matyti, kad Atlanto vandenyno vanduo yra daug tamsesnis nei Indijos vandenyno vanduo, o jų santakos vietoje yra daug piltuvė lių.
Nepaisant puč ianč io vė jo, ilgai negalė jome atitraukti akių nuo š io graž aus paveikslo.
Bet laikas leistis ž emyn
Aikš telė je kur kas daugiau autobusų.
Tai reiš kia, kad turistai pabudo ir atė jo pasiž iū rė ti „kr
